Cuenca, capitale gastronomique 2018 ?
ÉTOILE MICHELIN POUR QUOI FAIRE ?
L'un des effets collatéraux d'être une capitale gastronomique est la augmentation générale de l'estime de soi . Sinon, dites Burgos ou Huelva, deux villes qui ne semblent pas croire que leurs cuisines sont bonnes au-delà de leurs produits.
Dans le cas de **Watershed**, cet effet n'est pas tant une première étape que la fin du fusible. En d'autres termes, il a passé des années à surmonter le traumatisme causé par la fermeture du restaurant de Manolo de la Osa dans le raté Ars Natura (et son apparition pleine d'espoir dans le Guide Rouge) basée sur le bon travail en cuisine sans trahir la tradition.
Parce que Cuenca n'est pas terre d'avant-garde dans l'assiette et non pas parce qu'il n'a pas de public, mais parce que il y a encore beaucoup de territoire à explorer dans ses racines.
Entrée du restaurant Trivio
Le fait est que la ville des Maisons suspendues possède un espace de haute cuisine très respecté tel que El Figon del Huécar , un spectacle visuel et domaine du produit local et national avec une grande cave où il est impossible de ne pas tomber.
Ou le plus risqué trivium , un restaurant exemplaire qui allie innovations et respect de la saveur indigène, dans le but de satisfaire les les gourmands qui recherchent la 'conquenseidad' et la surprise.
tripes de légumes
Une réalisation similaire est ce qui distingue la cuisine de José Ignacio Herraiz dans le Raff-San Pedro , bien que dans ce cas les recettes boivent plus de sources lointaines. Trois exemples de ce que la haute cuisine n'est pas si orpheline de représentants dans ce terrain vertigineux entre Huécar et Júcar.
Réservez si vous souhaitez vous rendre à ** Olea Comedor ** _(Calle Colón, 54; Cuenca) _, un petit espace d'inspiration nordique, une carte des vins exquise à des prix plus que raisonnables et des portions internationales à partager. Leur Causa Limeña est un incontournable.
LE TEMPS DE LA CHASSE ET LE MORTERUELO
Au-delà des nappes à leur nom, Cuenca a le mérite d'avoir transformé deux des plats les plus complexes de notre gastronomie en une gourmandise incontournable.
D'un côté se trouve le mortier , un ragoût fait avec foie de porc et autres viandes de toutes sortes d'animaux qui se mange généralement accompagné d'un peu de pain ou de quelques croûtons. Une recette très typique de Castilla-La Mancha qui dans cette ville a évolué d'un plat pour les pauvres à une expérience gastronomique, en particulier dans les bars et les tables comme celles de Cave de Basilio (le temple légendaire de ce pâté pastoral), **Mesón el Tormo, dans la Posada de San José ** ou à La Ponderosa.
Pour sa part, le chasser à Cuenca Il se modernise et s'adapte à toutes sortes de palais, effaçant cette renommée de plat dur, tannique et puissant qui s'était taillée dans les auberges les plus rudes. Ainsi, dans des restaurants comme Le secret on y déguste de la viande de cerf ou de sanglier dans une ambiance jeune et avec des recettes adaptées à tout type de public.
TAPAS ET UNESCO
Un écureuil pourrait traverser toute la ville en sautant de monument en monument protégé par l'UNESCO. Et un bon amateur de tapas il serait capable de faire la même chose d'un bar à l'autre, d'une collation à l'autre, d'une portion à l'autre.
Cuenca est en train de s'imposer comme l'une des capitales espagnoles où ce sous-genre gastronomique est le mieux apprécié pour ses propres mérites. Ses plats les plus célèbres (outre le morteruelo, le ajoarriero et viande ) ont l'avantage de pouvoir être servis en petite quantité, offrant une alternative plus voyou à vos restaurants.
La ville, à travers ses saveurs, dessine deux routes principales, bien que les tapas soient Le synonyme de improviser et plus quand cela se fait dans une ville qui peut être couverte, comme c'est le cas.
Tapas à Cuenca
D'une part, il y a la partie haute et historique, une partie de Cuenca qui est passée de guirilandia à l'une des plus fréquentées par les habitants de Cuenca. Ici, il est essentiel de El Botijo, le restaurant Mangana ou dans le Coto de San Juan ou le sophistiqué ** Albero Tavern , ** tous situés sur la Plaza Mayor et ses environs, ou sinon monter au château, où les terrasses et l'atmosphère de la Maria Morena Grill , la Torreón ou le bar du château.
Cependant, le véritable paradis des tapas s'anime dans la nouvelle partie de la ville, c'est pourquoi il vaut la peine de laisser de côté la zone la plus visitée pour lancer le Rue de San Fransisco (la Calle Laurel Cuenca) où il faut s'arrêter oui ou oui dans le Bar Fidel pour avoir un pincho de tortilla , dans ce qui précède lourd, dans le fameux La cave de Basilio ou dans le Auberge de San José , des lieux de restauration debout ou assis qui ont fait de la microgastronomie (pour l'appeler ainsi) une pratique incontournable de la ville.
UN ACCORD AUTOCHTONE
Au-delà de sa renaissance gastronomique, de la valorisation de ses plats indigènes et de ses tapas comme religion, il y a une raison impérieuse de revendiquer la gastronomie de Cuenca : leurs vins.
Il se passe quelque chose dans cette province en termes de vin, avec une variété de paysages étonnants et avec un large éventail de cépages et de styles de vin qui fait passer la bière au second plan tant à l'apéritif qu'au repas.
Pour ce jumelage de toutes tailles, il est essentiel d'avoir certains de ces blancs qui changent le paysage de la province comme Secua, Domaine de Fontana, Fuente ou Mesta. Des vins simples à boire, qui convainquent à la fois les meilleurs nez et les palais moins vignerons et qui sont complétés par d'autres rouges intéressants et idéaux pour le morteruelo et les portions les plus énergiques, parmi lesquels les vins jeunes de Pierre Héras .