Istanbul, la porte de l'Orient
arrivée à Istanbul , en Turquie, où quinze millions de personnes respirer, sentir, conduire, rire et pleurer, doit être fait avec les yeux vitrés par un filtre contre l'encombrement. Les hurlements des klaxons et des motos submergent les conducteurs et les promeneurs qui évitent les chiens sans but, les enfants lâches main dans la main et les centaines de scooters. Soudain, entre les panneaux publicitaires, apparaît la toile rougeâtre d'un mur touché par des poils de lierre, flétri sous le soleil grisâtre . La route traverse le mur à travers un tunnel moderne ennuyeux, et les tours du mur d'istanbul, Constantinople pour les nostalgiques, ils semblent résignés à supposer que leur hauteur n'impose ni n'arrête plus rien.
Le mal planifié expansion moderne d'istanbul entoure la vieille ville dans une étreinte sans amour. Cependant, une fois à l'intérieur de l'énorme périmètre des murs, les échos d'une ville antique résonnent. Des minarets blancs grattent le ventre du ciel, dominé par des dômes blancs et bleus, recouverts de mosaïques d'or et de pierres lointaines. " Constantinople ne peut être décrite que du ciel, de la terre et de l'eau ; et le voyageur qui prétend le savoir doit donc y faire face », répondaient toujours les marchands ottomans quand les Italiens, Espagnols et Français les suppliaient à genoux décrivez les merveilles de votre ville . Fiers, les turbans turcs s'élevaient vers le ciel tandis que leur langue coulait : « Comment décrire le scintillement de la Corne d'Or dans la lumière dorée du couchant, tandis que les minarets sont battus par le couchant, peignant d'immenses pointes d'ombre qui peignent les toits d'Istanbul ?
Constantinople...
Pour profiter de la vue aérienne que tant d'Ottomans ont décrite dans leurs voyages, il faut monter sur les hauteurs du Mosquée Soliman , le plus grand des centaines qui parsèment la ville. Il a été terminé en année 1558 , trente ans avant la célèbre coupole de la Basilique Saint-Pierre du Vatican, reproduisant à nouveau une réplique, un écho incessant transformé en faits , qui tient Rome et Istanbul main dans la main depuis des siècles. Toutes deux sont filles du même père, elles partagent un cordon ombilical, et pourtant elles sont énormément différentes..
Mosquée Soliman à Istanbul
Cela ne semble pas être le cas depuis les hauteurs de la mosquée Suleiman, où vous pouvez voir les sept collines d'Istanbul , surmontées de minarets plutôt que de clochers comme leurs cousins romains. Comme à la City, ici il n'y a aucune trace de colonnes et de squelettes de temples : tous restent réutilisés dans palais, citernes et mosquées de la ville , tout comme à Rome, ils soutiennent les toits des églises. Et encore Istanbul est plus puissant , plus solennel : Constantinople, la Nouvelle Rome comment il l'a baptisée constantin , son créateur, dépasse la Ville Éternelle car il a un allié précieux : la mer.
Les eaux bleues apparaissent à notre gauche, regardant vers le nord depuis les hauteurs de la mosquée Suleiman. A nos pieds serpente le large canal du Corne d'Or , bras salé qui transforme la terre en presqu'île, et confère à la ville le statut de lieu le plus imprenable du monde. Les sept collines d'Istanbul sont entourées au sud par les Mer de Marmara, à l'est par le Bosphore, et au nord par les eaux paisibles de la Corne d'Or.
Nous savons qu'ils sont paisibles car nous sommes déjà descendus des hauteurs de la mosquée jusqu'au Quais d'Eminönü , le quartier des marchands, rempli de magasins de vêtements comme il a dû l'être au fil du temps. Les tuniques sont devenues des survêtements, les sandales en cuir ont cédé la place aux chaussures de sport, mais les cris qui appellent le client sont les mêmes, tout comme le bruit, tintements et reflets du verre qui caractérisent le bazars orientaux . Il n'y a pas de marchés en Europe qui s'assimilent en quantité de produits, de lumières et de couleurs ; s'il y a un produit que le voyageur veut, aussi rare soit-il, on le trouvera dans le ruelles d'Eminönü , caché par l'ombre du Mosquée Rustem Paça.
La mer, grande alliée d'Istanbul
Pour ma part, j'ai été très clair sur le produit que je devais acheter : café . L'or brun turc est célèbre dans tout l'Orient , et à Istanbul, les habitants affluent vers l'usine Café Mehmed Effendi près de l'angle sud-ouest de la Marché aux épices . Le café a duré un mois dans mon garde-manger, à une époque en proie à des réveils lucides et chargé de caféine qui explique la vivacité des Turcs.
Les Istanbuliens marchent vite et toujours sur leur chemin, commandent sans hésiter et mangent sans traîner, laissant la seule détente de la journée au tabagisme. Tabac allumé dans de longues pipes à eau appelées narguilé, humide et aromatique , toujours accompagné de thé, se fume assis sur de longs divans, ou directement à même le sol, en soutenant le dossier sur de larges coussins de velours. Il est localement célèbre pour un repaire de narguilé loin des petits endroits cachés pour les touristes. le narguilé de Anadolu presque centenaire, comme en témoignent ses divans en bois, son jardin plein de divans et de nattes, et les murs du Médersa d'Ali Paça , dont il occupe les chambres. Les salles abritent des dômes similaires à ceux du Grand Bazar , et les garçons volent de table en table avec des plateaux pleins de thé, flottant entre des nuages de fumée, comme les mouettes qui passent continuellement de l'Asie à l'Europe, puisqu'elles n'appartiennent ni à l'une ni à l'autre. Et témoin que cet endroit fait partie de la Turquie la plus authentique, il convient de vous avertir : la salle de bain n'a pas de papier toilette.
La magie de l'antique Constantinople
Pour voir Istanbul depuis la mer et compléter la deuxième étape, l'option la moins chère consiste à traverser le pont de Galata . Ce gué est l'artère qui rejoint le rues étroites, ruines, mosquées et bazars de la vieille ville avec le moderne et charmant quartier de Galata , adossé aux pentes de la colline de Pera. Sur le pont, des centaines de pêcheurs sortent continuellement des vairons qu'ils vendent dans des gobelets en plastique aux passants, tandis que des chiens aux yeux perçants essaient de leur mettre quelque chose dans la bouche. Le flux des barques, barques et péniches sous le pont est constant, gardé en permanence par les minarets des mosquées de Nuruosmaniye, Suleiman et le Yeni Cami blanc . Au sud-est, nous distinguons une lueur de bronze, et derrière les arbres de la colline se dresse Sainte-Sophie ; mais il n'est pas encore temps de le contempler.
Tournant le dos au grand dôme, nous traversons le pont de galata et nous gravissons des ruelles verticales à travers le cosmopolite Quartier de Karaköy , plein de lieux où l'art est exposé et le café est bu. Tandis que nous marchons, des façades étrangement familières nous regardent. Ne sommes-nous pas soudain perdus dans un vieux quartier de Bruxelles, devant un portique néoclassique, aux portes de l'Asie ?
Ce qui est certain, c'est que Galata est l'Istanbul la plus européenne ; il a commencé son voyage comme colonie génoise, et avec l'arrivée des sultans ottomans, il est devenu le quartier résidentiel des diplomates, ambassadeurs et artistes en quête d'inspiration orientale. Mais ce n'était pas seulement la maison de bons vivants : Par deux fois, les Espagnols nés sous la peau d'un taureau ont dû chercher refuge à Galata parce qu'ils étaient hispaniques, mais pas chrétiens : les Juifs sépharades et les Morisques, expulsés de leur foyer dans la péninsule.
Karaköy
L'ascension de la tour de Galata est éprouvante pour les fessiers , et les les pentes de Karaköy sont étroites et étouffantes . De temps en temps, la façade ostentatoire d'une banque ottomane apparaît, nous rappelant qu'ici, il y a un peu plus d'un siècle, la richesse et la richesse de tout un empire étaient gouvernées. La vision des ponts traversant le Bosphore en arches larges et grêles semble indiquer que cette richesse est encore entretenue dans une mégalopole dont la taille se voit à peine depuis les toits de Péra. Tel est le fardeau que l'énormité d'Istanbul inspire une fois éloigné de son centre historique, on ressent le besoin de s'immerger, et d'oublier la sueur de ceux qui voyagent pour apprendre à chaque pas. En Turquie, heureusement, ils ont la solution parfaite pour les marcheurs fatigués : un hammam.
Soudain, baignée par les vagues du Bosphore, une ancienne construction apparaît devant vous, touchée par un immense dôme, dont la porte vitrée semble blanchâtre à cause de la vapeur. Un greffier sympathique explique que ce sont les toilettes de Kilić Ali Paca , construit au XVIIIe siècle; Et avant que tu puisses cligner des yeux, vous vous retrouverez allongé sur le dos sur une pierre lisse humide et chaude , regardant le mur blanc d'un dôme incrusté de mosaïques. Autour de vous, vous sentirez les souffles d'une douzaine de clients, chacun accompagné d'un employé du hammam qui a jeté du savon et de l'eau sur leur corps, frottant et massant chaque nerf avec une éponge douce mais rugueuse.
Le parfum du savon enveloppe et engourdit , et les respirations lentes créent une base grave qui s'écrase contre les murs du dôme, brisée uniquement par les éclaboussures d'eau chaude frappant les dalles de marbre. Il est facile de rêver en se faisant masser , et comme la fumée de narguilé, l'esprit flotte léger, se perd entre les quais de Karaköy , essayant de trouver l'Orient qui frappe à nos portes.
Ce dont nous avons tous besoin, c'est d'un hammam
Quand nous sortons dans le froid et que nos pieds touchent à nouveau la terre noire d'Istanbul, la légèreté est telle que notre corps ne pèse pas . Une rafale de vent nous soulève et nous volons dans les airs, franchissant la dernière des étapes qui, selon les marchands ottomans, nous permettront de découvrir Istanbul comme le plus malin de leurs chiens.
Là, dans les airs, une lumière nous attire, et comme des mouches curieuses, nous nous approcherons jusqu'à ce que nous puissions voir sous nos yeux le plus vénérable des dômes, le temple qui était un musée et qui est à nouveau une mosquée . L'inspiration pour tant d'art, l'amant qui choisit son bien-aimé, la maison de la mosaïque dorée, le dôme parmi les dômes, la raison pour laquelle cette ville devrait être visitée, et la raison pour laquelle celui qui le fait ne l'oubliera jamais. La cerise sur le gâteau, ce dôme de bronze, culminait les trois visions dont parlaient les marchands ottomans. Excités, nous saluerons la belle Sainte-Sophie avec nos yeux, et nous volerons à nouveau vers l'ouest, en disant au revoir, pour toujours, à la magique Istanbul..
La belle Sainte-Sophie