La lumière hivernale de l'Arctique est considérée comme l'une des plus belles atmosphères du monde
Cette île de Svalbard et sa capitale, Longyearbyen En plus d'héberger le bunker de graines le plus fou de la planète, C'est l'endroit arctique parfait pour une retraite hivernale.
Jusqu'à il y a dix ans, les vols de Tromso à Longyearbyen en hiver étaient pleins de scientifiques et de personnes qui travaillaient ou étudiaient dans ce qui est l'une des régions les plus reculées de la planète.
À l'époque, presque tout le monde se demandait quel plaisir d'aller au bout du monde, un endroit gelé, presque sans lumière naturelle et où il y avait une forte probabilité de rencontrer un ours polaire affamé tout juste sorti de son hibernation.
Aujourd'hui, l'attrait de l'Arctique a changé et de nombreuses régions polaires deviennent plus animées. Les ** aurores boréales **, les safaris en traîneau tiré par des huskies et excursions en motoneige ils sont devenus une raison impérieuse d'y aller, et même les régions polaires les plus reculées commencent à profiter de cette nouvelle tendance.
Alors que la Laponie et l'Islande sont excessivement occupées pendant les mois d'hiver, Le Spitzberg reste sous le radar du tourisme de masse.
Le blanc contraste avec le reste des couleurs
Cependant, de plus en plus de voyageurs arrivent à cette île de l'archipel du Svalbard de novembre à avril, quand il est enveloppé dans le hiver polaire profond.
Ils viennent attirés par l'esprit pittoresque de Longyearbyen, sa petite capitale, la ville la plus septentrionale du monde et un portail vers un monde de paysages gelés, de colonies russes et de vieilles villes charbonnières où seuls les ours polaires et les aventuriers les plus courageux survivent.
La ville est née au début du 20ème siècle comme Poste minier norvégien, mais bien avant cela, les îles étaient fréquemment visitées par des baleiniers et des chasseurs à la recherche d'ours et de renards.
Aujourd'hui, il n'y a plus de chasse et presque pas de charbon, même si la rumeur dit qu'il pourrait y avoir de l'or et les eaux arctiques autour de Svalbard sont toujours explorées pour le gaz naturel.
Les ours polaires vivent ici et les colonies russes se profilent au loin
PAS DE CHAUSSURES... PAS D'ARMES
Quelque 2 200 personnes y vivent en permanence. Beaucoup travaillent dans Université de l'Arctique, connu sous le nom d'UNIS (University Center in Svalbard), un centre d'enseignement supérieur et de recherche avec près de 700 étudiants.
Ils viennent de plus de 50 pays et étudient biologie arctique, géologie, géophysique et technologie moyennant un petit droit d'inscription (65 euros par semestre).
Un panneau à l'entrée indique « Enlevez vos chaussures ! » A l'intérieur, une étagère plie sous le poids de nombreuses bottes d'hiver et tout le monde se promène avec des chaussettes épaisses ou des pantoufles. Les habitants s'en tiennent à leurs coutumes.
Cette tradition de se déchausser remonte à l'époque où les mineurs ont enlevé leurs chaussures sales avant d'entrer dans un bâtiment.
"Les armes ne sont pas autorisées à l'intérieur", lit une pancarte sur la façade du supermarché. Parfois, le vent souffle la glace dérivante (et les ours blancs qui la "manne") vers Longyearbyen, vous pouvez donc voir certains ours perdus dans les rues.
Les résidents de l'extérieur de la ville ne s'aventurent jamais dehors sans arme à feu. Il y a des panneaux "Danger : ours polaire" partout.
Mais est-ce vraiment si risqué ? Selon les habitants, c'est une question de bon sens. À ce jour, il n'y a eu qu'un seul mort non armé à l'extérieur de la ville : en 1990, un touriste américain a marché un peu plus loin que nécessaire et a été attaqué par un ours.
Un pays des merveilles d'hiver blanc sauvage
LES GRAINES DU MONDE
Pendant l'été, Longyearbyen Ressemble à une ville poussiéreuse du Far West avec des tuyaux exposés qui traversent la vallée et l'ancienne mine de charbon au loin.
En hiver, cependant, son apparence est magique, formé par des rangées de maisons en bois colorées et une rue principale sans véhicules où ils se trouvent petits commerces, restaurants, certains hôtels et services publics comme l'école, la bibliothèque et le bureau de poste.
Mais il y a bien plus. Sur un plateau éloigné du centre urbain se trouve Svalsat , une coentreprise entre le Centre spatial norvégien et la NASA et l'un des sites les plus importants au monde pour le contrôle des satellites en orbite polaire.
Aujourd'hui, il est géré par Kongsberg Satellite Services et collecte toutes sortes de données, de la étude des aurores boréales jusqu'au suivi des navires dans les mers gelées qui l'entourent.
Le haut nord de la Scandinavie était autrefois réservé aux scientifiques
La Coffre-fort mondial de semences (la Banque mondiale ou Svalbard Global Seed Vault), un projet financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, se cache à l'intérieur d'une montagne surplombant le petit aéroport de Longyearbyen.
Ce gigantesque congélateur naturel super protégé contient près d'un million de graines qui, en cas de catastrophes naturelles ou de dévastation due à des conflits armés, pourraient être récupérées pour les réintroduire dans la nature.
Le coffre-fort fonctionne comme une sauvegarde de 1 750 autres banques de semences à travers le monde et est déjà utilisé depuis le début de la guerre en Syrie.
« Le nombre total d'échantillons de semences déposés ici a dépassé le million début 2018, mais l'ICARDA (Centre international de recherche agricole dans les zones arides), un centre précédemment situé à Alep, en a retiré quelque 90 000 pour établir de nouvelles collections au Liban et au Maroc », explique-t-il. Asmond Asdal, coordinateur du Svalbar Global Seed Vault.
Allons-nous explorer une grotte de glace ?
En raison de la croissance du tourisme, de plus en plus de personnes sont engagées dans des services liés à cela. Certains guident les visiteurs à travers l'arrière-pays du Spitzberg, d'autres travaillent dans des hôtels et des restaurants.
« Partir en pleine nature et guider les voyageurs dans les coins les plus reculés est un véritable privilège. La plupart de ceux qui vivent ici et aussi les visiteurs aiment ce sentiment spécial d'être si loin du reste du monde », explique-t-il. Jacob Sorbotn, guide nature de Spitsbergen Travel, l'un des rares voyagistes de la ville.
Il y a aussi une autre incitation à venir ici, et c'est Le Spitzberg est un paradis fiscal : les faibles impôts sur le revenu et l'absence de TVA en font l'endroit le plus abordable de Norvège pour les habitants et les visiteurs.
CHEVAUX DE TROIE RUSSES
Finlandais, un beau Norvégien aux airs de Brad Pitt du nord, nous montre une autre perspective du Svalbard. Pas vraiment un guide, explique-t-il. C'est un style de vie une expérience continue "dans la nature" pour s'émerveiller chaque jour de la beauté naturelle du Svalbard.
Dans un climat comme celui-ci, il faut la constitution d'un Viking pour pouvoir l'apprécier. « Tout est prêt ? », nous demande-t-il avant de démarrer sa motoneige et de traverser Longyearbyen à vitesse modérée.
Rendez-vous au bout du monde !
notre destin est Barentsburg, à environ 55 km de la capitale. Par beau temps, il faut environ trois ou quatre heures en voiture, selon la neige, le vent et, qui sait, les ours polaires.
Devant nous, 360º de blancheur et de vide. Finn glisse à 60 heures à l'heure, s'arrêtant de temps en temps pour prendre une photo ou reprendre son souffle.
Enveloppé de gants en peau de phoque, il tient fermement son pistolet et s'inquiète un peu de l'heure : « Dépêchez-vous ou nous ne serons pas de retour avant minuit. On ne sait jamais quand il va y avoir une tempête de neige...
Courbes enneigées, surface crépitante de la mer glaciale de l'Arctique et collines escarpées et gelées Ils se produisent à des vitesses vertigineuses. Lorsque le froid commence à pénétrer les neuf couches de vêtements thermiques que nous portons, la fin du chemin est en vue.
Et il ne s'agit pas d'une ville romantique et accueillante, mais de Barentsburg, le cheval de Troie russe. L'extraction du charbon est restée silencieuse pendant un certain temps, et pourtant la colonie a toujours un aspect communiste, peuplé de Russes qui survivent au long hiver grâce aux soupes de bortsch et à la vodka.
La Russie a acheté cette partie du Svalbard aux Pays-Bas pour extraire le charbon du ventre de cette terre gelée et, grâce à Barentsburg, d'avoir un pied en Europe.
Les Russes ne partiront probablement jamais d'ici, bien que la ville semble déserte et tristement démodée. Des peintures murales soviétiques ornent les murs, il y a des immeubles sombres et, bien sûr, l'ancienne mine de charbon, d'où s'échappent encore des fumées noires qui salissent la neige.
Ceux qui vivent ici ne sont pas payés pour leur travail, mais plutôt logés et nourris. Ils achètent tout le reste à crédit, puisqu'ils ne perçoivent leurs salaires qu'une fois rentrés en Russie. Au cours des dernières années, certains ont lancé un restaurant dans le seul hôtel dont Barentsburg se vante, construit dans les années 80 et rénové il y a cinq ans.
Et pour finir la journée, un sauna relaxant
Ici, vous pouvez profiter beaucoup d'excentricités à la communiste, comme un bar où vous pouvez boire de la vodka et essayer le bortsch avec les locaux ou de la musique russe en direct le samedi.
Ce n'est pas notre cas, puisqu'un voyage en motoneige long et particulièrement froid reste au programme. Juste avant d'atteindre Longyearbyen, Finn s'arrête et lève les yeux. Les aurores boréales flirtent avec les étoiles.
On lui demande s'il a vu la série britannique Absolutely Fabulous, avec Joanna Lumley, et sa rencontre avec les aurores boréales. Répondez catégoriquement : « C'était faux, pour les citadins. Les authentiques sont une expérience religieuse. Fais-moi confiance".
LE RETOUR DU SOLEIL
Chaque année, vers le 8 mars, les premiers rayons de soleil baignent les marches du petit hôpital de la ville et les habitants célèbrent le retour du roi des étoiles.
Il fait peut-être encore -30°C, mais c'est comme une renaissance pour Longyearbyen. Enfants et adultes se rassemblent à l'extérieur, enveloppés dans des couches et des couches de vêtements, pour admirer les premiers rayons.
"Voilà le soleil, ma petite chérie... ça a été un long hiver froid et solitaire...". Les Beatles n'auraient sûrement jamais imaginé que leur hit sonnerait si bien dans cette fin arctique du monde civilisé. Une fille blonde portant une couronne en forme de soleil sur son bonnet tricoté chante sur l'accompagnement d'un synthétiseur presque figé et toute la scène ressemble à une hallucination.
Ces terres s'ouvrent à de plus en plus de voyageurs
Le rude hiver est terminé. Il est juste après midi et un vent glacial donne l'impression que la température est encore plus basse. Le chanteur caresse les touches avec d'épais gants de laine dont le bout des doigts est coupé.
Son public, qui vient chaque année pendant Solfestuka, le festival d'été norvégien, il vient vêtu de volumineux habits de neige.
Après que quatre longs mois d'hiver polaire, Longyearbyen reçoit cette chaleur renouvelée et, chaque jour, le soleil se lève un peu plus haut à l'horizon derrière les montagnes enneigées, réchauffant la ville.
À partir de maintenant, la période d'ensoleillement augmente de vingt minutes chaque jour. Le faible crépuscule qui a enveloppé Svalbard ces derniers mois laisse place à une lumière pure...
Dans quelques jours, les ombres apparaîtront et d'ici la fin du mois de mars, la transformation sera complète et l'île profitera à nouveau d'un véritable lever et coucher de soleil. Ce sera jusqu'à fin avril, lorsque le soleil de minuit sera à nouveau le protagoniste.
Les voyageurs qui peuvent se joindre à cette célébration se rendent vite compte qu'il n'y a rien de commercial là-dedans, contrairement à la Laponie touristique ou à l'Islande animée, où tout a un prix. Voici juste un autre moment dans la vie de ceux qui vivent dans le nord gelé.
Après une journée riche en activités, il est temps de se réchauffer au coin du feu
OÙ DORMIR
** Funken Lodge **
Le meilleur et le plus récent. Entièrement rénové en 2018, cet ancien bâtiment peint en rouge f C'était une auberge pour les gens de l'industrie minière. Des chambres douillettes et confortables, un bon restaurant et un bar élégant.
OÙ MANGER
** Huset **
Huset ("la maison"), une ancienne boutique et bar de 1951, Il abrite le restaurant et la cave à vins les plus raffinés du nord (avec plus de 20 000 bouteilles). Le chef Simon Idsø prépare une authentique cuisine arctique : morue, renne et beaucoup de baies.
Pub Karlsberg
Pub traditionnel au centre. Parfait pour se mêler aux locaux et écoutez les histoires les plus folles tout en dégustant l'une des 1 000 variétés de whisky et de cognac qu'ils servent. Rien de tel qu'un vieil Armagnac après une journée à -25°C.
OÙ ACHETER
** Arctique **
Il existe de nombreuses boutiques en plein air à Longyearbyen, mais celle-ci, nichée dans le centre commercial Lompensenteret, a un large éventail d'entreprises norvégiennes, du matériel de camping haut de gamme aux chaussettes en laine
PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE
** Terres polaires **
Ils sont spécialisés dans l'organisation de voyages au Spitzberg.
***** _Ce reportage a été publié dans le **numéro 125 du magazine Condé Nast Traveler (janvier)**. Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et une version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou depuis notre site internet). Le numéro de janvier de Condé Nast Traveler est disponible dans sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré. _
Il est temps de faire le plein à couvert