Tâche du matin à Lastres
Le soleil ne s'est pas encore levé, le ciel brille sous un doux orbayar, de mon pas fort, à l'aube le bateau attend, il est temps de prendre la mer. Première strophe de "Pêcheurs", hymne maritime asturien.
Luis Perez Loza a sauté dans la mer pour la première fois à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, ce pêcheur à la retraite au franc sourire évoque le métier de marin : « J'ai deux enfants et trois petits-enfants à bord d'un bateau de pêche. Personne n'a connu les conditions précaires que ma génération a vécues. En haute mer, nous dormions à l'étroit, habillés et mouillés. Ma femme était dévouée au travail du réseau, comme beaucoup de filles de Tapia. J'ai consacré toute ma vie à la mer. Elle, en retour, m'a laissé vivre."
C'est ainsi que parlent les Asturies maritimes. Cette terre, qui ne perd jamais de vue son horizon cantabrique, accumule des chroniques séculaires qui rendent compte de sa tradition baleinière, des départs migratoires au dénouement heureux, de retours prospères, d'une gastronomie où le poisson est roi, et même des dernières tendances surf. Intrinsèquement liées au puissant golfe de Gascogne, les villes de ce traité maritime se meuvent au son de ses marées.
Ici les hommes partaient pour la mer avant le chant du coq et les femmes, touchées par la baguette du stoïcisme, Ils fabriquaient les filets, nettoyaient soigneusement les pixines (poissons à la ligne) et les bonites dans le marché aux poissons et supposaient qu'il restait encore quelques lunes pour retrouver leurs maris et leurs enfants. C'est la chronique d'une mer comme métaphore de l'espoir et de la liberté.
Oricios grillés à Palerme (Tapia)
Ni Luis ni aucun des pêcheurs de Tapia de Casariego, à l'extrême ouest des Asturies, n'oublient la tragédie du Ramona López. C'était le 11 novembre 1960 lorsque six marins ont disparu dans les eaux agitées. Un monument à côté de la confrérie des pêcheurs commémore les disparus sous l'œil attentif de la Virgen del Carmen. Les retraités partagent des confidences du soir. Ils parlent, ils se taisent, ils se souviennent. Dans le quartier balnéaire de San Sebastián, le plus ancien de la ville, le mouvement des poulpes, des oricios, des andaricas (nécoras) et des bugres (langoustes) est frénétique.
Les bateaux entrent escortés par une tempête de mouettes. Heure de pointe au marché. Onofre sauve un énorme poisson scorpion d'une des boîtes en polystyrène. Il ouvre grand la bouche : « Il chante aussi. rusé et sarcastique, notre cicérone dit "aimer sa tierrina jusqu'à la douleur". Au marché aux poissons de Tapia, ils chantent, et beaucoup. Le bourdonnement des prix en baisse est une rareté dans les rulas (marchés) asturiens, où il est vendu aux enchères numériquement. La mer a été généreuse : lotte, rouget, sanmartines (le turbot local), poisson scorpion, pica et acedías.
Église et cimetière de Niembro (Llanes)
Sur la plage de Ribeira, dans le quartier de San Blas, l'atmosphère marine se dissout dans la modernité des vagues de surf. Dans les années soixante du XXe siècle, les Australiens Robert et Peter Gulley trouvé dans ces plages un véritable paradis. L'un des moniteurs de l'école nous en parle, Pedro, ancien champion de surf des Asturies, qui défend la fièvre des tables asturiennes, dans la mer et sur la table. Sans aucun doute, le contrepoint à la grossièreté de la mer Cantabrique réside dans ses cuisines. Au restaurant Palermo des formidables les fabes sont capables de faire taire l'équipe et une présentation raffinée d'oursins grillés confirment que A la table asturienne, être courtois n'enlève rien au courage.
vue d'en-haut, Luarca est un joli groupe de bâtiments qui semblent gravir les méandres du Fleuve Nègre. Sa physionomie particulière explique le lien définitif entre le caractère marin et l'héritage indien. La ville conserve les manoirs élégants des familles qui sont revenues des Amériques au 19ème siècle. Villa Excelsior, Villa Argentina et Casa Guatemala témoignent de la puissance des Indiens à la fin du siècle.
Pour Luis Laria, la suprématie réside dans les profondeurs du golfe de Gascogne, peuplé de créatures fantastiques qui dépassent toute fiction. Le directeur du Giant Squid Center est une sommité internationale dans le domaine du kraken. Pour commencer, il nous présente une femelle céphalopode architeuthis dux, qui atteint 14 mètres de long à 17 mois. Laria nous livre des chroniques baleinières. « La chasse à la baleine s'est développée dans les Asturies grâce aux marins basques des Landes (France). C'était le cochon de la mer, il profitait de tout : la viande, les os, la graisse et même la semence ».
Vues de Cabo Vidio, à Cudillero
Dormir à La Casona de Doña Paca, c'est quelque chose comme avoir une authentique güelina pendant quelques jours. Des jus de fruits fraîchement pressés, du café gourmand, des fruits mûrs et une ribambelle de pains et de viennoiseries maison des Asturies sont servis sur des nappes en lin. Il y a 15 ans, Montse, la patronne de tout ça, a nettoyé une vieille maison indienne pour accueillir Des anglo-saxons qui aiment le rythme de vie natif.
Aujourd'hui, le soleil se lève dans la ville de Cudillero. L'hispaniste irlandais Walter Starkie l'a défini (avec moins de 2 000 habitants) comme "la population cachée" . Sa beauté est passée inaperçue de la mer. A l'opposé de ce qui se passe dans ses ruelles, rempli de voyageurs extatiques grimpant littéralement à travers le village. La Plaza de la Marina, ancien port de pêche, est aujourd'hui l'épicentre des jours fériés de la ville. À une extrémité, El Pescador expose la gigantesque fresque de Jesús Casaús (1926-2002), peintre catalan et fils adoptif de la ville, qui offrait les meilleures vues, dans une maison indienne au point culminant de cet amphithéâtre naturel. L'ouvrage honore le travail marin des femmes, qui acheminaient les marchandises vers les villages de l'intérieur, à 30 kilomètres.
Thon mariné du nord
A environ trois kilomètres de la plage de San Lorenzo, le Laboral Cité de la Culture est la jolie fille de Gijón. Plus jolie qu'une fille, l'ancienne université, debout depuis les années quarante, occupe deux fois l'espace du Monastère de l'Escorial. Ici, une expérience entre performance gastronomique et leçon d'anatomie réfléchie nous attend.
La Le chef d'Oviedo, Sergio Rama, attend avec un geste espiègle à côté d'un spécimen d'environ huit kilos de thon alalunga. Sans sourciller et en écoutant les clics du photographe, Sergio se prépare à sniffer ce spectaculaire thon blanc. une coupe nette sépare la délicatesse du thon, la ventrèche, de la partie à côté des intestins, le terrain de jeu des anisakis. Ensuite, il sectionne habilement les longes, qui sont ensuite transformées en wok et en viande grillée.
Merlu en soupe de pommes de terre d'Auga (Gijón)
Le lecteur peut identifier Lastres avec son nom artistique : San Martín del Sella. Il y a à peine trois ans, le village isolé optait pour le pouvoir de la fiction comme véritable accroche publicitaire. Il l'a fait avec le docteur Mateo. Nombre de ses fidèles continuent d'effectuer des pèlerinages à la recherche de ses lieux déjà emblématiques. Pour les pêcheurs de Llastrino, le pèlerinage se termine dans la chapelle de la Virgen del Buen Suceso, leur patronne. Les offrandes des pèlerins sont aussi insolites que symboliques. Une iconographie prodigieuse qui parle d'espoirs et d'attentes. Dans mon cas, le sacrifice au « bon événement » se résume à une redoutable gueule de bois maritime.
Il n'est même pas trois heures du matin et Orlando, visiblement alerte, nous accueille depuis son voilier. On l'aime tout de suite : "Café et Biodramina ?". Aujourd'hui nous allons pêcher, ou plutôt, photographier les exploits d'un bateau de pêche. Nous partons vers le nord-est depuis le port de Lastres, à environ trois milles nous trouvons le bateau Xarabal. À présent, alors qu'Alex gambade sur le pont, mon blog est celui d'un légume au mixeur. Au final, l'émotion de la première fois triomphe et je me concentre sur ces professionnels de l'art de l'escrime. Le moment acquiert des connotations théâtrales : fond noir, éclairage artificiel, baguage carnavalesque et va-et-vient des engins de pêche.
Promenade du port de plaisance de Ribadesella
Retranché dans le belvédère de l'ermitage de la Virgen de Guía, Je comprends instantanément pourquoi Ribadesella est connue comme la plage des Picos de Europa . Les massifs tapissés de prairies du deuxième parc naturel le plus visité d'Espagne gardent la ville.
Sur le Paseo de la Marina, le Gran Hotel del Sella symbolise le germe de l'évolution du tourisme de haut niveau, lorsque les Marquis d'Argüelles, établirent leur résidence d'été dans cette demeure. Aujourd'hui, le noyau urbain distille aujourd'hui une atmosphère majestueuse plus typique du 21ème siècle : des couples qui semblent tirés d'un film de Cesc Gay, de beaux hommes nordiques sur la route de Santiago et mères et filles qui partagent Levi's et Hunters. Une fois par an seulement, en août lors de la Descente du Sella, la ville prend sa pose sophistiquée pour mouiller et montrer sa chemise au monde entier.
Avec un peu de flash contemporain, respecte la tradition gastronomique riosellane Bruno M. Lombán, le commandant de la cuisine de Quinze Noeuds. Attenante à la Villa Rosario, cette ancienne cidrerie a convaincu en un peu plus d'un an les connaisseurs de la bonne chère. Le riz au homard, la dégustation de fromages locaux et la force de ses croquettes de copango justifient la visite.
Cinq kilomètres plus loin, un fondu au noir interrompt le parcours. La Cuevona est une merveille naturelle caverneuse typique de cet environnement calcaire, et seul accès au petit village de Cuevas d'environ 60 habitants. Il accueille des concerts de musique de chambre et des centaines de flashs.
Mères et filles marchant à Ribadesella
A deux heures à l'est de Tapia, Llanes trésors environ 30 plages gardé par le tapis vert de la Sierra de Cuera. C'était une ville fortifiée jusqu'au 13ème siècle, quand elle est née la prestigieuse Guilde des marins . Le centre de la Confrérie de San Nicolás, aujourd'hui la chapelle de Santa Ana (1480), était aux XIVe et XVe siècles la maison des baleines. En 1905, le train arriva à Llanes. Avec lui, des villégiateurs aristocratiques qui ont fait de la ville une référence de raffinement et de douceur de vivre. Du point de vue du Paseo de San Pedro (1947), Llanes convainc. Au loin, je distingue les Cubes de la Mémoire, par l'artiste Agustín Ibarrola , quelques blocs de béton sont intervenus par l'artiste avec des motifs abstraits et figuratifs autour de l'histoire des Asturies.
Le septième art se termine également à Llanes. Certains des meilleurs cinéastes ont tourné sur ce genre de décor naturel. Les paysages calcaires, responsables de beaux accidents tels que Gulpiyuri (une plage intérieure à 100 mètres de la côte), une architecture impeccable (l'église de Santa María del Concejo est presque le seul exemple de gothique dans les Asturies), et les services qui prêtent la villa , transformez-le en un studio de cinéma désirable. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda et Gonzalo Suárez –résident temporaire et bien-aimé de la ville– ont tourné dans quelque 25 lieux de Llanes.
Plage de Ballota depuis le belvédère de Boriza (Llanes)
La route maritime se termine au village de La Salgar, où un autre réalisateur nous attend. Dans ce cas, le démiurge de la cuisine asturienne et digne de deux étoiles Michelin. Nacho Manzano surprend avec un geste qui rappelle le meilleur chef du monde. Il s'enthousiasme pour l'un de ses plats signature, des œufs brouillés à l'oignon et au fromage sur un gâteau de maïs. « Les Asturies ont été pionnières dans l'utilisation du maïs que les Indiens importaient d'Amérique. Je me souviens de ma mère préparant les gâteaux ici, anciennement Casa Herminia. C'est une saveur étroitement liée à l'enfance des Asturiens ». Sa cuisine utilise également des techniques venues d'autres latitudes : « Du Japon, j'aime leurs saveurs croquantes et sans matières grasses ; Le ceviche péruvien est une technique de conservation exquise, cousine de la marinade. Au final, les cuisines ont plus en commun qu'on ne le pense ».
« Je suis connu pour dix plats, c'est important. C'est ma marque de fabrique », conclut le chef. La lucidité de Manzano confirme mes soupçons. Peut-être que la marque de fabrique de la côte asturienne se traduit par l'esprit singulier de sa mer Cantabrique. Celui-là même qui a forgé son esprit fougueux, essentiellement doux et sans artifice. Maintenant, si les Asturies regardent le ciel depuis les Pics d'Europe, à quoi ressemble-t-elle depuis sa mer Cantabrique ? Les vers d'Emilio Pola donnent une idée :
Au loin, vous pouvez voir la Cantabrie
les grosses aiguilles qui couronnent
blanc bleuâtre; ils sont tellement excellents
que le cœur, en les contemplant, souffre.
Salon du restaurant Nacho Manzano, à La Salgar