Vue depuis le belvédère romain de Montoro, Cordoue
Le Guadalquivir est comme le Nil. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de naviguer sur une planche de paddle surf La première chose que j'ai faite a été de sauver mon atlas et de rechercher ses sources, mais je n'ai pas pu les trouver.
Je suis donc allé sur Google Earth (moins romantique, mais parfois plus efficace), et il s'avère que ceux-ci, comme pour le fleuve africain, ne sont pas clairs du tout.
A l'école on nous a appris que Le Guadalquivir prend sa source dans la Sierra de Cazorla , à ** Jaén **, mais il semble que l'énoncé réponde à une commodité qui Il a son origine au XIIIe siècle , lorsque le **grand fleuve (al-wādi al-kabīr, en arabe)** ne pouvait pas prendre sa source en territoire non chrétien.
Hébergement Cuevas del Sur, à Cuevas del Campo, Grenade
Le fait est qu'actuellement de nombreux hydrologues localisent sa véritable source (la Confédération hydrographique elle-même le fait aussi) à un point indéterminé sur le Sierra de Huéscar, Grenade, à plus de 1 100 m d'altitude.
En fait, **dans la municipalité de María (Almería) il y a un forum qui s'appelle «Le Guadalquivir est né en ** Almeria ” , qui place la véritable source de la rivière dans un minuscule quartier appelé Canadas de Cañepla. Bref, un gâchis, pourquoi se tromper.
Mais de quelque part je dois partir, alors je charge mon équipement et Je voyage à Cañadas comme un John Speke moderne , désireux de naviguer et d'explorer le grand fleuve de bout en bout.
Cañadas est un endroit éloigné qui n'apparaît pas sur la carte routière que j'achète à la station-service. Une ville blanche et silencieuse qui rappelle un film de Berlanga.
De là je me dirige vers le terrain et j'admire le spectaculaire Parc Naturel Sierra María-Los Vélez : un verger de pins noirs et d'Alep qui garde le trésor archéologique le Grotte des enseignes , où il est apparu le fameux indalo, ce personnage avec un arc qui est le symbole actuel de la province de Almería .
Dans la montagne, je trouve un petit tuyau d'où coule un jet d'eau. Juan Pedro, un agriculteur de la région, le signale et m'assure : "Que ces eaux finissent à Séville, c'est ce que je te dis, mec".
Côtes d'agneau au bar Luismi, à Cañadas de Cañepla
je suis à la naissance de Guadiana Mineure , le plus grand affluent du fleuve, et que les musulmans considéraient cours supérieur de l'authentique Guadalquivir (Je ne serai pas le seul à les contredire).
De cet endroit **, la rivière parcourt près de 700 km jusqu'à son embouchure à Sanlúcar de Barrameda **, où m'attendent ces célèbres crevettes de la taille d'un croissant (si j'arrive en toute sécurité).
Dans Canada , le bar de la ville rappelle **une taverne du Far West**. Il y a un aigle attaché à l'entrée (il s'appelle Taiga) et son propriétaire, Luismi, griller un agneau segureña de race autochtone qui enlève le sens.
Près de tomate assaisonnée et bonne laitue , est la spécialité. Avec mon estomac pris en charge, je dis au revoir et j'y vais. L'affaire commence. Jusqu'au barrage de Negratín, le Guadiana Menor est à peine navigable. Une fois dans le marais je gonfle la planche et saute dans l'eau.
Le Negratín est connu comme la mer de l'Altiplano. Et ça ressemble à une mer, assurément. Sa couleur bleu turquoise et ses criques sont saisissantes , et les murs colossaux qui l'enveloppent rappellent un Canyon du Colorado mettre à l'échelle.
Je suis émerveillé par le paysage. Dans la région, il y a des restaurants et des entreprises multi-aventures : parapente, kayak, tout ce que vous voulez. Les choses commencent bien.
Réservoir de Negratin, Grenade
Après le barrage je navigue pendant une semaine encadré par des murs très hauts, arides et terreux. Certaines coupures sont de mauvais augure et le paysage ressemble à martien.
Il y a des chèvres de montagne sur les falaises, et je ne comprends pas comment elles peuvent se promener si joyeusement sans tomber de la falaise. Je navigue sur un fleuve capricieux qui serpente , et cela dès qu'il se calme alors qu'il démarre dans des rapides joyeux et dangereux.
Certains je surfe avec succès, mais d'autres m'envoient dans les airs. Je vais de gravure sur bois et l'eau est gelée, mais le paysage est un cadeau , le cadre idéal pour une fusillade dans le Far West.
Ils m'avaient déjà dit dans la taverne de Luismi : « Dommage que Sergio Leone n'ait pas connu ce Guadiana Menor ». Je suis à Jaén, mais ça pourrait être l'Arizona. Je campe au bord de la rivière et la nuit et les étoiles brillantes m'embrassent. À bord, j'ai un réchaud, des noix, du café et des nouilles.
A 120 km il n'y a aucune trace de civilisation proche . Il n'y a pas non plus de poteaux électriques, pas de couverture, et mes seuls voisins sont des sangliers et des loutres. Les rapaces me regardent de grands murs rougeâtres rappelant des morceaux de sucre. Gorges, saules, énormes rochers...
Quand, après plusieurs jours sans rien voir, je me retrouve un berger avec ses moutons, Je m'arrête pour discuter un peu.
Crevettes de Sanlucar
Le type sort un téléphone et photographie ma planche : "Nous avons un groupe WhatsApp de pasteurs et nous nous envoyons ces choses" . Je pose des questions sur l'eau de la rivière. « Vous pouvez le boire calmement. Je le fais". Puis il sort une bouteille d'eau minérale de son sac et boit.
Nous partageons un fromage affiné et disons au revoir. Quand le Guadiana Menor déverse ses eaux dans le Guadalquivir (au sud d'Úbeda) Je remarque à peine les différences entre l'un et l'autre.
En réalité, il s'agit du même serpent d'eau qui se déplace parfois paresseusement et, soudain, vous propulse dans ses rapides comme le tapis roulant de l'aéroport.
Dans la rivière, que le chemin le plus court entre deux points soit la ligne droite, ça ne marche pas. Le plus court oui, mais pas le plus rapide. Ça sent déjà le grignon d'olive. Travail dans les moulins et le ronflement des machines dans le champ Ils éclipsent le murmure des eaux.
J'arrive à Pont de l'évêque . Ici, il faut s'arrêter à Hacienda de la lagune (construit par les jésuites au 17ème siècle) et visiter le Musée de la culture de l'olive et de l'huile pour tout savoir sur votre industrie.
Et bien sûr, goûter les huiles et manger longe d'orza, pâté de perdrix, encornets farcis au boudin noir et les délicatesses de ces cheveux. Puis, retour à la rivière qui nous emmène...
Source du Guadalquivir à Cañadas de Cañepla, Almería
Marcher Villanueva de la Reine et je navigue sous les voûtes du beau pont de Andujar . Je visite cette commune et son espace monumental. Dans un bar j'ai goûté le savoureux pipirrana jienense (tomates, poivrons, oeuf et huile d'olive) .
Eugenio, qui est à côté de moi et qui vient d'arriver du terrain avec sa Land Rover, me prévient : « ici on a tout, mon garçon, même un Greco dans l'église de Santa Maria ”. Dit reste.
Il est obligatoire de s'arrêter à Montoro (Cordoue) , où j'arrive après être passé sous l'extraordinaire Pont des Demoiselles , ainsi nommé parce que, au temps des Rois Catholiques , les jeunes filles de Montoro ont dû mettre en gage leurs bijoux pour qu'il puisse être construit (« Quelle grâce », penseraient-ils) .
Depuis le fleuve, la présence de Montoro surprend. Leurs maisons, perchées sur une colline, comme suspendues au-dessus du fleuve , ils donnent une belle carte postale.
J'arpente les rues étroites et escarpées avec leurs maisons blanchies à la chaux et visite quelques églises. Curiosité: Bien que ce ne soit pas ** Salamanque **, la ville a aussi son Maison de coquillage.
Il a été construit en 1960 par Francisco del Río avec 45 millions d'obus. collectés dans le monde entier. Un signe, fait avec des coquillages, bien sûr, proclame la paternité. "Cette maison a été construite par un paysan." Ecrit comme ci, comme ça.
Rue des Écuries Royales, Cordoue
Les bâtiments et les structures qui accompagnent cette rivière sont admirables. **Il existe même un itinéraire culturel (Elefantes del Guadalquivir) qui traverse les régions de Jaén, Cordoue et Séville **, reconnaissant la valeur patrimoniale des bâtiments qui ont permis une gestion efficace de l'eau à l'aide de barrages, centrales hydroélectriques, industries, moulins , villes et écoles.
Et à travers eux tous je passe avec ma planche, les admirant, même surpris, quand au plus fort de Le Carpio J'observe la tête colossale d'un éléphant de pierre décorant les murs de sa centrale hydroélectrique , un bâtiment récompensé par le médaille d'or à l'Exposition des Arts Décoratifs de Paris en 1925. Et j'arrive à Cordoue.
Je suis dans le fleuve, dans les eaux riches du Guadalquivir, et cette fois je suis ici pour parler de ses trésors lorsqu'il traverse la ville.
Le pont romain érigé par l'empereur Auguste au 1er siècle ; les onze moulins à farine d'époque romaine, omeyyade et médiévale, qui rappellent que le fleuve nous nourrit aussi (ils font partie d'un circuit touristique) ; Oui Parc naturel Sotos de la Albolafia , une mini amazone hors les murs dans laquelle ils se promènent librement 120 espèces d'oiseaux.
Passé Córdoba, le Del Río arrive. Pas ceux de la Macarena, mais des dizaines de villes blanches ** et sereines, portant le patronyme Guadalquivir. ** Almodóvar del Río (avec son impressionnant château), Palma del Río, Lora del Río, Alcolea del Río, Villaverde del Río, Alcalá del Río…
Coria del Río
Ils tirent tous une coulée verte spectaculaire parsemée de peupliers et de frênes , arrosée par des dizaines de ruisseaux qui, en été, quand le soleil brûle la prairie, font le relief de la région. Et comme qui ne veut pas le truc (mois et demi de navigation) je me plante dans ** Séville **.
Un autre site du patrimoine mondial qui boit du Guadalquivir sacré, également favorable pendant sa conquête par Ferdinand III le Saint , car c'était le couloir de la rivière qui a permis à l'amiral Bonifaz de briser les chaînes que les Almohades avaient placées sur son lit , menant ainsi la prise de la ville.
Séville subjugue par sa beauté et, depuis ma table (un petit balcon flottant), je l'admire comme jamais auparavant. Passage sous le plus ancien pont de fer d'Espagne, celui de Triana, érigé en 1852 , et j'avance des kilomètres en profitant de la poussée de la marée (oui, l'Atlantique est déjà revendiqué à Séville, à environ 100 km de l'embouchure du fleuve) .
je regarde le tour d'Or , les orangers, et je suis pris dans une pensée romantique alors que je glisse sur le chemin de l'eau que les navires du Nouveau Monde ont parcouru.
Au Guadalquivir, il y avait aussi du caviar, soit dit en passant. Ce n'est pas une blague. Les esturgeons se comptaient par centaines lors de leur passage Coria del Río et jusqu'aux années 30 du siècle dernier, la ville produisait un caviar de première classe.
Isla Mayor, Séville
La pêche excessive et la construction de le barrage de Alcalá del Río (leurs murs empêchaient les poissons de frayer en amont) ont fini par ruiner l'industrie. Même comme ça, la ville garde son esprit marin avec des pêcheurs sur le rivage ils vendent les produits frais dans des chaudrons , sur des comptoirs de fortune, près des murs délabrés de l'ancienne usine de caviar.
Je laisse derrière moi le batelier de Coria (il existe toujours, en fait, et pour 1,60 euros il parcourt plus de 300 mètres de rive en rive, un luxe) et Je navigue pendant deux jours à travers un gigantesque marais.
Celui qui coince dans un paysage au charme inhospitalier le Île minimale , où il a tourné son film Alberto Rodríguez ; celle qui abrite la plus grande rizière d'Europe, bien que beaucoup ne l'imaginent même pas ; et celui qui compose sa plus grande réserve écologique, la zone naturelle de Doñana, un site du patrimoine mondial et une réserve de biosphère de l'UNESCO , qui boit aussi de la rivière.
Il y a des traces de salpêtre sur mes vêtements et maintenant le vent vient parfumé, comme des vers d'Alberti. Les mouettes me survolent. je regarde a les bateaux de pêche stationnés à côté du brise-lames Bonanza qui coupe la rivière en deux. Et, enfin, le monumental Sanlúcar apparaît avec son cachet de tons ocres et blancs, avec les clochers grattent le ciel.
Promenade du maire Marqués del Contadero, Séville
Ils sont venus d'ici Colomb, Magellan et Elcano ; d'ici, en fait, ils sont tous partis. Je pense que le monde s'est élargi et que la mondialisation a commencé à prendre forme dans ce lieu où l'Atlantique et le Guadalquivir jouent leur jeu d'assaut et de retraite.
débarquement dans le Plage Bajo de Guia et j'entre maison de moustache , ouvert depuis 1951 en tant que bureau manzanilla.
Le poisson frais arrivait en ce lieu dans des charrettes tirées par des mules et les marins étaient payés sur son comptoir. Mais son véritable trésor est Fernando Bigote, qui me sert une bonne douzaine de crevettes. "Il n'y a pas de meilleure façon de conclure", je pense.
Et, absorbé, Je regarde la rivière al-wādi al-kabīr, celle qui peint des paysages extraordinaires et fait le miracle de la vie dans les comtés. Celui qui a tout vu. Celui qui ne s'arrête pas. Et, pendant que je suce l'énorme tête d'une crevette, en me salissant comme un enfant, je ressens à nouveau l'émotion.
Riz au canard à El Tejao, Isla Mayor, Séville