Deux jours au nombril du monde
Vous allez enfin réaliser un de vos rêves : vous êtes sur le point d'atterrir à **Cuzco, la capitale de l'ancien Empire Inca** et vous mourez d'envie de manger la ville.
Cependant, votre planification ne vous permet de profiter que quelques heures de ses rues pavées, de ses femmes aux costumes régionaux multicolores, de sa richesse patrimoniale et de ses échoppes : 48, pour être exact.
Vous jetez un œil à la carte, à votre guide, à votre carnet plein de notes sur ce qu'il faut voir et où aller dans cette ville mythique du Pérou, mais la surdose d'informations vous paralyse.
Vues de Cuzco depuis le temple de Sacsayhuaman.
Par ou commencer? Quoi ne pas manquer? Comment profiter et presser chaque minute que vous passez dans ce petit coin du monde passionnant ? Ne panique pas. Surtout parce que Si Cuzco a quelque chose, c'est qu'elle mérite que vous y pénétriez avec patience et calme.
Par conséquent, prenez note : nous commençons un voyage, lentement mais sûrement, à travers le nombril du monde.
JOUR UN
8h30 Nous nous levons dans notre hôtel de charme au centre de Cuzco, au pied du modeste quartier de San Blas et on s'empresse de déjeuner à base de toasts, de jus variés et d'œufs sous toutes leurs formes et textures.
Le lieu choisi a été ** La casa de Mayte **, un ancien bâtiment colonial coloré de blanc et de bleu où l'on commence à ressentir l'âme de Cuzco.
Après s'être assuré d'avoir les réserves nécessaires pour endurer ce qui nous reste, nous descendons dans la rue. Le soleil tape fort, bien que le froid soit perceptible. À la fin, nous sommes à 3 400 mètres d'altitude.
Cour intérieure de La Casa de Mayte, un hôtel surplombant les toits de Cuzco.
9h30 du matin. Nous nous sommes dirigés vers la Plaza de Armas de Cuzco, qui à cette heure commence déjà à s'agiter. Les touristes se promènent avec leur appareil photo autour du cou. Les locaux discutent animés accoudés aux bancs à côté de la mythique Fuente del Inca qui décore majestueusement le centre de la ville.
Arrêtons-nous une seconde ! Cela vaut la peine de bien regarder où nous en sommes : c'est peut-être le l'espace public le plus étonnant de toute l'Amérique du Sud. Sur l'un des côtés, la cathédrale de Cuzco, l'un des plus importants exemples d'architecture coloniale de la ville.
Pour compléter notre visite, nous recevons un audioguide qui nous apprend, parmi bien d'autres curiosités, que la cathédrale a mis près d'un siècle à construire et qu'elle contient en son intérieur un échantillon assez exemplaire de L'art de Cuzco, célèbre pour fusionner le style pictural européen le plus religieux avec les couleurs et l'iconographie des artistes indigènes.
L'exemple le plus clair ? On le retrouve devant l'un de ses tableaux les plus célèbres, La Cène, de l'artiste quechua Marcos Zapata. Bien sûr, au centre de la table, comme plat principal du banquet, un cochon d'inde rôti. Quelle autre délicatesse pourrait-il être sinon?
Après avoir visité chacune de ses galeries et avant de poursuivre le parcours, nous rendons hommage à l'Inca Garcilaso de la Vega dans l'église de Triunfo –communiqué avec la cathédrale à l'intérieur, tout comme l'église de Jesús María–. Ses restes reposent ici depuis que le roi émérite Juan Carlos I a décidé de les ramener dans la ville où il est né en 1978.
Les portails de la Plaza de Armas rappellent le passé colonial de certains bâtiments qui conservent des murs incas dans leurs fondations.
11h30 du matin. Entre une chose et une autre, il est midi. Et mon garçon, avons-nous faim ! Nous nous sommes arrêtés pour boire un verre dans l'un des cafés les plus mignons de la région. Nous montons les escaliers de La Calle del Medio, sur les hauteurs des arcades d'origine coloniale qui surplombent la Plaza de Armas.
Nous cherchons un petit trou dans les balcons étroits et nous rafraîchissons avec une limonade. Nous sommes tellement étonnés que nous soulignons les points de vue comme un véritable must.
12h30 Nous parcourons quelques-unes des rues pavées du centre de Cuzco, nous laissant emporter par son charme. De même nous avons rencontré des femmes indigènes vêtues de vêtements aux couleurs les plus vives (avec des lamas domestiqués avec lesquels se prendre en photo pour cinq soles), qui avec des magasins de matériel de montagne de dernière génération.
Peu importe : tout fait partie de la ville que Cuzco est devenue aujourd'hui. Un mélange de culture plus traditionnelle et d'entreprise des produits du 21e siècle.
Le moment est venu de continuer à en apprendre davantage sur son histoire, car nous sommes dans la plus ancienne ville du continent américain –habitée sans interruption– pour une raison.
A Qorikancha nous découvrons les ruines incas de ce qui fut le temple le plus riche de tout l'empire, construit vers 1200 après Jésus-Christ. Presque rien. Comme on dit, le les murs du temple étaient autrefois recouverts de 700 feuilles d'or massif pesant deux kilos chacun. Tout le matériel précieux qui existait à l'intérieur a été pillé avec l'arrivée des colonisateurs. Au fil du temps, ses restes sont devenus une partie des fondations de l'église et du couvent de Santo Domingo.
Vue de la tour de l'église de Santo Domingo, à Cuzco.
15:00. Et maintenant, oui, il est temps de se plonger dans l'authentique gastronomie péruvienne, celle pleine de noms et de saveurs que nous n'avons pas entendus de notre vie, mais qui font vivre à notre palais un bonheur infini.
Pour cela nous nous rendons dans un lieu modeste au 248 rue Arequipa. Au restaurant Egos, nous devons partager une table et il n'est pas possible de demander une lettre : le menu (normalement composé d'une soupe, d'un plat, d'une boisson et d'un dessert) est ce qu'il est et il n'y a rien d'autre. Les plats sont si abondants qu'ils pourraient nous satisfaire suffisamment pour tenir une semaine s'il le faut... ou bien, au moins jusqu'au soir.
17h00. Nous revenons sur nos pas et retournons à la Plaza del Regocijo, à côté de la Plaza de Armas.
Là, ils viennent nous chercher pour nous emmener dans un minibus aux abords de Cuzco. La raison? Touchons les étoiles avec nos doigts. Eh bien, c'est peut-être un peu exagéré, mais oui : nous nous sommes dirigés vers le Planétarium de Cusco pour vivre une expérience cosmique authentique.
Il y a des années, une initiative familiale a conduit à la création de ce petit projet pour partager la passion de ses fondateurs pour l'astronomie avec des voyageurs du monde entier. Sur la base des croyances de leurs ancêtres incas, pendant deux heures, il est temps de se renseigner sur les constellations de cet hémisphère de la planète (rappelez-vous que nous sommes dans le sud !), sur des légendes et des histoires incroyables.
Mais le meilleur reste à venir. Pour finir nous sommes sortis dans le jardin, où dans l'obscurité totale, et grâce à du matériel professionnel et des télescopes, nous contemplons les étoiles et les planètes comme jamais auparavant.
À Qorikancha, une peinture de l'artiste de Cusco Miguel Araoz Cartagena montre la Voie lactée au-dessus de Cusco.
20:00. Après cette excursion intéressante, nous retournons à Cuzco. Nous repassons par la Plaza de Armas pour en profiter, cette fois, de nuit. Bien que ce soit le même endroit où nous nous promenions le matin, maintenant illuminé, cela nous semblera complètement différent.
Bien que fatigués par l'intensité de la journée, nous faisons une halte dans un Cusco classique. À El Museo del Pisco, c'est le moment de savourer l'un de ses cocktails mythiques au son de la musique live. Pour accompagner, quelques tapas de leur vaste carte (qui nous déjeune encore très présente).
Entre piscos dans ses variantes très différentes la nuit s'en va. Et demain il est temps de continuer à découvrir Cuzco !
JOUR DEUX
9h30 du matin. Toujours en train de se remettre des piscos nocturnes, nous avons quitté l'hôtel sans essayer le petit-déjeuner. Aujourd'hui nous voulons commencer la journée au marché central de San Pedro, un de ces endroits où l'on peut contempler l'essence authentique de la ville.
Nous recherchons le stand de jus qui nous convainc le plus parmi les appels à l'attention de ses propriétaires : ils veulent tous faire de nous leurs clients. Nous nous asseyons sur l'un de leurs bancs et commandons le mélange de fruits le plus étrange auquel nous puissions penser : C'est pareil, toutes les combinaisons sont possibles ici.
Sacs de maïs, céréales et haricots au marché central de San Pedro.
On arpente les allées entre étals de pommes de terre **(jusqu'à 3 000 variétés différentes existent au Pérou !)**, poissons, pain en forme de melon ou onguents contre toutes sortes de maux... Les fruits et légumes sentent comme nulle part ailleurs et leur intense les couleurs nous semblent pure fantaisie.
11h30 du matin. Nous continuons à marcher dans certaines des rues principales du centre. Les commerces qui affichent des vêtements en alpaga stylés – et chers – dans leurs vitrines se succèdent. Parfois, ils sont combinés avec des bureaux de change ou agences de tourisme où vous pouvez acheter des forfaits pour explorer la Vallée Sacrée ou le très Machu Picchu.
Nous passons par le couvent de Santa Clara et traversons sa belle arche. Le dimanche, la Plaza de San Francisco est généralement pleine d'ambiance. Les paysans du coin s'y retrouvent pour bavarder en quechua, manger, jouer et s'amuser sur des échoppes de gastronomie et de loisirs improvisées.
L'Arc de Santa Clara, à Cuzco.
Nous descendons la Calle del Triunfo et rencontrons un groupe de personnes autour d'un mur. C'est l'ancien palais de l'Inca Roca, qui abrite aujourd'hui le Musée d'Art Religieux, et ce qui suscite tant d'attentes n'est autre que 'la pierre des 12 angles', considérée comme Patrimoine Culturel de la Nation du Pérou pour son caractère unique, sa grande finition et sa belle perfection.
14h00. Le rugissement des tripes nous avertit qu'il est temps de manger. Et nous avons de la chance ! Nous sommes précisément à côté de Cicciolina, un restaurant soigné au deuxième étage d'un ancien bâtiment colonial où vous pourrez déguster des tapas dans son espace bar ou asseyez-vous dans votre salle à manger pour savourer un bon repas. La cuisine ouverte permet de s'imprégner de toutes ces odeurs qui ne sont qu'un avant-goût de ce qui nous attend.
17h00. Il est temps d'entrer dans l'un des quartiers les plus pittoresques et authentiques de Cuzco. Saint-Blaise, Avec ses pentes abruptes, ses portes bleues et ses maisons d'architecture classique, elle nous accueille depuis le bas du coteau.
Le quartier des artistes par excellence regorge de galeries et de boutiques d'artisanat où nous dépenserons sûrement plus que nous ne le pensons. L'idéal est de se perdre dans ses ruelles, monter et descendre des escaliers (mettre à l'épreuve nos poumons et notre adaptation à la taille, il faut bien le dire) et déambuler sans but.
Nous avons passé l'après-midi à nous délecter de la vie dans ce quartier de la ville. Sans trafic et sans bruit au-delà des aboiements d'un chien ou de la conversation entre deux voisins, l'essence d'une grande partie de Cuzco se trouve ici.
Pente raide dans le quartier de San Blas, celui de l'artisanat de Cusco.
Sur la Plaza de San Blas, nous nous arrêtons pour visiter son église, une simple construction en adobe qui est un délice. Du point de vue de San Blas, avec toute la ville étalée à nos pieds, nous profitons de l'un des plus beaux couchers de soleil jamais vus.
20h30. Nous continuons à San Blas qui, bien qu'étant un tout petit quartier, va loin. Nous sommes entrés au Km 0, l'un des tripots qui s'est imposé comme un point de rencontre pour les habitants et les touristes, et nous avons commandé une bière Cusqueña pour nous mettre au travail. Le reste vient tout seul. La musique live est le compagnon idéal pour les collations et les piscos qui viennent plus tard. Le temps passe et nous sommes tellement à l'aise que nous oublions l'horloge.
C'est notre dernière nuit et nous ne voulons pas qu'elle se termine. En partant, et avant de rentrer à l'hôtel, un dernier régal. Nous parcourons une partie du centre-ville tranquillement, dans la solitude de la nuit, et nous enregistrons le timbre dans notre esprit. Ce sera l'un des plus beaux souvenirs que nous emporterons avec nous de la belle Cuzco.
A la tombée de la nuit, la Plaza de Armas est un lieu de promenade idyllique.