La Récova
Pour cette raison, nous avons l'aide de Spain Food Sherpas, une entreprise locale qui découvre, à travers des guides spécialisés, la véritable essence culinaire de la ville. Et s'il nous aide à acheter sur les meilleurs étals du marché ou dans les magasins les plus classiques, il nous ouvre aussi les portes des meilleures adresses de la ville. On défait avec eux le chemin parcouru pour revenir à l'origine et retrouver l'authentique . C'est le moment de suivre le _food sherpa_ et ouvrez le sac à dos pour y ranger le vrai goût de Malaga.
LA RECOVA
Quelques vieilles chaises, une boîte en bois et quelques verres de vin doux. Il est facile de retrouver Paco sur cette carte postale en milieu de matinée à la porte de La Récova . Il a 80 ans et est son ancien propriétaire, mais il l'aime tellement qu'il va tous les jours boire un verre. L'endroit est un mélange entre l'ancienne épicerie qu'il était jusqu'à il y a quelques années, un magasin d'antiquités, un entrepôt et la pièce principale d'une ferme. La musique est jouée sur des disques d'ardoise. Il n'y a pas de wifi ni de Coca Cola , mais il y a des cruches et un distributeur d'huile en vrac. Egalement une bouteille de vin doux pour attirer les moustiques et les détourner des clients.
Un classique consiste à acheter une boîte de conserve et à la boire sur place avec un verre de vin en jouant aux dominos avec les paroissiens en milieu d'après-midi. Il a des horaires d'ouverture, donc pas de déjeuners : à midi, il ferme. et sieste. Impossible de repartir sans goûter un florestel : vin de muscat au siphon (le mélange rend moins saoul) . Tout ce que vous pouvez voir à La Recova est à vendre. Même les tableaux.
Passage Notre-Dame des Douleurs de San Juan, 5
La Récova
ÉPICERIE ZOILO
L'oncle de Zoilo Montero a dirigé cet endroit jusqu'en 1956. Lorsqu'il a pensé à le transférer, Zoilo l'a gardé . Son désir de prospérer l'a poussé à le faire... Mais il y avait probablement une autre raison impérieuse : l'amour. Il y rencontre Mari Carmen, qui tient un magasin d'œufs juste à côté de l'établissement et qui finira par être sa femme. Zoilo a donné son nom à l'outremer et depuis lors, il est devenu l'une des rares entreprises traditionnelles qui survivent au tourisme de masse dans le centre historique de Malaga.
Ils n'ont plus de malt torréfié pour faire du café, mais ils ont l'essence du produit avec Sabor a Málaga : Gâteaux de Maria Mannin, pain aux figues, ivrognes , olives aux amandes, confiture de mangue, marrons au sirop. Il est aussi facile de trouver un avocat qui demande des saucisses de Malaga que de trouver une dame du quartier qui achète de l'huile de tournesol pour l'offrir aux âmes de l'église d'en face, Santiago, car cela aider à réaliser vos souhaits.
Rue Grenade, 65.
Zoilo à la porte de son épicier mythique
TAVERNE DOUBLE UV
Willie Orellana se rend chaque matin au marché d'Atarazanas, la grande place du marché de Malaga. Là, il achète du thon ou de la morue, des légumes, des fruits. tout en saison . Certains plats de sa carte viennent de là, car les commerçants en ont toujours su. Il est propriétaire et cuisinier de la taverne Uvedoble, qui n'est pas facile à trouver : bien qu'elle soit au milieu du circuit touristique officiel de Malaga, il se camoufle parmi les boutiques de souvenirs où l'on vend des taureaux jouets et des cartes postales modernes en noir et blanc pour deux euros. C'est peut-être pour ça, sa clientèle est majoritairement locale.
Il est petit, a quatre ou cinq tables et un long bar pour philosopher avec du bon jazz en fond sonore. Willie a étudié à La Cónsula, où tant d'autres chefs étoilés Michelin. Et il a bouleversé certains plats de la restauration rapide : sa carte comprend une brochette de crevettes pil pil ou une mini-pizza à la pomme, au chèvre et au foie gras. Sa sagesse vient de chez lui. Il dit que sa mère a mis des heures dans la confection de n'importe quel plat car il le faisait avec soin, étape par étape, sans se presser. Et tout était exquis. C'est ce qu'il recherche dans sa cuisine. Nouilles noires aux calamars de Malaga, tataki de thon à la porra antequerana ou Cou d'espadon en couleur beurre font partie de leurs délices.
Rue du Cister, 15.
Façade de l'Uvedouble
LA TAVERNE DE LA BAIE
Se promener dans le centre de Malaga, c'est se battre contre une armée de personnes qui vous offrent une bière, un vin, une tapa ou tout ce qui est gratuit pour que vous puissiez entrer dans leur restaurant. A n'importe quelle heure. Cela arrive, par exemple, dans tous les établissements de la Calle Marín García, où il faut presque se battre pour pouvoir marcher… sauf un. La taverne de la baie Ils n'ont pas besoin de réclamation. Son intérieur a l'air rétro. Parfois, des chants grégoriens sont joués et parfois Freddie Mercury. Paco, le barman, avec noeud papillon et geste sérieux Cela ressemble à quelque chose d'un film des années 80.
Sa carte de gins, whiskies et spiritueux fait preuve de classe. Et il prépare n'importe quelle boisson avec un soin et une patience incroyables. Leur vermouth est inégalé , comme l'art lors de sa préparation; son gin tonic, le meilleur de la ville ; et prendre une simple canne est déjà une expérience. Le bois sculpté est le protagoniste de sa pièce principale et unique dans laquelle il y a à peine de la place pour quatre tables. Il n'y a pas de menu et la cuillère est le roi d'une lettre honnête avec seulement huit plats fixes et cinq desserts, tous toujours servis dans une vaisselle classique de La Cartuja. Un petit panneau annonce les suggestions du jour, qui varient en fonction des produits que José Miguel, cuisinier à l'ancienne, choisit le matin au marché. La croquettes de bouillon de ragoût Ils sont un mets délicat et le salade russe C'est le meilleur à quelques kilomètres.
Rue Marin García, 6.
La taverne de la baie
LIÑÁN MAGASIN DE FRUITS DE MER
Quelque chose devait bien se passer lorsque le restaurant de fruits de mer Liñán Il n'ouvre que de 11h à 17h et tous les jours, le genre entier se termine . Sa clientèle est cent pour cent Malaga (ou presque). Il est situé dans le quartier de Trinidad, l'un des plus populaires de Malaga et, à quelques exceptions près, à peine le seul dans lequel survivent d'anciens corralones communautaires. Le bar a été ouvert en 1981 par Antonio Palomo Sr. et son fils a quitté l'école pour donner un coup de main alors qu'il n'avait que 17 ans. Maintenant, il le dirige.
Les cartouches de poisson à cinq euros ils rivalisent avec l'assiette de crevettes cuites à quatre et demi. De là : cañaíllas, gambones, cigalas, búsanos, peregrinas… Il dit que la clé du succès est la façon de cuisiner les fruits de mer . Un secret qui sera emporté dans la tombe et qu'il raconte en se signant devant l'une des images du Captif sur les murs. C'est le Christ qu'il sort chaque semaine sainte, l'une des plus vénérées de la ville. Peut-être que les fruits de mer de Liñán sont si délicieux pour la gloire de Dieu.
Calle Jaboneros coin Calle Trinidad.
Marisquería Li n photo photo
**BAR DU MARCHÉ CARMEN**
le quartier de Le Perchel il fut l'un des premiers à se développer au-delà des anciens murs de Malaga : les habitants en avaient assez de l'odeur du poisson et chassaient les pêcheurs de la ville. La vieille tradition se poursuit aujourd'hui dans le quartier, qui continue à sentir le poisson, surtout dans le Mercado del Carmen , dédié presque entièrement à ce genre.
Là, vous achetez vos produits Paco Ocana . Autrefois, il dirigeait le bar paco, l'original, plus miteux et traditionnel, dans l'ancien marché de Carmen, aujourd'hui dévoré par la spéculation urbaine. Maintenant, il est propriétaire du même établissement dans le nouveau marché alimentaire, plus moderne, mais avec les mêmes brochettes de crevettes et carapaces fines que toujours. La Virgen del Carmen a le don d'ubiquité sur ses murs. Et aussi de l'autre côté de la cloison : il surplombe l'église du même nom avec laquelle le bar partage une terrasse aussi ensoleillée que cachée et surprenante.
Clou œufs grillés à l'ail et le persil ou quelques coquilles fines avec du sel et du poivre revitalisent n'importe qui. Paco Ocaña ne se souvient plus des années qu'il a passées au bar, mais son bon travail a été hérité par ses enfants, qui ont ouvert quelques locaux sur le marché d'Atarazanas, plus central.
Marché Carmen.
Bar du marché Carmen
L'ODYSSEE DU VIN
Dans L'Odyssée ça sent le vin. l'air est doux . Et le froid fait oublier l'été éternel de Malaga. Son nom a une histoire : dans les années 1990, pour en finir avec un quartier marginal – mais beau – au cœur de Malaga, on a pensé qu'il valait mieux le démolir et le remplacer par d'immenses murs de pierre. Mais Juan Manuel et María Jesús ont décidé cela, nanai. la famille s'est battue et les tribunaux étaient d'accord avec lui une décennie plus tard.
Aujourd'hui, sa maison est la seule qui reste debout et s'appelle L'Odyssée en souvenir de l'effort titanesque pour l'entretenir. Construit au début du XIXe siècle, leur fils a ouvert La Odisea au rez-de-chaussée, le seul lieu dédié exclusivement aux vins de Malaga. Son intérieur est monopolisé par 21 barriques de 21 vins différents , mais il y en a d'autres dans le frigo, comme Andresito, un muscat qui réjouit l'âme ou un vin doux réconfortant de Moclinejo. La décoration est difficile à décrire : d'un vieux téléphone à des cartes postales modernistes, un chapeau verdiales ou des bouteilles de Brandy Reconquista.
Il dispose d'un patio confortable où l'on retrouve un ancien abri de la guerre civile et sa carte met en valeur la chapelure et les aubergines gratinées au miel de Frigiliana. Viser à profiter du vermouth de la maison.
Montée vers la rue Coracha, 1.
L'Odyssée
MESON MARIEN
D'un côté, Antonio Banderas et Marisa Paredes. À l'autre, le pécheur Chiquito de la Calzada et Enrique Morente. Et, au milieu, Joaquin Sabina, Jésus Sacristain et Alfredo Landa , celui qui a fait le meilleur gin tonic d'Espagne. Mariano Martín aime prendre des photos avec des célébrités qu'il accroche ensuite aux murs. Mais son truc c'est de cuisiner , ce qu'il fait depuis qu'il a 14 ans et approche maintenant les 60 ans. Sa philosophie n'est pas de servir à un client ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui serve, un bon sens qui manque à beaucoup de restaurants.
Au Meson Mariano les artichauts sont reines : grillé, frit, en salade façon Montillana, pané ou confit à l'huile d'olive, parmi d'autres surprises que Mariano sort de sa manche. La chèvre de lait de Malaga (ou chevreau, comme l'appelle le propriétaire de l'auberge) est une autre de ses clés culinaires. Bien que chez le forgeron, un couteau en bois : Le plat préféré de Mariano est les pommes de terre avec des œufs au plat.
Rue Granados, 2.
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