Jérusalem, désir universel

Jérusalem, désir universel

Je quitte l'aéroport de Tel-Aviv pour me rendre à Jérusalem et, sans être encore entré dans la ville, je sais que ce voyage sera l'un des plus spéciaux de ma vie. Le jeune Juif (étant donné la kippa sur la tête, je n'en doute pas) qui était assis dans l'avion deux rangées devant moi, entièrement vêtu de blanc et portant un anecdotique sweat-shirt du Real Madrid, est accueilli par plus d'une douzaine personnes (même kippa, même tenue, mais sans le sweat) avec tambours et tambourins. Une fille du groupe dynamique m'explique en anglais que l'objectif prioritaire dans la vie d'un Jérusalem est d'être heureux . Il me semble étrange de concentrer l'idée du bonheur dans une ville où tant de choses se sont produites, dont beaucoup de terribles.

Jérusalem ce n'est pas seulement une ville dont il existe des références écrites depuis 1800 À. de C., c'est une idée . Comme l'a dit l'un de ses nombreux conquérants, Saladin, Jérusalem n'est « rien ». Tout" ; c'est le monde des hommes qui cherchent à se comprendre et à se comprendre, souvent brutalement, rarement judicieusement.

Le lendemain, avec une perspective imposante sur la ville depuis la hauteur offerte par le l Mont des Oliviers et l'église de Gethsémané , je suis conscient de la façon dont les mondes juif, chrétien et musulman se croisent dans une babel visuelle apparemment entassée dans seulement 120 kilomètres carrés . Notre guide local essaie - et réussit - d'expliquer la vie mouvementée de Jérusalem depuis l'époque du roi David jusqu'ici. Comment la capitale d'Israël a été conquise et reconquise jusqu'à 50 fois et comment sa prodigieuse structure architecturale et mystique a su se dresser avec toute sa beauté et tout son magnétisme.

vue d'ensemble de jérusalem

La concentration d'énergie est un fait physique , vous ressentez quelque chose de spécial, vous marchez et dans chaque coin un morceau d'âme est enlevé. ** Ils l'appellent le syndrome de Jérusalem **, et je dis que des milliers d'années, autant de chutes et de sursauts pierre sur pierre, activent une des essences de l'être humain : la recherche éternelle de l'être infini. Il y a une conclusion claire que le passage des jours me confirmera : ici il n'est pas nécessaire d'être catholique pour ressentir les émotions de la réalité chrétienne Il n'est pas nécessaire d'être juif pour s'immerger dans leurs traditions et leurs connaissances mystiques, peu importe si vous ne connaissez pas les préceptes du Coran pour comprendre certains des tenants et aboutissants fondamentaux de leur religion.

Aujourd'hui, je suis ici, et la tolérance, l'intention et la capacité de respirer avec un esprit clair sont mes trois grandes motivations pour ressentir ce voyage comme une opportunité unique. Pas le voyage relaxant, pas la plage idyllique, pas le luxe évident . Oui à tout ce qui nous fait des êtres spirituels, transcendants et en même temps infiniment vulnérables . Être à Jérusalem, c'est être conscient que l'histoire ne s'écrit pas seulement dans des livres, et que sa géographie particulière a été importante dans ce puzzle universel.

Située dans les montagnes de Judée, entre la mer Méditerranée et la rive nord de la mer Morte, Jérusalem n'est pas à première vue une ville accueillante au sens touristique du terme, mais ce n'est pas non plus une ville froide. Elle est intime et hermétique, elle vit à l'intérieur, repliée sur elle-même, impression qui m'a assailli dès mon entrée dans la ville depuis la bruyante Tel-Aviv : samedi midi, avec le taxi à travers un quartier juif orthodoxe presque désert.

Quartier juif

**Aujourd'hui c'est Sabbat**, jour saint de la semaine juive, et donc le jour de repos obligatoire et largement respecté . Du vendredi après-midi au samedi soir, cela inclut de ne pas pouvoir cuisiner, se laver, utiliser des appareils électriques, démarrer une voiture ou conduire, pour citer des exemples quotidiens. À l'hôtel Mamilla, où je séjourne, l'un des ascenseurs est indiqué pour être utilisé le jour du sabbat : au lieu d'appuyer sur un bouton jusqu'à quelle hauteur vous voulez monter, ce jour-là, il s'arrête automatiquement à chacun des étages, pour ce que vous n'avez rien à faire pour atteindre la destination : attendez simplement votre plante. Une des nombreuses manières de contourner les prescriptions de la Torah sans manquer de les respecter.

Quand le samedi soir arrive dans la vieille ville, les rues commencent à s'animer avec des lieux ouverts jusqu'à très tard et des visiteurs désireux de s'amuser . Il est connu comme la ville aux huit portes : l'un d'eux reste hermétiquement clos en attendant l'arrivée du vrai messie du peuple juif et par les sept autres on entre directement dans cet autre monde que représente Jérusalem. Peut-être que le neuvième commençait déjà à s'ouvrir dans mon esprit, parce que Je franchis la Nouvelle Porte, qui mène directement à DavidSt. , où les commerces traditionnels se mêlent à une large offre occidentale.

Barbara Lennie à l'hôtel Mamilla

Bien que l'autochtone prédomine, surtout avec des connotations religieuses, mystiques ou cabalistiques, les souvenirs des trois religions, des trois cultures, se mêlent aux t-shirts de Marilyn, Lennon ou Che . La pente des escaliers pavés entre la rue David et la Via Dolorosa et les ruelles qui mènent de là au quartier juif, au quartier musulman, au quartier chrétien, au quartier arménien, forment un univers authentique d'échoppes et de boutiques . Les allées sont préparées avec des cales en pierre pour que les charrettes à pain et à fruits arrivent chaque jour à destination dans cet immense labyrinthe. Coussins de soie, étoffes, djellabas et menorahs (lustres à sept branches) côtoient les étals d'houmous et de jus de fruits.

Marchand d'épices dans les ruelles de Jérusalem

Nulle part je n'ai vu une telle variété de pains comme ici. Et de antiquaires à qui vous ne savez vraiment pas si vous devez croire ou acheter. Mais quoi que vous cherchiez, soyez assuré que ici vous le trouverez . C'est le cas des locaux Omar Sinjlawi, d'origine palestinienne, sur la même rue David, un vrai musée d'objets en tout genre pouvant s'ouvrir sur l'ensemble de ses pièces. Il me dit que sa grande réussite est de maintenir l'entreprise familiale, héritée de génération en génération. Elle se vante aussi d'avoir là, visible des touristes, un propre puits rempli d'eau vieille de plus de 2 100 ans . Presque autant que les objets de la boutique tenue par un Palestinien juif dans cette même rue, un peu plus haut dans la rue, que je voyais toujours marche après marche accroché à un microscope en train de nettoyer des pièces de céramique et de métal qu'il m'assure provenir du Âge du Cuivre.

L'esprit commercial de Jérusalem est merveilleux pour ceux qui aiment marchander , et un cauchemar pour ceux qui ne savent pas discuter d'un prix. Les rencontres et relations que vous entretenez avec un commerçant, qui vous accueille dans votre langue car il vous rappelle parfaitement la veille, sa façon d'essayer de vous poser son produit, compétence dialectique, insistance Tout est plus important que l'achat lui-même. Conclusion : soit vous êtes très malin, soit vous trouvez des dizaines d'objets dans vos valises dont vous ne savez pas vraiment pourquoi vous les avez achetés. Et cela a aussi sa grâce.

Antiquaire Omar Sinjlawi

Pour entrer dans la vie de tous les jours, rien de tel le grand marché de Majane Yehuda, déjà dans la Ville Nouvelle, où l'on peut acheter un kilo de tomates ainsi qu'un pendentif en or blanc. Parmi ses étals, érigés au rez-de-chaussée commercial couvert de quelques blocs, Il profite de chaque dernier virage.

Un vieux marchand, chez qui j'achète une vinaigrette à base de noix et quelque chose qui s'appelle "Oeuf de Dragon" , me dit avec fierté que certains de ses produits sont vendus dans le monde entier avec beaucoup de succès, comme l'avocat et la patate douce, qui en Israël sont réputés pour être les plus exquis et les plus savoureux. Flâner parmi les étals colorés est un jeu entre joie et confusion, une expérience élémentaire et dépaysante . De là, en tram ou à pied, vous pourrez traverser la principale artère commerciale de la ville, Jaffa St.

Bien qu'en raison de l'ancienneté de la ville, les lieux les plus emblématiques se trouvent à l'intérieur des murs, Jérusalem ne cache pas sa facette la plus moderne et contemporaine . Les gens - je ne l'aurais jamais imaginé - sourient, vous parlent, vous font remarquer des choses. Cela ressemble à une ville en quête d'avenir qui ne peut ni ne veut en aucun cas renoncer à son passé fastidieux. Équation difficile, mais ils réalisent un mélange très séduisant. C'est là pour le prouver Centre commercial Mamilla , l'un des rares endroits de la ville capable de vous ramener en Europe sans avoir à prendre l'avion, ou nahalat shiva , le troisième quartier fondé à l'extérieur de la vieille ville, une ruche de jeunes et de belles personnes, l'autre centre de la ville avec des bars, des cafés et des théâtres où le cinéma local est vu avec fierté, même si Hollywood a sa niche. Selon le cinéphile propriétaire du restaurant La cuisine de Pini (situé sur la rue principale de ce qui était un quartier allemand à l'époque ottomane), Emek Refaïm , Pedro Almodóvar crée chaque œuvre avec un succès considérable. La plupart des commerces de ces artères de la ville disposent d'un accès Wi-Fi public.

Barbara Lennie parmi les ruelles de Jérusalem

Si déjà dans le souk l'intersection des religions et des cultures était clairement remarquée avec les rues juives, chrétiennes et musulmanes parfaitement définies et finalement liées les unes aux autres, les divisions dans les quartiers sont beaucoup plus claires . La cordialité se découvre comme ignorance mutuelle. Les relations croisées sont rares, chacun va de son côté et il y a peu d'échanges de mots et de regards.

Normalement, les différentes communautés jouent leur rôle en fonction de leur nombre d'habitants, mais au final, il ne s'agit pas seulement de combien mais de comment, ce pour quoi un exemple suffit : selon Fray Artemio Vítores, supérieur du couvent de San Salvador et vicaire de la Custodie de Terre Sainte, Les chrétiens ne représentent que 1,4 % de la population de Jérusalem . Au début, personne ne voulait le dire, mais en m'égratignant la mémoire, je me souviens que ces deux frères qui passaient un après-midi sous la porte de Damas ressemblaient à deux moutons qui avaient perdu leur troupeau au milieu d'une foule de musulmans, de juifs orthodoxes et de policiers israéliens. .

Le chemin du christianisme commence en le Mont des Oliviers et l'Ascension de Jésus , sous le petit dôme duquel, selon l'histoire, fut récité pour la première fois un Notre Père, traduit au fil du temps dans plus de 100 langues. D'ici la vue est celle qui regarde le coeur et remarquez la folie de cette ville conquise, reconquise, murée et d'une beauté resplendissante malgré ce que vous savez, ce que vous pressentez, ce que vous ressentez.

Barbara Lennie au Mont des Oliviers en robe Givenchy

Ici autour de moi il y a ces oliviers qui ont vu tant d'histoire , bien plus que le basilique de gethsémané , où, selon la tradition, Jésus aurait prié après la Dernière Cène, et dont la construction actuelle est très récente, entre 1919 et 1924. L'intérieur est sombre, comme tous les grands temples chrétiens. Le silence des jardins environnants est légèrement rompu par les conversations des touristes. La dévotion est insufflée à l'intérieur, il n'y a même pas de murmures. Pour qu'un croyant arrive ici c'est entrer dans l'origine de la foi , posez le pied dessus. Pour les non-croyants, c'est aussi un endroit spécial, où il est difficile de faire abstraction de cette énergie spirituelle. Moi-même, qui ne pratique aucune religion, Je suis assis en silence, impressionné par tout ce qui m'entoure.

Sur une énorme pierre à côté de l'autel, où l'histoire dit que tout s'est passé, il y a des dizaines de personnes. Je les imagine dans les églises de leurs villes, de leurs quartiers, priant un Dieu qu'ici ils aspirent à toucher du bout des doigts. A quelques mètres se trouve le Cénacle, où la Dernière Cène a été célébrée , et où la messe n'a pas été pratiquée depuis 1523, mais elle officiera à nouveau dans les mois à venir si l'intention du pape François se réalise.

Je retourne en ville et traverse la Via Dolorosa , plus belle sur les photographies qu'il avait consultées sur internet qu'en réalité, mais indéniablement intéressante. Je suis lentement neuf des quinze stations de la Via Crucis , les mêmes qui m'emmènent la porte du Saint-Sépulcre, véritable sanctuaire du christianisme. Sous la garde des orthodoxes arméniens, des catholiques orthodoxes et des romains, cet endroit est l'endroit exact où Jésus-Christ a été crucifié, enterré puis ressuscité. Le labyrinthe de petites chapelles de la basilique garde l'énergie de tous ceux qui la visitent.

Même si vous voulez être sceptique, même si vous avez une autre vision de l'histoire, même si vous comptez faire de ce lieu une simple visite touristique, vous n'y arriverez pas. C'est plus fort que toi. Beaucoup plus puissant. Lorsque vous franchissez la porte, une autre énorme goutte en forme de roche s'élève du sol. Selon l'histoire, Ici le corps de Jésus touchait le sol en descendant de la croix, et le visiteur peut pratiquement s'allonger dessus avant d'entrer dans l'enceinte du Saint-Sépulcre. Les fidèles s'agenouillent, tendent les bras et, semble-t-il, les catholiques russes qui veulent être mères portent même quelques sous-vêtements dans leur sac car elles croient qu'au contact de cette terre, cela les rendra plus fertiles. Ceux qui veulent simplement le connaître sont à l'intérieur un beau monument où quelque chose d'intangible force la méditation et le respect.

Saint-Sépulcre, lieu de recueillement et d'introspection obligatoire

le lendemain je marche au quartier juif , à quelques rues de l'épicentre chrétien. Sa beauté épurée vous place instantanément sur la carte. La faute revient en grande partie aux douzaine de synagogues disséminées dans le quartier , un peu plus de 2 000 habitants qui maintiennent leurs domaines en parfait état (bien qu'ils aient subi comme les autres ces fameuses 50 conquêtes de la ville), mais surtout —après avoir connu les conséquences dévastatrices de la guerre des Six Jours en 1967— leur récente réhabilitation. Et vous pouvez le voir.

C'est pourquoi quand ses rues s'ouvriront à la rue Ha-Tamid, avec une grande menorah dorée, avec l'esplanade des mosquées et le mur des lamentations devant vous, Jérusalem vous rappelle que la spiritualité est présente dans tous les coins, sous tous les angles. Comme dans la zone chrétienne, il n'y a aucun problème à visiter librement les lieux saints du judaïsme.

Il n'en va pas de même au Dôme du Rocher musulman, dont l'esplanade n'est ouverte que quelques heures par jour et dont les temples ne sont accessibles qu'aux musulmans, qui peuvent être amenés à s'identifier en se souvenant d'un passage du Coran. Lorsque le Juif prie au Mur, il est évident que lui seul - et son chant sacré - est là. Et cela n'occupe pas seulement le peu plus de 60 mètres, divisé en deux parties pour les hommes et les femmes , visible à l'œil nu. Je marche tranquillement à travers la synagogue intérieure attenante et à travers les tunnels souterrains, là où le Mur plonge dans les entrailles de la ville.

Je suis guidé par une femme juive américaine nommée Batya, qui raconte l'histoire de cet endroit incroyable encore et encore chaque jour avec l'enthousiasme d'un débutant. Je suis étonné de voir comment il entremêle son discours historique avec des expériences personnelles : une de ses filles, mariée et dans une situation financière difficile, a réussi à vivre dans la maison de ses rêves parce qu'elle l'a demandée au Mur. Alors, comme celui qui ne parie pas ne gagne pas, en sortant je prends une des centaines de kippa qui se trouvent dans l'accès des hommes et laisse mon rêve écrit dans la fissure la plus profonde qui s'ouvre entre deux rochers. Ce sera là.

mur des Lamentations

Mais Jérusalem est chargée de tant d'histoire qui remue fortement lorsqu'elle vous emmène dans les moments les plus compliqués de son histoire, quand le passé décide de vous gifler. L'ère de l'Allemagne nazie a frappé les Juifs avec la force d'un rouleau compresseur , et la ville s'est concentrée sur le Musée de l'Holocauste , yad vashem , le visage le plus terrible d'une histoire qui devient une dure réalité lorsque j'entre et traverse les différentes salles où sont exposés les témoignages d'une des pires horreurs de l'humanité. Et où Je me rends compte que tout cela s'est passé récemment , que nous parlons d'un chapitre récent de notre vie, avec des milliers de survivants qui sont encore parmi nous, et beaucoup sont des habitants de Jérusalem.

De tous les musées que l'on peut visiter dans le monde, Je pense que peu sont capables d'enlever le corps et le cœur de cette façon : les restes des livres qui ont survécu à l'incendie général, les photos d'Einstein ou de Freud expulsés de leurs cours universitaires parce qu'ils étaient juifs, les véritables briques, rails et lampadaires du ghetto de Varsovie, les jouets cassés qui accompagnaient certains de ces enfants dans leur cachette lieux, le processus suivi par des êtres humains sans défense après leur incarcération dans des camps de concentration, le harcèlement, les expériences. L'extermination systématique...

il y a le Salle des noms , où les photos de certaines de ces victimes sont placées au hasard, entourées de classeurs aux noms enregistrés mais aussi d'étagères vides, car le travail n'est pas encore terminé. Cela ne se termine jamais tout à fait. Perla B. Hazan est la directrice du musée pour les pays latins, et aujourd'hui c'est à elle qu'incombe la responsabilité de tracer mon chemin. Née à Melilla, elle est mariée à l'un de ces survivants. Je lui demande comment elle vit entourée de tant de douleur chaque jour. "Chercher la lumière, et travailler pour que cela ne s'oublie pas, et surtout ne se répète jamais" , il me répond pendant que nous parcourons le Place du Juste , une place au soleil à quelques centaines de mètres du musée qui rend hommage aux non-juifs qui ont risqué ou donné leur vie pour les aider, comme le Oscar Schindler du film de Spielberg, enterré dans le cimetière catholique à quelques mètres de là.

Je reviens dans la ville, j'entre par une de ses portes, je continue d'ouvrir mon esprit à travers les ruelles étroites pleines de gens qui cherchent ou qui ont trouvé la clé de cette ville magnétique, hermétique, dans laquelle il est possible de comprendre l'histoire de l'humanité . Le patriarche latin de Jérusalem l'a déjà commenté au commandant britannique le jour de la fin de son mandat, en 1948, et a remis les clés de la ville avec des larmes : "Pour vous, c'est un jour très important. Pour Jérusalem, c'est un autre jour.

• Cet article est publié dans le magazine Condé Nast Traveler de mai 73. Ce numéro est disponible en version numérique pour iPad dans l'iTunes AppStore, et en version numérique pour PC, Mac, Smartphone et iPad dans le kiosque virtuel de Zinio (sur Smartphone appareils : Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .

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