Castrojeriz
Nous proposons un plan : prenons la voiture et dirigeons-nous vers l'un de ces trésors méconnus qui se cachent encore dans notre pays. Oui, partons en road trip, quoi l'automne le réclame.
L'automne et notre envie de nous imprégner de cette magie que dégage le monde rural, nous n'allons pas le nier. Nous nous référons à celui qui compose le petites villes qui, disséminés dans des paysages spectaculaires, parviennent à nous rattraper et à nous faire comprendre qu'un autre monde – loin des ordinateurs, des embouteillages et du bruit – existe. C'est cela, ni plus ni moins, qui nous est révélé dès que nous atteignons le 4 Villas d'Amaya.
Situé au sud de la Monts Cantabriques et Vallée de l'Èbre, et du côté ouest de la province de Burgos, monte le Pena Amaya , un curieux massif calcaire qui régit un paysage qui, sauf à ce point d'élévation –qui atteint presque 1400 mètres d'altitude– , est constitué de collines aux profils doux, de vastes terres agricoles et des landes tranquilles. Les vues du sommet valent bien la montée et, pourquoi pas, quelques rutita le long de ses sentiers.
Le massif de Peña Amaya
Autour d'elle, maintenant oui, les quatre municipalités historiques qui lui volent son nom et qui composent un parcours plein d'attractions et d'expériences : Castrojeriz, Sasamón, Villadiego et Melgar de Fernamental Ils nous attendent dans ce voyage.
SASAMON, TERRE MÉDIÉVALE
Nous roulons le long de la route nationale vers la première des villas quand quelque chose attire soudain notre attention. fais Est-ce un arc pointu au milieu du paysage ? Hmm... Ça va être oui.
On laisse la voiture de côté pour s'approcher pour contempler cette merveille d'art : le Arche Saint Michel, dernier vestige de l'ancienne église romane de la ville aujourd'hui disparue de San Miguel de Mazarreros , se dresse au milieu de nulle part pour nous offrir l'un des décors les plus merveilleux du voyage : une porte sur la nature.
Tout près, presque caché dans la végétation, autre vestige : ce qu'il reste de la ancien pont romain de trisla , le long de laquelle courait l'une des voies romaines les plus importantes, celle qui reliait le Côte méditerranéenne avec les Asturies . Les deux restes nous disent quelque chose de très clair : il nous reste très peu à atteindre Sasamon.
L'arc de San Miguel de Mazarreros
Mais pour notre prochaine étape, nous sommes en fait un peu sortis des sentiers battus : à seulement trois kilomètres de ce petite ville d'à peine mille habitants , là dans les hauteurs, la silhouette d'un des les maisons-musées les plus fascinantes de l'univers . Il est temps de rencontrer Salaguti.
Ou du moins tentez votre chance. Car avec cet artiste singulier on ne sait jamais : il faudra frapper à la porte pour voir si les planètes sont alignées et l'hôte est présent . Il sera lui-même celui qui nous montrera son refuge créatif. Avant d'entrer, la façade de l'enclave originelle laisse déjà sans voix : c'est Salaguti lui-même qui, dans un sorte d'autoportrait architectural , nous salue.
Une poignée de planètes pendent du plafond en forme de dôme tandis que des peintures et des sculptures originales semblent prendre vie sur les murs. Cet artiste autodidacte de Sasamón il a passé sa vie à créer de grandes œuvres qui vont à des collections privées, mais aussi à des commandes d'architecture civile. Interrogé sur son style, il annonce sans ambages : "Surréalisme fantastique" . Ça.
Et maintenant oui : il est temps d'entrer dans le ruelles ocres de Sasamón , rehaussé du calcaire si présent dans la région. Nous reconnaissons certains des vieux manoirs du 16ème et 17ème siècle qui sont encore debout. Sur ses portes, les armoiries des familles nobles qui les habitaient. De la Collégiale de Santa Maria la Real Ses dimensions attirent notre attention. Sans surprise, c'est le troisième plus grand de Burgos.
Ville de Sasamon
On jette un œil aux détails des reliefs qui ornent son porche avant d'entrer à l'intérieur, où on se laisse tomber amoureux de son beau cloître. élevé dans le XIIIe siècle par ordre d'Alphonse VII, compter avec un centre d'interprétation sur le Moyen Age à l'intérieur.
VILLADIEGO, HISTOIRE ET FANTASTIQUE UNIS
À seulement 10 minutes en voiture, nous atteignons la deuxième des villas. villadiego , avec ses ruelles étroites et sinueuses, conserve son ancien tracé médiéval.
Le plus frappant dans cette ville d'à peine 1500 habitants c'est qu'elle possède un patrimoine monumental exceptionnel : ses maisons à l'architecture traditionnelle, les Palacio de los Velasco, la Casa de los Borja, l'Hospital de San Juan ou le Liceo ils ne sont qu'une partie de son trésor.
Place et église de Santa María, à Villadiego
Avec ces derniers, nous effectuons une escale technique en La grotte Mayla pour nous régaler d'un de ses mythiques Ragoûts castillans -oeil, il faut les commander à l'avance!-.
A proximité se trouvent les magnifique Plaza Mayor à arcades , centre névralgique de la ville, et le Arc de prison, la seule des portes du mur qui soit conservée aujourd'hui. Dans l'ancien abattoir, cependant, ce qui est caché, c'est tout un monde de fantaisie : Fabulantis , un centre d'interprétation dédié à la bande dessinée.
La raison? Dans cette ville il a passé de belles saisons Ángel Pardo, l'un des dessinateurs les plus célèbres de notre pays et auteur d'une BD qui nous rappelle à tous de bons souvenirs : Capitaine Tonnerre. Sortir de là, surtout si vous voyagez avec les plus petits, ne sera pas une tâche facile.
Mais nous le faisons, mon garçon le faisons-nous ! Parce que le temps est venu explorer les environs . On enfile nos chaussures de montagne pour entrer en pleine nature : le Géoparc Las Loras, qui forme le point d'union entre les montagnes cantabriques et la plaine du Duero, nous offre tout un réseau de sentiers parfaits pour respirer et s'enivrer de l'air le plus pur. Un paysage façonné par l'Antiquité fonds marins, grands canyons, rivières et la plus grande concentration d'art roman d'Europe Cela nous divertira aussi longtemps que nous le voudrons. Nous pouvons l'assurer.
Une promenade dans le géoparc de Las Loras
MELGAR DE FERNAMENTAL : OÙ L'EAU C'EST LA VIE
Nous changeons de vitesse et nous nous dirigeons vers la ville des rivières et des canaux : en Melgar de Fernamental le paysage mute, et maintenant ce sont les immenses champs de céréales et landes verdoyantes ceux qui nous accompagnent.
Son centre urbain a de grandes attractions, et une promenade dans ses rues pour contempler le Manoir plateresque de Fernán López del Campo -siège de la mairie-, la Casa del Cordón ou l'église paroissiale de l'Assomption , vaut la peine.
Cependant, notre objectif est dans son environnement : c'est là que nous découvrons le grand lien qui unit Melgar de Fernamental. avec l'eau , quelque chose qui a marqué son histoire à travers les siècles. D'abord parce qu'il y a deux rivières dont le cours traverse son territoire : la Pisuerga et la Valdavia. Mais il est également couvert par deux canaux : le canal de Pisuerga et le canal de Castille.
Église paroissiale de l'Assomption de Melgar de Fernamental
Ce dernier est une merveilleuse construction qui a été conçue avec l'intention de le transporter, de Castille à Santander , les céréales cultivées dans la zone, et atteignent ainsi leur débouché vers la mer pour les commercialiser. Quoi de mieux pour planifier notre route que de la parcourir en petit bateau de plaisance ? Celui qui rejoint Melgar avec l'écluse numéro 14 de San Llorente de la Vega , ni plus ni moins.
En cours de route, d'autres surprises : un ancien moulin du 18ème siècle qui alimentait en eau le canal et l'un des plus grands ouvrages d'art de la région : l'aqueduc des Abánades . Autre chose à ajouter ? Oui, pour les plus audacieux, il existe une autre façon d'explorer les eaux : pédalo ou barque à rames . Qui est encouragé ?
CASTROJERIZ, LA MAISON DU PÈLERIN
Alors que nous roulons le long des routes nationales vers la dernière des Villas de Amaya, nous rencontrons quelques pèlerins marchant , sac à dos sur le dos et illusion à la surface de la peau, par l'épaule. oui on se rencontre dans le Camino de Santiago.
Au fond, Castrojeriz
En fait, on se rend compte immédiatement que la route traverse les ruines mêmes du monastère de San Antón, l'un des endroits les plus magiques du parcours : ancien couvent et hôpital pour pèlerins, aujourd'hui, il a repris vie et fonctionne comme une auberge pendant les mois d'été. Bien sûr : sans le moindre luxe. Mais, quoi de plus exclusif que de se réveiller sous cet incroyable trésor architectural ?
Une fois en ville Nous avons descendu la Calle Real , une route de deux kilomètres qui la traverse et où les pèlerins ne s'arrêtent pas. Certains partent, d'autres arrivent...
Il suffit de contempler la beauté de l'enclave pour savoir que cette étape ne passera inaperçue pour aucun d'entre eux. On dit qu'il fut un temps où Castrojeriz, qui a plus de 4 mille ans d'histoire, Il est venu pour avoir six églises, sept hôpitaux pour les pèlerins et trois couvents. De la plupart de ceux seuls les souvenirs restent sous forme de ruines.
L'endroit le plus magique du Camino de Santiago est à Burgos
Mais pour mieux comprendre tout cet univers qui entoure la figure du pèlerin depuis des temps immémoriaux, rien de tel que de visiter le Centre d'interprétation dédié au Camino de Santiago, situé à l'intérieur d'une autre des merveilles de Castrojeriz : l'église Saint-Domingue.
Une piste cyclable autour de la ville Cela peut être une bonne idée de terminer notre itinéraire, bien que ce soit aussi une bonne idée de monter au château de Castrojeriz -ou ce qu'il en reste-, une construction du Moyen-âge au sommet d'une colline voisine.
De là, en toute solitude, avec le Univers Amaya A nos pieds et un horizon plein de moulins à vent et de champs parsemés de cultures, nous sourions et nous réjouissons de tous ces coins, inconnus et pleins de charme, qui restent à découvrir. Et les 4 Villas de Amaya en font sans aucun doute partie.
Église de Santo Domingo, à Castrojeriz