Le goût de la fin du monde

Le goût de la fin du monde

De temps en temps vous avez envie de vous dépayser, de visiter des zones plus calmes de la côte, promenez-vous dans des villes qui préservent l'atmosphère qu'elles ont toujours eue et découvrez des régions à la personnalité unique.

Lorsque cela m'arrive, je monte dans la voiture et me dirige vers le nord-ouest du nord-ouest, jusqu'au point où la côte galicienne change de direction et cesse de regarder vers l'ouest, comme dans les Rías Baixas, tourner et faire face au nord.

Et je sais qu'avant même de commencer à expliquer pourquoi, certains penseront qu'il vaut mieux ne rien dire, que ces secrets sont mieux gardés. Mais je ne suis pas d'accord. À Costa da Morte mérite d'être mieux connue et, d'autre part, C'est l'un de ces endroits qui, de par ses caractéristiques, ne sera jamais la proie du tourisme de masse..

A Costa da Morte est pour ceux qui veulent faire l'effort de la connaître , pour ceux qui recherchent plus que le soleil et les plages et supposent qu'ici il y a souvent du vent, parfois du brouillard même en été et que les températures sont très douces. C'est pour celui qui le gagne.

Si vous acceptez tout cela, alors oui, c'est la région qu'il vous faudra visiter tôt ou tard. Parce que ce que vous allez trouver est une Galice à laquelle vous ne vous attendez pas, sans grands centres urbains - la plus grande ville sur près de 100 kilomètres de côte, de Muros à Carballo, est Cee, avec un peu plus de 7 000 habitants -, avec un caractère très marqué qui lui est propre.

A Costa da Morte est la Galice qui regarde face à face l'Atlantique le plus hostile , celle qui abaisse ses villages à flanc de colline jusqu'au brisant, celle qui, à force de un isolement historique qui heureusement s'est cassé, il ne ressemble à aucun autre. La langue ici a sa propre forme, le temps changeant induit en erreur quiconque arrive de 40 ou 50 kilomètres. et la cuisine . Le terme cuisine atlantique prend ici tout son sens.

Cuisine avec vue

Ce sera donc cette cuisine, justement, celle qui guide cet itinéraire qui part de Muros, à l'extrême sud de la région, pour la traverser jusqu'à son extrême nord. des murs , avec son Omelette romaine, son poulpe, ses biscuits et ses filets , appartient toujours, si nous sommes stricts, aux Rías Baixas, donc c'est pour un autre jour.

Mais quand nous contournons la pointe du Louro nous entrons Carnota , la grande inconnue même au sein de Costa da Morte. Carnota des plages infinies, de cabanes de pêcheurs perchées sur les rochers, de montagnes mythiques et d'anciennes usines de salaison. Et là, au bout de la plage, Caldebarcos.

Palourdes et poulpes de A Casa da Crega

Et à Caldebarcos, deux options pour plonger tête première dans la cuisine de la côte. A Casa da Crega , dans la partie haute de la ville : l'empanada qu'ils font dans cette maison est célèbre, comme leur salade de crabe . De là, il faut sauter tête baissée dans la mer, car ce qu'ils ont est local et ils savent le préparer. Balanes, crevettes, couteaux. peut-être un sanmartino (poisson de San Pedro) ou un Pomfret rouge (vice-roi). Peut-être une dorade, plus humble mais tout aussi savoureuse que ses cousines plus chères.

Ou, en descendant vers la mer, le Fontevella avec ces vues. Oui avec le rayon caldeirada , par exemple. SOIT le bar sur le dos . Il est impossible de l'oublier, c'est la Costa da Morte. Produit sans costumes et la mer qui entre presque par la fenêtre.

Ô Pindo , avec ses maisons colorées, le pont qui sépare la mer de la cascade et, juste à côté, Ézaro. L'endroit idéal pour faire une halte en terrasse, sur la promenade et la plage, et boire une bière -la bar O Forcado est mon préféré- avant de continuer.

Cee est la principale ville de la région . Si vous envisagez de faire un pique-nique, et ce n'est pas un mauvais plan, étant là où nous sommes, c'est l'endroit idéal pour se ravitailler. Vous trouverez tous les grands supermarchés ici, mais cela vaut la peine d'explorer un peu et de se rapprocher, par exemple, O Forniño de Xunqueira acheter une empanada, ou peut-être pandéjuvo , qui adopte la phonétique locale dans son nom, pour mettre la main sur quelque artisan sucré. Ensuite, il ne reste plus qu'à décider où s'installer pour en profiter : dans le belvédère de Gures, sur la plage tranquille d'Estorde ou peut-être face aux énormes vagues du plage cachée d'Arnela.

Finisterre , au pied du cap, conserve encore tout le caractère de l'ancienne ville de pêcheurs dans sa Rúa Real, à Praza da Constitución ou à Rúa de Arriba . C'est précisément dans ce quartier que se trouve le boulangerie allemande , avec ses presque 140 ans d'histoire. Et ici, les héritiers du fondateur conservent les recettes qui se sont transmises, depuis, de génération en génération. Le pain, tel qu'il se faisait autrefois dans cette région et qu'il est à peine disponible aujourd'hui, a toujours le même goût ici qu'à l'époque. Et les empanadas. Et les empanadas sucrées…

le voici aussi Étel&Pan , un de ces petits projets avec une âme que l'on retrouve de temps en temps. Une toute petite place surplombant la place : conserves et bières artisanales , des hamburgers faits par eux et une bonne ambiance que vous respirez dès que vous franchissez la porte.

Le front de mer est plus touristique, mais conserve tout de même un certain cachet. Cela vaut la peine de descendre et de se promener, en s'approchant de ce qui reste de la vieux château de San Carlos et, sur le chemin du retour, arrêtez-vous au marché aux poissons . S'il y a une vente aux enchères, vous pouvez y assister en payant l'entrée. C'est quelque chose qui devrait être fait, car c'est le produit que nous allons trouver dans les meilleures tables de la région.

Et si on parle de tables, ici il faut choisir. Ceux qui préfèrent la version actualisée de la cuisine de la mer de la Costa da Morte ont en Ô Fragon votre lieu de référence. Cuisine mise à jour dans laquelle le produit brille . et certaines vues Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Mais c'est qu'à Costa da Morte, les vues sont quelque chose d'autre - cela ne vous donnera pas envie de partir.

Ce tableau et ces vues sont tout

Si vous préférez savourer la tradition Maison Leston , dans sardineiro , c'est chez toi. Ils travaillent avec des produits locaux et le livre de recettes habituel depuis près de 105 ans. Leur longueirón tortilla, un bivalve semblable au rasoir, et son calmar à l'encre sont inaliénables . Mais si vous les essayez, vous devrez revenir un autre jour pour leur ragoût aux trois poissons et peut-être pour certains balanes, au chaud, en attendant . Il vous en coûtera de choisir.

Nous suivons le chemin. La côte d'ici regarde déjà vers le nord, " borde l'Irlande, par la mer », comme le disaient certaines écritures anciennes. Cabo Touriñán, avec le petit village de Campos et la crique d'A Moreira, semble provenir d'un voyage dans le temps ; la Plage de Némina C'est le paradis des surfeurs où l'on a toujours envie de rester un peu plus longtemps. La route serpente à travers Forêts de Viseo, Martineto, Morquintián, jusqu'à la plage de Lourido.

Ici, à flanc de colline, l'auberge A Costa da Morte a récemment ouvert ses portes, une promesse politique - oh, les promesses politiques - qui a mis près de deux décennies à se concrétiser, non sans polémique, après la catastrophe du Prestige , qui avait son kilomètre zéro dans la région. Querelles et retards mis à part, cette terrasse est aujourd'hui un spectacle et l'un des grands points de vue de la région. Dans lequel vous pouvez aussi dîner avec la plage à vos pieds et ces eaux d'un bleu si intense que ça fait presque mal. Et, se dressant derrière le cap, Muxía.

Nous continuons. Plage d'O Lago , avec son phare, le secret bien gardé qu'est le ensemble médiéval de Cereixo , avec son église romane, ses tours et la promenade du moulin à marée sur la embouchure du Rio Grande . vaut le détour chameau -il y a à peine 6 kilomètres- et, d'ici, suivre le sentier côtier qui mène à Arou, qui vu de loin semble avoir été emprunté depuis un fjord.

Nous arrivons à Laxe, la ville qui a tout pour plaire : une plage spectaculaire, les vestiges d'une charmante vieille ville, un jolie église gothique sur le port , la Praia dos Cristais -sûrement le plus instagrammable de Galice- et un phare qui est l'une des grandes inconnues de la région.

Pour l'avoir, Laxe possède même un de ces restaurants qui ont fait leur apparition ici et là dans les villes côtières et qui conjuguent une proposition ancrée localement avec une certaine actualisation et des prix contenus. le métayage , en plein centre, est l'endroit idéal pour s'arrêter et laisser le soleil se coucher, peut-être devant une salade de poulpe, un merlu en croûte de chorizo ou des coques á feira. Et demain nous verrons où nous continuons.

le métayage