Un mélange de caractère et de grandeur
Moitié punique, moitié phénicienne, moitié romaine, moitié arabe... La ville de Palerme est un mélange intense. Spectaculaire dans son enclave, dans une baie au pied du mont Pellegrino de Sicile , semble imaginée par un enfant poète, comme disait ce Garibaldien en l'approchant de la mer. Les traces de la domination arabe se mêlent à celles des styles normand et baroque de telle sorte qu'un bâtiment de face n'a rien à voir avec le même bâtiment vu de derrière. cette acceptation, cette incorporation pragmatique des styles , m'a toujours semblé définir son caractère bienveillant. Beauté, décadence et conservation. Des palais Renaissance côtoient des cabanes, 194 églises aux plafonds voûtés au-dessus d'anciennes mosquées... Tous les bâtiments ont été témoins d'innombrables envahisseurs.
Son histoire est celle d'un chaos constant. Avec ces réflexions, un après-midi, je prenais un bain de soleil sur un transat au bord de la piscine du Grand Hôtel Villa Igiea, à côté de laquelle se trouvent les ruines sans toit d'un temple grec. Et tandis que J'ai contemplé mon environnement Comme quelqu'un qui s'assoit sur une chaise en plastique sur un trottoir pour regarder, j'ai remarqué que quelqu'un avait percé des trous dans ses anciennes colonnes pour installer une prise électrique pour le minibar. Momentanément Je me suis senti très indigné. C'était la goutte d'eau ! J'étais là, une Anglaise énervée avec une épinglette du National Trust sur sa veste (Organisation de conservation britannique).
Mais comme j'étais à moitié allongé là, un nuage passa sur moi et le temps s'épaissit, avec cette intensité sicilienne addictive , aussi puissant que les bûchers géants allumés dans les montagnes environnantes. Et donc, tout à coup, j'ai perdu toute trace d'indignation.
Vue de Palerme depuis le mont Pellegrino
PIERRE
À Palerme, les choses se passent lentement. Une seule fois j'ai remarqué un changement brusque . C'est alors que tout à coup, il y a quatre ans, tout le monde a commencé à fumer des cigarettes à rouler au lieu de cigarettes subventionnées par l'État, qui sont devenues extrêmement chères du jour au lendemain. Mais même ce changement semblait immédiatement éternel . En tout cas, le tabac à rouler correspond mieux à Palerme : le processus de sortie du tabac de son étui et le papier du livret humidifié par la chaleur du mois d'août. Pendant les mois ensoleillés, les hauts et les bas de la ville sont plus visibles. Dans les rues et les places du centre historique encore touchées après les bombardements de 1943 , certains débris ressemblent à des oreillers dont les entrailles ont été jetées en laissant de petites traînées.
Cette impression atteint même l'intérieur du célèbre marché Vucciria, avec ses étals colorés vendant de tout, des ressorts multicolores aux pieds de porc. Dans la Piazza Garraffello complètement effondrée, vous trouverez un graffiti géant de un cœur battant peint sur le mur de ce qui était autrefois une banque chic . Plus loin, sur la Via Roma, dans une étendue de haies de myrtes située juste devant la porte du Conservatoire de musique Vincenzo Bellini , les étudiants sont assis sur des blocs de pierre du XVIIe siècle, serrant leurs étuis de hautbois, bavardant les uns aux autres, chuchotant à l'oreille.
Où je suis maintenant? Je suis perdue . Je prends la carte. Il y a une charmante simplicité dans l'aménagement de la ville depuis l'Antiquité : deux avenues perpendiculaires divisent le tout en quatre parties. Mais chacune de mes trois cartes dit quelque chose de différent , surtout quand les rues se condensent au sud-est, vers le vieux quartier dur Albergheria , dans les ruelles où les garçons, presque tous ados, promènent leurs chiens boxeurs et font du scooter. Ici, j'ai vu une fois un homme, épuisé par la chaleur intense (à peine apaisé par la gloire de l'ombre d'un acacia), promener son cheval sans harnais dans une cour maure sombre entourée d'ombres.
Théâtre de marionnettes Cuticchio
A Palerme, les chevaux sont partout. Aux petites heures du matin, ils organisent des compétitions illégales sur des autoroutes perdues et ceux qui survivent conduisent doucement les touristes dans des pièges confortables vers et depuis les catacombes des Capucins, où les cadavres embaumés des moines et des prélats de la ville sont suspendus à des crochets comme des marionnettes brisées. Un de ces trajets qui auraient dû prendre 30 minutes , à travers la grandeur usée des rues menant à Quattro Canti - une grande place à la jonction des deux avenues principales bordées de balcons et de corniches élaborés - devient une heure de marche en raison de la construction de rues Y au rythme lent des piétons.
Au cours de notre visite, nous avons été témoins d'une forte dispute entre notre chauffeur et certains touristes, avec un niveau élevé d'agressivité qui a fini par impliquer la police ; les mandataires ils sont descendus de leurs motos et ont fait des gestes exagérés dans tous les sens . On a cru un instant qu'ils en viendraient aux mains mais, comme d'habitude ici, le combat a tourné court. Il a été négligé, comme il arrive dans cette ville, toujours sous l'œil attentif des saints de pierre et des autels à la Vierge que l'on trouve même dans la coutellerie du Piazza Caracciolo , où la Vierge lève les yeux en extase, entourée d'un halo de bougies et de couteaux de toutes sortes. Malgré tout, il répondra à nos demandes.
Plat du restaurant Pina
DU SANG
Mes amis Luca et Domenico me disent que chaque fois qu'ils passent devant un immeuble abandonné de la ville ils ressentent beaucoup de colère . Pour l'Anglais, ce n'est rien de plus qu'un clin d'œil absurde et romantique au passé, mais pour un Sicilien, c'est l'expression de la décadence morale. "A la mafia, qui contrôle encore une grande partie de l'industrie de la construction ici, il ne se soucie que de l'argent facile gagné en construisant de nouveaux bâtiments , et ne pas conserver l'ancien. Ils raseraient toute la ville en ruines s'ils le pouvaient », me dit un Domenico furieux, « et construiraient un gratte-ciel comme ceux qu'ils ont déjà dans ce C'était une forêt parfumée d'oliviers et de citronniers à côté des anciens murs ”. Mafia et corruption. C'est la litanie secrète de tout échange dialectique.
L'après-midi, devant la Piazza della Kalsa , à quelques minutes de la marina où le prince d'El Gatopardo conduisait sa voiture au clair de lune, je m'arrête pour regarder le coucher du soleil : à 16h00 les hirondelles arrivent en piqué, à 17h00 un homme commence à faire frire des coques dans un chaudron, à 18h00 Signore Ciccio commence à faire ses galettes de pois chiches qu'il vend 10 centimes – les gens font la queue pour prendre des sacs entiers sur leurs vespas –, à 19h00 il met l'espadon frais sur glace et les braseros sont allumés à l'extérieur des restaurants, prêts pour les premiers dîners... Des portes ouvertes d'une église toute proche retentissent les répétitions de la chorale et un serveur me dit que c'est la chorale du père Mario , prêtre – voire mystique – très apprécié pour sa capacité à guérir par imposition des mains. Apparemment, il vient de sortir de prison où il a été envoyé pour avoir refusé de dire à la police ce qui lui avait été révélé dans des aveux par des truands. "Cela a changé", dit solennellement le serveur; " maintenant il est triste ”.
Un lampadaire près de la cathédrale
Impressionné par le sérieux des Siciliens contrairement à l'agitation des Napolitains, j'ai demandé un jour à Luca s'il pensait que les Siciliens étaient pessimistes. « Oh non ! » dit-il en secouant la tête avec précaution ; " notre sagesse consiste à s'attendre au pire ”. En y réfléchissant, on ressent cette intensité dans toute la ville, qui émane de la tradition chrétienne, et qui peut être vu dans la figure d'un Christ aux genoux cagneux à Santa Maria della Gancia, sur la Via Alloro . Ou dans quelques chapelles plus loin, dans l'expression du buste du Christ de 1485 conservé dans une vitrine. Il semble que cette passion ait imprégné le caractère de la ville. Même la nourriture ici a une saveur et une couleur plus viscérales.
Les sandwichs aux abats ou une assiette de caponata (ragoût d'aubergines) ont une couleur violet foncé... Mûres sauvages au marché de Ballarò, thon frais, figues écrasées et miel de couleur rouille foncé comme le henné. Une fois, lors d'un vol vers la ville par un mois de février venteux, la femme en face de moi a prié le chapelet du décollage à l'atterrissage avec seulement une pause pour acheter une carte à gratter à l'hôtesse de l'air, hochant la tête lorsqu'elle a demandé l'achat s'est avéré être un fiasco . Bref, Domenico dit que c'est comme à Naples "tout le monde savait que l'enfer pouvait se déchaîner mais Ils auront confiance qu'ils iront bien, tandis qu'à Palerme, ils prient pour que l'enfer ne se déchaîne pas dès le début ”.
Vue sur le Lido de Mondello
CONGELÉ
Au printemps, j'ai conduit 15 minutes jusqu'au village de pêcheurs de Sferracavallo. Là j'ai mangé des spaghettis aux oursins en regardant les bateaux de pêche multicolores flotter près des rochers déchiquetés, et j'ai regardé si attentivement que lorsque je me suis finalement levé, je zigzaguais.
Un peu plus près de la ville se trouve la station balnéaire de Mondello où de riches Palermitains sont venus dans les années 1920 et ont construit des villas chics le week-end, et où, de juin à octobre, des foules d'adolescents en vacances s'accrochent aux cabanes de plage et ils achètent des glaces au glacier Latte Pa face à la mer.
Des filles de 14 ans sortent de l'eau les cheveux ébouriffés. Toutes ne sont pas minces (dans le sud de l'Italie, le corps et la minceur n'ont pas cette importance), mais ils sont tous arrogants . Les garçons se comportent plus timidement, réfléchissant à la manière de les approcher. En Sicile, dit Luca, les filles sont un cauchemar . "Mon Dieu", soupire-t-il, "Il faut se prosterner devant eux, supplie, il faut leur déclarer l'amour éternel, ils croient qu'ils sont des anges, c'est très laborieux de les conquérir ”. Je le réconforte avec une glace au nougat et au caramel. « Mieux que celui de Naples ? Lucas me défie. J'acquiesce. « Qu'ils gardent leurs pizzas », murmure-t-il.
À Palerme, ils adorent les glaces. Beaucoup prétendent même qu'il a été inventé ici. Dans les maisons de paris, les joueurs invétérés s'arrêtent devant les écrans de télévision les yeux plissés d'anxiété et léchant frénétiquement un cône.
Glace sur la Piazza San Domenico
Café après café, vous pouvez trouver des entrepreneurs faire des affaires tout en dégustant leurs coupes glacées avec de la crème fouettée. A Ilardo, à quelques minutes de la Piazza Santo Spirito ou à La Preferita, mères et filles mangent, adossées au mur, des brioches rempli de glace à la menthe avec des biscuits au chocolat sans plus se soucier que de ne pas gaspiller une seule goutte de crème glacée. Après une frénésie, la chaude lueur de la pierre de Palerme frappe à nouveau mes yeux.
La ville était connue comme le grenier de la Rome antique . Le blé était cultivé dans de vastes étendues à l'extérieur des murs, transformant toute la région en un spectacle jaune. Il ne reste pas grand-chose de cette image, mais promenez-vous sur la Piazza Magione - avec son jardin caractéristique - et l'église du même nom - dont le cloître annexe du XIIe siècle est plein de fleurs -, cela vous donnera soudainement l'impression d'être dans un village persan isolé . Et puis, vous pouvez continuer vers la Via Garibaldi toujours bondée, à travers les ateliers et les garages des ébénistes, les vieux palais et les immenses magasins remplis de panamas et trilbies empilés (ils adorent les chapeaux ici).
Piazza Verdi à Palerme
Uniquement à Palerme et au Rajasthan J'ai vu des magasins entièrement dédiés à réparation de roues de bagages , par exemple, ou réparer les semelles en sparte de chaussures en toile. Seulement ici l'odeur du café torréfié se mêle à celle des lauriers roses qui inondent les marchés , et les joueurs de football sur les places et les rues s'ouvrent pour vous laisser passer. Seulement ici les ménagères marchandent sarcastiquement du cinquième étage avec le poissonnier comme ils baissent leurs paniers avec une corde.
En définitive, cela C'est la meilleure ville au monde pour se perdre , le meilleur endroit pour errer sans but. Tôt ou tard, vous trouverez une rue principale ou vous reconnaîtrez l'homme qui vend des kakis séchés ou le musée de garde. C'est une ville avec laquelle vous vous familiariserez rapidement, Et avec une intimité si inexplicablement vivante, c'est comme si tu étais déjà venu ici . Chaque pas et chaque virage est déjà un souvenir gravé dans la mémoire.
* Cet article est publié dans le numéro de février 81 de Condé Nast Traveler. Ce numéro est disponible en version numérique pour iPad dans l'iTunes AppStore, et en version numérique pour PC, Mac, Smartphone et iPad dans le kiosque virtuel Zinio (sur les appareils Smartphone : Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Vous pouvez également nous trouver sur Google Play Kiosque.
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