Tenerife autour de la "table"
Dans le nord, il y a un Tenerife peu donné aux fictions touristiques où tout se passe autour d'une table et dans lequel la plage est presque la moindre des choses. C'est à l'ombre du mont Teide et ce sont les îles Canaries qui ont été faites sur mesure pour ceux qui ne sont pas venus pour le tourisme, les premiers colons "goth", agriculteurs immédiatement et connectés avec l'Amérique dès que possible.
CÔTE COUPE-FILE
Il y a deux villages qui servent d'exemple de la côte moins mondialisée de l'île. Cette San Marcos, une petite ville à l'aspect accidenté des Asturies descendant vers un port de pêche, sa véritable raison d'être. D'ici partent des bateaux qui pêchent encore avec des filets dans le style traditionnel. L'objectif de sa plage minimale de sable noir semble moins rassembler les baigneurs que d'offrir une sortie paysagée vers la mer pour les bars et restaurants où l'on sert le poisson du jour en harmonie avec la vue, fraîche et lumineuse.
A seulement 7 kilomètres, Garachico il a plus de renommée et plus de marcheurs car il a aussi plus de pierre et plus d'emballages. Ses palais sont aujourd'hui des maisons rurales et il est surmonté de trois piscines naturelles entre la lave qui offrent aux baigneurs l'illusion de se baigner dans une station thermale préhistorique. Garachico a le pèlerinage le plus populaire de l'île, avec 100 000 pèlerins qui, le 16 août, revêtent le costume rural typique, le magicien rouge et blanc, et font déborder la ville le seul jour de l'année où son couvent cloîtré quitte si donc, et autorise les visites.
Garachico et la côte sans files d'attente
RÈGLES NATURELLES
** Teide marque tout **. C'est le plus haut sommet des îles Canaries (3 718 mètres), un site du patrimoine mondial, le parc naturel le plus visité d'Europe, abritant un pourcentage élevé des 500 espèces endémiques des îles Canaries (dont 54 uniquement de Tenerife) et plus ou moins responsable de moins direct que presque tout ce qui s'est passé au cours des derniers siècles dans le nord de Tenerife. Presque tout se résume en ce qu'il protège et apporte la pluie , avec les nuages incessants regroupés autour de ses sommets enneigés. La pluie et les températures ont orienté le mode de vie des nordistes et leurs cultures, qui ont su s'adapter à la demande : de la banane à la canne à sucre ou à la vigne.
Tout cela a signifié une prospérité de plusieurs siècles et une certaine indépendance vis-à-vis du tourisme qui a marqué la physionomie d'un quartier où foisonnent les palaces et il y a une vie plus réelle et moins saisonnière. Et pour se faire une idée des étonnantes qualités des espèces végétales de l'île, il suffit de se rendre sur Icode et visitez son spectaculaire dragonnier, symbole des habitants de Tenerife. C'est probablement le plus ancien des îles Canaries, on estime qu'il a au moins 800 ans, mais il pourrait avoir jusqu'à 1 200 ans.La difficulté de le dater est due au fait qu'il ne s'agit pas d'un arbre, mais plutôt une sorte d'oignon ou de poireau préhistorique. C'est une espèce endémique des îles Canaries, des Açores, du Cap-Vert et du Maghreb à laquelle il est difficile de rester indifférent, soit à cause de son esthétique tordue comme le peint El Greco, soit à cause des réflexions relativisantes sur sa longévité.
Ici les commandes du Teide
DES VINS QUI SONT DES ILES
Le vin de Tenerife a un goût différent. Pendant des années, ce goût de fond a été identifié avec de la terre volcanique et du soufre. Ce qui est certain, c'est que les rouges ont une puissance finale que vous ne trouverez nulle part ailleurs . Il y a quelque chose que vous mâchez. Les rouges se développent maintenant, mais les blancs, surtout les doux et, en particulier les malvasia, sont déjà de grands vins dans lesquels le voyage des siècles peut être vu. Les premières vignes ont été plantées à côté du monastère d'Icod des vins pendant la colonisation. Il se vendait déjà bien chez les Anglais et on dit que l'indépendance des États-Unis fut signée en trinquant avec l'un d'eux (les chroniques parlent d'« un vin des îles »).
Le vin de Tenerife vous est très bien expliqué dans le Museo del Vino y de la Miel à El Sauzal, interactif et avec une salle de dégustation bien garnie dans laquelle vous avez à portée de main les cinq appellations d'origine insulaires. Essayez par exemple le Humboldt, une malvoisie puissante qui tient presque de la liqueur. Ou l'essence Testament, une autre malvasia douce, qui a le goût de manger une pêche et sent comme tomber dans un caniveau . À proximité, Bodegas Monje propose des visites guidées, dispose d'un restaurant ouvert le midi et, surtout, diffuse le vin de la maison avec des activités spéciales telles que Wine & Sex, où ils vous apprennent à attacher votre partenaire ainsi qu'à mettre un verre de son vin signature.
Le Dragon d'Icod
LES MÊMES LÉGUMES, MAIS DIFFÉRENTS
Les mêmes légumes que vous mangez sur la Presqu'île ont ici des noms, des physionomies et des saveurs légèrement différents. A commencer par les pommes de terre, qui ici sont des pommes de terre et elles ont 48 variétés différentes . Seules les pommes de terre noires sont au nombre de 14. Pour un profane, il n'est pas facile de les distinguer, mais les noms accrocheurs aident. Par exemple celui de la quinégua , nommé d'après le roi anglais Edward, "King Edward". Si vous n'avez rien à faire cet après-midi-là, vous pouvez manger toutes les variétés du verger de Tenerife dans un seul plat : le ragoût de canari . Il a carotte, chou, poire sanjuanera, ananas de maïs (épi de maïs), haricots (haricots verts), pois chiches, poulet, boeuf, bacon, chorizo, pomme de terre, patate douce et courgette bubango (la courgette canarienne, avec la croûte la plus fine) .
Là où ils servent ce qui est probablement le plus puriste de toute l'île, c'est à La réserve d'Antonio , à Santa Cruz de Ténérife. Depuis 1982, Carlos Padrón, gérant et propriétaire du restaurant, est réputé pour la qualité de ses pommes de terre, en particulier les pommes de terre noires, et pour le sérieux avec lequel il prend la cuisine canarienne la plus traditionnelle. Le ragoût, curieusement, est un plat d'été , puisqu'il transporte des produits saisonniers d'été, comme les poires. Le gastronome de Tenerife José Carlos Marrero dit que c'est le plus équilibré, diététique et économique des ragoûts espagnols et que le classique est de l'assaisonner avec de l'huile et du vinaigre. Ils le servent également avec des récipients de mojo rouge ou vert, comme ils le font avec de nombreux plats de l'île.
pommes de terre au mojo
LE PHÉNOMÈNE UNIQUE DU GUACHINCCHE
Le guachinche est le restaurant improvisé qui a été créé dans les maisons des agriculteurs qui vendaient leur surplus de vin aux voisins. Parallèlement à la dégustation, ils ont commencé à proposer des plats afin que les esses descendant les pentes ne soient pas aussi prononcées. Ils sont partout, du plus basique (la chose traditionnelle est qu'ils ont deux ou trois plats et n'offrent ni alcool ni café) au gastroguachinche El Reloj, appartenant à la famille d'Eduardo Padrón, viticulteur et horloger à la retraite spécialisé dans Rolex . Aujourd'hui, la cuisine est dirigée par le basque Arkaitz Soto et sa femme Beatriz Padrón, la fille d'Eduardo. Élaborations créatives à base de produits locaux dans un lieu charmant avec de superbes vues.
Une pincho au gastroguachinche El Reloj