Huelva hors saison
On sait déjà que dans Traveler on aime aller un peu à contre-courant. Qu'il n'y a rien qui nous donne plus de plaisir que renverser la situation . Que les gens vont sur la côte de ** Huelva ** en été pour profiter de ses plages ? Eh bien, nous le faisons en hiver.
Nous avons donc dirigé le A-49 , on prend le détour par le Portugal, et quand nous nous rendons compte, nous partons enveloppez-vous de cette lumière que Huelva a qu'on ne sait pas d'où ça vient mais ça rend tout plus spécial. Un ciel immensément bleu et immensément propre —où sont passés les nuages ?— nous salue dès que nous arrivons à Islantilla , et pendant que nous déchargeons nos bagages et nous préparons à l'enregistrement, nous apercevons déjà du coin de l'œil ce grand trésor que, chanceux, ils ont dans ces parages : la mer.
Oh, Andalousie bénie.
Huelva hors saison
NOUS AIMONS HUELVA
Amemos, de « love », comme le nom de la station où nous avons séjourné quelques jours. La AMA Islantilla Resort C'est un complexe d'appartements et de chambres —attention, il y a aussi des appartements et des villas à vendre— avec une touche nordique-méditerranéenne qui nous conquiert dès la minute 0 . Ce concept —que nous venons d'inventer, il faut bien le dire— existe pour une raison : ses propriétaires, néerlandais , ils voulaient apporter un petit morceau de Hollande ici, au paradis.
Pour cette raison, lors de la conception du complexe, ils ont tiré Formes andalouses pour l'extérieur , mais d'un aspect le plus au nord pour l'intérieur : des parquets importés des Pays-Bas, des meubles aux lignes simples et élégantes, un minimalisme dominant dans chaque pièce et une atmosphère qui invite à la détente.
Quelque chose de facile à réaliser, les choses telles qu'elles sont, en raison de son offre infinie. Que l'on a envie de se jeter à l'eau dans l'une de ses trois piscines extérieures, dont une chauffée ? Parfait. Que vous préférez vous faire dorloter dans votre spa, où entre les soins —merveilleux massage hawaïen—, piscine intérieure, jacuzzi, sauna ou hammam , les heures passent sans qu'on s'en aperçoive ? Fantastique. Tu veux détendez-vous au golf d'Islantilla , à deux pas —littéralement— de la station ? Ne parlez plus !
Pour couronner le tout, l'hôtel a Fandado , une élégante restaurant ambiance décontractée dont la carte propose une liste de plats soigneusement préparés avec des matières premières absolument exceptionnelles. Leur salade de pommes caramélisées aux poivrons rôtis ou leur thon grillé sont incontournables. A pleurer d'émotion.
repose ici
Même si, par émotion, celle qui nous pénètre quand on nous dit que la station a aussi un service de prêt de vélo . On n'y pense pas une seconde et on part explorer ce petit village de pêcheurs sur deux roues.
ISLANTILLA, AU SAVEUR DE LA MER
Nous l'avons déjà dit au début : si en été Islantilla se caractérise par le fait qu'elle ne rentre pas dans une épingle, l'hiver nous donne presque, presque, une ville fantôme pour notre plaisir solitaire . Et quelle paix. Quel silence. Quelle harmonie. Quel régal.
Montés sur nos vélos nous mettons direction la mer , ce que nous manquons depuis plusieurs paragraphes. En chemin, nous avons croisé les allées d'un des plus beaux jardins de la ville : le Parc des Têtes . Et bien que les fortes pentes ne nous facilitent pas la tâche, l'environnement nous convainc que cela en vaut la peine : le parc est situé sur une formation géologique du Quaternaire et offre des vues sur la mer comme peu d'autres.
Et nous devons passage maritime , où c'est la brise marine qui nous envahit. Et nous le parcourons de haut en bas, de gauche à droite, d'un côté à l'autre, en passant par quelques dizaines de voisins qui marchent le long de la plage . Si Islantilla atteint généralement 100 000 habitants en été, en hiver atteint à peine 3 ma l.
Huelva, un paradis hors saison
nous sommes arrivés à quartier bord de mer et nous n'avons pas d'autre choix que de mettre les vélos de côté. Peut-il y avoir un endroit plus pittoresque que celui-ci ? Une poignée de caisses colorées parsèment le sable nous offrant une carte postale authentique. A côté d'eux, les bateaux de pêche sont encore mouillés après le travail de la dernière nuit : les marins partent généralement à 6 heures du matin vers la mer, et après 5 ou 6 heures, ils reviennent avec le genre pêché — seiches, crevettes et une variété de poissons —, qui va, pour l'essentiel, aux entreprises voisines.
Maintenant, alors que nous les regardons réarranger les filets et préparer l'équipement pour la prochaine sortie, nous partons pour Trasmallo , l'un des bars du quartier. Avec des crevettes de Huelva, des coquinas, des seiches frites et des tomates assaisonnées , la vie se sent toujours mieux.
ZAMPU… QUOI ?
engloutisseurs Un terme que vous venez probablement de lire pour la première fois de votre vie et dont nous allons vous parler longuement, ça vous le savez. P Parce que c'est la raison qui nous amène à Lepe.
Ce sont de petits clubs sociaux où les les citadins possédant des terres et du bétail se rassemblaient —et se réunit— après la journée de travail pour se mêler, jouer aux cartes et discuter de l'humain et du divin . Toujours, oui, accompagné d'un peu de vin : Dans les zampuzos, la coutume séculaire de marcher sur leurs propres raisins a pris place. stocker le moût en barriques au même endroit. Une tradition qui remonte à des siècles : Geoffrey Chaucer lui-même en parle dans son œuvre littéraire la plus connue, Les contes de Canterbury.
Lepe, à Huelva
Aujourd'hui, à Lepe, vous pouvez faire un route qui traverse les cinq zampuzos qui restent actifs . Dans la plus ancienne de toutes, la Rat , nous rencontrons Roque, troisième génération de la même famille à la tête de l'entreprise — estime que les locaux ont ouvert à la fin du XIXe siècle —, qui nous dit derrière le bar qu'aujourd'hui ce n'est plus pareil : les enfants ne boivent que des softs. La tradition viticole, bon sang, est en déclin.
Nous, qui refusons de laisser mourir quelque chose d'aussi historique, vous demandons de nous en envoyer quelques-uns et, pendant nous avons goûté au bar , nous jetons un coup d'œil à l'arrière-cour, à la cuisine commune – aucune nourriture n'est servie ici, mais vous pouvez emporter la vôtre et la préparer sans problème – et la poignée de carreaux particuliers qui décorent les murs. Il n'y a pas d'endroit plus authentique.
Pour finir de prendre le pouls de Lepe, rien de tel que de visiter le reste des zampuzos — Ruperto, Contreras, Romera et Camaro —, promenez-vous dans les boutiques du Rue commerçante de Rincona ou faire une halte au port, d'où la vue sur le Espace naturel de Terrón ils sont spectaculaires.
QUI DONNE PLUS?
A 4 heures de l'après-midi, avec une ponctualité britannique, nous avons rencontré ** Maribel, guide Rutas Marineras **, à côté du port de pêche de Île Christine , une autre des villes de Huelva qui vit face à la mer. A tel point que son marché aux poissons est —attention— le premier d'Andalousie pour la vente de produits frais et le deuxième de toute l'Espagne après le port de Vigo : 10 000 tonnes de poisson.
Il s'avère que c'est le moment où le chalutiers , qui ont été prises entre 12 et 16 heures de pêche en Atlantique —Les senneurs, l'autre type de pêche pratiqué dans la zone, sont arrivés le matin—. L'ambiance est authentique le transfert de marins, maximum . Et tandis que les goélands virevoltent autour de nous, avides de voler quelque autre morceau, les fileyeurs s'efforcent de réparer leur engin en les étalant sur le sol.
Port de Terrón, à Huelva
A quelques pas de là, le marché aux poissons , l'activité est frénétique : les caisses pleines de produits sont chargées de part en part jusqu'à ce qu'elles soient pesées, étiquetées et déposées sur le tapis roulant qui arrive sur le site de la criée. D'une petite plate-forme nous contemplons absorbé c'est la lutte entre hommes d'affaires pour le meilleur prix : contrôle en main ils se concentrent sur l'enchère, qui est à la baisse.
L'activité nous motive tellement que nous avons décidé de continuer à découvrir une autre facette de la ville : la zone naturelle des marais d'Isla Cristina. Et pour ce faire nous nous sommes embarqués avec Jésus dans une des barques de Excursions en mer sur l'île . Il nous emmène, en une heure de route, tout apprendre sur cet écosystème.
Un écosystème qui s'est formé du tremblement de terre de Lisbonne de 1755 , lorsque toute cette zone a émergé de la mer. Naviguer dans le Ría Carrera, un bras de l'Atlantique qui pénètre dans la terre, nous atteignons le cœur vierge et protégé de la région. A marée montante ou descendante, un phénomène qui se produit ici toutes les 6 heures —et avec une variation de 3,5 mètres de profondeur —, la vie autour de l'endroit varie. Comment? Par exemple, exposer le des langues de sable où les ramasseurs de coquillages attrapent quelques-uns des délices que l'on boira ensuite dans les bars de la ville : les rasoirs et les palourdes sont au top niveau.
Pour finir, Jésus nous emmène dans la région où le radeaux de moules . et pendant que ça sonne 'Larmes noires' d'El Cigala sur les haut-parleurs, nous surprend avec un Tapa de crevettes blanches de Huelva et un bon vin de Condado . S'il existe un meilleur plan que celui-ci, quelqu'un nous le dit !
Isla Cristina, Huelva
PAR MER… ET PAR TERRE
Mais si voyager en bateau n'est pas votre truc, il existe une autre façon très originale de découvrir les charmes de ce petit bout de sud. et est donnée par Sergio, un ouvrier du bâtiment qui, après la crise, a décidé de se renouveler. Et le garçon l'a-t-il fait ! À tel point qu'il a été apporté de Thaïlande un flashy tuk-tuk avec qui maintenant fait sensation promener les touristes dans les rues de son pays natal.
A travers les rues, et encore à travers le cadre naturel, où l'on voit que notre cicérone a découvert sa véritable vocation : parler des bienfaits de ce paradis. Et tandis qu'il nous révèle des curiosités, se faufile dans les chemins de terre et nous montre de beaux coins , nous parle également de immense variété d'oiseaux qui peuplent les marais s : hérons cendrés, bécasseaux, aigrettes ou aigrettes garzettes ne sont que quelques-uns de ceux qui viennent à notre rencontre. Le plus beau cadeau de l'expérience ? Le groupe de flamants roses qui nous fait ses adieux, au milieu des marais, en fin de parcours.
Mais l'endroit donne pour plus. Pour bien plus. Et aussi l'activité du sel est un grand protagoniste ici. En fait, dans le cas des ** Salinas del Alemán **, il en est ainsi depuis 1954, lorsqu'une entreprise allemande de cosmétiques, biomaris , a décidé d'acheter le terrain et de construire et d'exploiter les mines de sel pour profiter des minéraux contenus dans le sel pour leurs crèmes.
Un lieu unique pour une beauté unique
Après avoir traversé plusieurs mains et s'être entouré d'histoires de toutes sortes, comme celle de Jean l'Allemand, son ancien manager, dont on disait même qu'il était un véritable espion allemand... aujourd'hui l'entreprise est entre les mains de Manuela Gómez , qui s'est engagée dès le début à renouveler et à révolutionner - déjà le fait qu'elle était une femme dans le monde du sel, elle l'était - l'entreprise.
Aujourd'hui, si quelque chose caractérise ces mines de sel, c'est qu'elles sont les seules à avoir été 100% artisanales depuis leur construction jusqu'à aujourd'hui. Cela et la possibilité de faire une visite guidée pour en savoir plus sur le processus de production, qui se concentre pendant les mois d'été, et qui fait passer l'eau de mer à travers différentes piscines - réchauffeurs et navires - jusqu'à ce que le processus de cristallisation soit terminé. Le résultat? Trois types de sel qui sont trois trésors : fleur de sel, flocons et fleur marine naturelle.
Mais ici, Manuela a pu voir plus loin, et aux produits que l'on peut acheter dans son magasin — un véritable paradis gastronomique du sel —, elle a ajouté un service de plus : pendant les mois d'été, ses piscines et bains de magnésium sont ouverts au public. . de boue Des expériences différentes et saines dans un environnement unique.
Bien qu'unique, comme toujours, c'est la cuisine d'un lieu. Et quelle meilleure façon de terminer un voyage que de s'asseoir à une table. Ici, nous aurons deux options : soit nous laisser emporter par le bon travail et la trajectoire de Grand-père Mañas ou La Sal , deux des restaurants les plus acclamés, ou optez pour quelque chose de plus moderne : ** Doña Lola , à Espacio Capitana, est notre place.**
Quoi de mieux que de dire au revoir à Isla Cristina avec un avant-goût de la mer ? Ça.
Doña Lola, à Espacio Capitana, est notre place