Vous êtes sur le point de découvrir ce que sera votre prochain voyage : bienvenue à Valladolid, au Mexique.
Que le Yucatan est mondialement connu pour la multitude d'avantages qu'il a —appelons-les cénotes, ruines monumentales ou plages des Caraïbes— est une vérité de la taille d'un temple —maya, bien sûr—. Mais il est aussi tout à fait vrai que, bien que si attrayant, l'une des plus belles "villes magiques" surnommées dans cet état Le mexicain passe injustement inaperçu. Nous parlons de Valladolid.
Car qu'on le veuille ou non, la plupart de ces voyageurs qui osent timidement arpenter ses rues sont ceux qui, conduits dans de gros bus et en groupe, ils font une brève incursion de seulement deux heures dans la ville avant de continuer à d'autres revendications telles que Chichen Itzá ou le cénote Ik Kil . Pourtant, nous qui défendons l'idée que se précipiter n'est jamais bon —et encore moins en voyage—, avons décidé d'y aller doucement : Que diriez-vous de passer du temps de qualité dans la ville montante de Valladolid ? allez on commence.
PREMIER CONTACT
Tôt le matin, le parc Francisco Cantón Rosado , au cœur de Valladolid, s'étend avec le chant des oiseaux qui se promènent librement dans ses bosquets. Bientôt, les habitants commencent à être vus dans la région : certains trouveront l'endroit idéal, au frais, pour lire le quotidien. Tout un plaisir.
Une échoppe mobile construite en bois est traînée lentement par son propriétaire à la porte d'entrée elle-même, où il l'installe pour montrer son sexe. Bientôt il expose les chapeaux mexicains de mille et une façons , tailles et matériaux, et les recouvre d'une fine couverture en plastique : ce sont les Caraïbes, et la pluie ici, comme dans toute destination tropicale, fait partie de la vie quotidienne.
Premier arrêt : la cathédrale de San Gervasio.
De timides nuages noirs nous font en effet craindre le pire, alors les yeux vers le ciel nous accélérons le voyage à la cathédrale voisine de San Gervasio , un temple dont l'origine remonte au début du XVIIIe siècle qui, après avoir été scène du fameux "crime des maires" , a été détruit et reconstruit sur ordre de son prêtre pour nettoyer l'image de ces événements.
Bientôt les gouttes commencent à tomber et, comme dans ces parages le temps ne se gâte pas - quand il pleut, il pleut vraiment -, nous nous dépêchons de nous mettre à l'abri dans le meilleur coin de la ville : le Bazar Municipal , une construction moderne de style colonial des années 70 dans laquelle les stands de nourriture traditionnelle sont disposés les uns à côté des autres. Il est un fantasme absolu pour les amateurs de cuisine mexicaine authentique.
Au centre de l'espace, les tables et les chaises sont disposées en enfilade et il ne nous faut que quelques secondes pour trouver un espace, placer nos fesses et commander le premier jus de fruits frais —pas le dernier, il en manquerait d'autres— du voyage. Pour accompagner? Bonne option à opter quelques quesadillas au guacamole, fromage et poulet, qui sont pas mal pour bien commencer la journée.
En toute sécurité et avec notre appétit plus que rassasié, nous apprenons quelques notes sur notre destin, comme à l'origine il a été fondé au XVIe siècle par Francisco de Montejo près de la lagune de Chouac-Ha , à environ 50 kilomètres de la côte. Cependant, en raison de l'intense humidité du lieu et du grand nombre de moustiques, il a ensuite été déplacé vers le centre cérémoniel maya de Zací , votre enclave actuelle.
PRENDRE LE POULS
La pluie s'arrête et le soleil réapparaît pour briller de mille feux et nous accompagner pour le reste de la journée. Comme d'habitude dans ces climats, l'averse de service a laissé l'environnement humide, quelque peu étouffant, mais on s'en fout : il est temps de marcher . Et nous le faisons nous-mêmes parcourir chacune des rues empreintes d'authenticité qui composent la petite ville : bâtiments de deux étages maximum peints en couleurs pastel ils donnent l'image idyllique de ces petites villes mexicaines que nous avons tous en tête. Au passage, les rues se remplissent de vie.
Et notre regard se porte non seulement sur les façades pittoresques des bâtiments, mais aussi sur les affiches uniques qui annoncent le travail de leurs entreprises : Marcialita Kitchen assure offrir les meilleurs tacos, salbutes et panuchos de la commune main dans la main avec sa propriétaire —Marcialita, bien sûr— ; tandis que El Naranjito fait de même en annonçant sa recette star, la galette de viande rôtie et grillée.
Dans un coin, les fenêtres ouvertes d'un local nous permettent de profiter d'une des scènes les plus authentiques de la journée : deux jeunes hommes s'affairent à pétrir des gâteaux à un rythme impossible alors que le four tourne à plein régime . C'est aussi le Mexique.
Dans le bazar municipal, vous pouvez trouver des délices comme celui-ci.
Un peu plus loin, à une extrémité de Valladolid, nous rencontrons le marché alimentaire, un coin des plus exotiques dans laquelle le maya inintelligible est la langue reine. Les fruits les plus exubérants alternent dans les étals avec viandes et poissons de toutes sortes : des noms jamais entendus auparavant, les saveurs les plus attrayantes et les odeurs indescriptibles nous entourent. Ici la vie bout —en majuscules— de Valladolid parmi des boîtes de poivrons multicolores.
Nous continuons la promenade, et nous continuons à profiter de la contempler les belles maisons coloniales, les Volkswagen Coccinelles infinies et colorées garées à chaque coin de rue , et même les panneaux de signalisation qui, hé, ont aussi leur celui-là. Un couple de dames avec des robes blanches traditionnelles et des broderies colorées nous donne la clé pour rejoindre l'Iglesia de la Candelaria : ce mignon petit temple aux murs grillés C'est un havre de paix au coeur de Valladolid.
Nous jetons un coup d'œil au plan de la ville et quelque chose attire notre attention : sur le tracé colonial classique des rues horizontales et verticales, une route en diagonale rompt avec la structure. "La Chaussée des Frères" , lit-on sur papier. La curiosité peut : on y va.
DE ROUTES DE PIERRE ET DE COUVENTS AVEC HISTOIRE
Nous rencontrerons très probablement la rue la plus authentique, photogénique et spéciale de Valladolid. Construit au XVIe siècle, ses 500 mètres à peine avaient pour tâche d'unir le centre de la ville, où les colonisateurs espagnols se sont installés, avec la ville indienne de Sisal, où vivait la communauté maya. Un demi-kilomètre qui concentre aujourd'hui toute la couleur et la vie de la ville grâce à ses nombreux bars, restaurants et boutiques , qui font de sa promenade un vrai plaisir.
Ainsi, en s'arrêtant tous les quelques mètres pour prendre la photo du jour — ou acheter le souvenir obligatoire, que ce soit une bouteille de mezcal ou un vêtement fait main —, nous atteignons le Temple de San Bernardino de Siena et le couvent de Sisal , érigé entre 1552 et 1560 comme un point clé, précisément, de conversion au christianisme de la communauté indigène.
Promenez-vous presque seul dans les jardins adjacents , plongez dans son intérieur à la recherche de cette essence des temps passés — les fresques découvertes du 16ème siècle sont une merveille — et s'étonner de découvrir que derrière les murs du couvent, et à l'abri d'une immense voûte, il y a un cénote impressionnant d'où part un système de canaux, qui servaient autrefois à arroser les jardins, sont des excuses plus que suffisantes pour votre visite.
CANARDS A L'EAU
Tant de balades et de visites, ne nous y trompons pas, ça fatigue. Et la meilleure façon de faire le plein d'énergie est, évidemment, avec une baignade revitalisante dans l'un des cenotes accessible depuis Valladolid. Le Zací et le Dzitnup sont les noms singuliers attribués à deux de ces éblouissants réservoirs d'eau de source naturelle dont profiter sans quitter la ville. Que pourrais-tu vouloir de plus?
Une étape incontournable : le couvent de San Bernardino de Siena.
Sur la Calle 39, au cœur de Valladolid, se trouve l'accès au premier d'entre eux, une immense cavité d'eaux douces et bleues qui offre une carte postale unique. Pour y accéder, il faut descendre des escaliers en pierre qui contournent le près de 30 mètres de profondeur . Une fois en bas, l'impression est terminée une petite cascade, une bonne poignée de vignes, une passerelle qui ceinture le pourtour et des petits balcons d'où sauter dans l'eau sans se retourner. Sur certains points, un plus pour les audacieux : les vairons cenote feront la pédicure gratuitement à ceux qui sont capables de supporter le chatouillement. Avant de partir au restaurant Zací, il sera temps de prendre la margarita en service —nous étions déjà en retard— avec une vue.
Et maintenant oui : à trois kilomètres du centre de Valladolid, le Dzitnup surprend encore par sa situation : Nous devrons traverser une ouverture étroite pour atteindre l'énorme cavité souterraine où se trouve le cenote. Un petit trou dans la partie centrale de la voûte laisse passer les rayons du soleil offrir une de ces empreintes que vous n'oublierez jamais : laissez le temps s'arrêter, s'il vous plaît.
L'hommage d'adieu à cette ville —incompréhensiblement— ignorée arrivera à la tombée de la nuit et sera gastronomique : nous retournerons au parc Francisco Cantón Rosado, où notre voyage particulier a commencé, pour profiter un dîner aux chandelles dans le patio intérieur de Hostería El Marqués : un banquet à base de plats yucatèques tels que cochinita pibil, dinde en farce noire ou col de poulet zac Ils nous feront tomber amoureux de cette terre unique.
De cette ville magique surnommée la Perle de l'Orient Maya. Wow: maintenant nous comprenons tout.
Tout ce que nous voulons cet été, c'est nager dans le cénote de Dzitnup.