L'autre sens : on arpente les chemins de Kumano au Japon
Le mobile en bambou se balançait légèrement sous l'effet du vent et la porte coulissante s'est bloquée plusieurs fois avant qu'elle ne puisse l'ouvrir complètement. Derrière elle, j'ai trouvé M. yasuo shiba , le dernier artisan de la chapeaux minachi . Il était assis par terre, ses mains tricotant avec une agilité étonnante. Il sait parfaitement qu'il a 95 ans, mais il ne se souvient pas exactement quand il a commencé avec le travail de tressage du chapeau de pèlerin traditionnel . C'était quelque chose de naturel chez les enfants de la ville ; commencer à marcher et commencer par le travail artisanal était tout un, car il y a quelques décennies, toute la ville de Minachi était dédiée à la production de chapeaux. Aujourd'hui seul il reste . Il n'y a aucune trace de tristesse dans ses mots, pas même de nostalgie, ils dénotent plutôt la tranquillité d'une vie bien remplie à faire ce qu'il aime.
Utilise de fines lamelles de bois de cyprès , du fait de sa ductilité, pour réaliser l'ensemble de l'ossature. D'autre part, sur la pointe, il met des bandes de cerise qui, en raison de leur dureté, protègent mieux de tout coup éventuel. Le bambou, comme ornement, termine le chapeau. Par une série de gestes il réussit à me faire comprendre que la matière se dilate avec la pluie empêchant l'eau de pénétrer et qu'elle se contracte avec le soleil pour favoriser la ventilation. . Il a une liste d'attente de plus de 70 clients et, bien qu'il ne le dise pas, il sait qu'il ne délivrera jamais les commandes car il n'a plus la force de gravir la montagne pour chercher du bois. Il lui reste du matériel pour occuper son esprit, dit-il, et assouvir l'intérêt d'un journaliste curieux comme moi. C'est pourquoi il était si courageux qu'il m'a donné un de ses chapeaux. Pendant que je l'enfilais, il en a profité pour me souhaiter bon Kumano Kodo.
Yasup Shiba, le dernier artisan Minachi à 95 ans
J'allais emprunter la route impériale ou Nakahechi , celle-là même par laquelle les empereurs avaient transité. Les Japonais croient que les dieux vivent dans les montagnes et que les montagnes de Kumano abritent également les esprits des morts. À la fin de la période Heian on croyait que la fin du monde était juste au coin de la rue et les empereurs commencèrent à pèlerinage à Kumano à la recherche du salut avec l'intention d'expier les péchés passés et de renaître au bout du chemin.
ils ont fait le voyage depuis Kyoto ou Nara , anciennes capitales, en descendant la rivière Yodo jusqu'à Osaka puis le long de la côte jusqu'à la ville de Tanabe pour pénétrer dans les montagnes. Le premier était l'empereur Uda, au IXe siècle. Les plus insistants, avec plus de 30 voyages, Go-Shiraka au 12ème siècle . À l'époque, se préparer à un voyage de dévotion signifiait bien plus que simplement mettre son sac à dos sur son épaule : ce sont les astrologues qui déterminaient quand la marche devait commencer et pendant combien de jours, la purification par des bains le matin et le soir, l'abstinence de manger certains aliments tabous, l'austérité sur la route et la baignade avec l'eau de la rivière ou d'un puits étaient exigées, quelle que soit la saison de l'année. ils voyagent Compte tenu du grand nombre de la suite - jusqu'à 800 personnes accompagnaient l'empereur - l'expression mode ari no kumano traduit comme ‘le pèlerinage des fourmis à Kumano’.
Torii (porte) qui commence la route Nakahechi du Kumano Kodo
Je ne vais pas dire qu'il a pavé la voie comme un empereur mais il était là, devant un simple torii de pierre à Takijiri-oji marquant le point d'entrée dans les montagnes de Kumano, une arche ou une porte séparant le profane du sacré. Je me suis rappelé comment M. Shiba s'inclina devant moi alors qu'il mettait mon chapeau, qui était maintenant baissé, et je ne pouvais pas penser à une meilleure façon de montrer mon respect à l'endroit où je marcherais pendant les prochains jours que avec un autre arc simple.
S'inclinant au temple Gotobiki-iwa
Que le pèlerinage allait avoir lieu entre les montagnes m'est devenu très clair après avoir parcouru quelques centaines de mètres : une montée raide entre d'énormes racines qui avait quitté les profondeurs de la terre et transformé la route en parcours du combattant. Le premier jour du parcours s'est terminé rapidement et avec surprise. Après seulement quatre kilomètres, je suis arrivé au **ryokan Kiri-no-Sato Takahara ** et au lieu de recevoir les salutations habituelles, telles que la politesse Konichiwa ou le chaud Irasshaimase , ils m'ont lâché un effusif et familier : "Salut".
Jian Shino il s'est présenté comme le gérant de ce gîte traditionnel et comme un passionné de guitare, passion qui l'a conduit à vivre **trois ans à Grenade**. Pendant le dîner, il m'a dit que, bien qu'il se souvienne avec nostalgie des jours de divertissement dans la ville andalouse, il était très clair que sa place était à les montagnes de kumano , dans cette ville qui te donne des levers de soleil dans la brume – Kiri-no-Sato ça veut dire 'la ville dans la brume ’– et où arrivent les pèlerins du monde entier. Nous y portons un toast parce que chacun trouve sa place dans le monde , avec un verre de Zacapa , rhum guatémaltèque qui a mis la seule note dissonante dans une agape totalement japonaise s, un produit de proximité et avec l'écologique comme drapeau.
Déjà dans la chambre j'allais affronter la particularité du ryokan avec toutes ses conséquences. Mes os allaient le faire. Il était temps d'étaler le futon sur le tatami et de se préparer à passer la nuit à quelques centimètres du sol. Ce n'était pas grave et tôt le matin, pendant que je m'étirais, j'ai pu voir à quel point le surnom de Takahara était correct : le brouillard zigzaguait entre les montagnes inondant complètement les vallées, refroidissant mon visage.
Kiri-no-Sato signifie "ville dans la brume"
Le Kumano Trail partage la reconnaissance de l'UNESCO avec nos Camino de Santiago Mais c'est là que s'arrêtent les similitudes. Si le pèlerinage de Saint-Jacques est devenu une sorte d'autoroute à l'heure de pointe , marcher dans les montagnes de Kumano signifie marcher dans un jardin , tel est le soin avec lequel les japonais prennent soin de leurs forêts . Entre d'épaisses forêts peuplées de cèdres, de cyprès et de bambous j'arrivai dans la fertile vallée de Chikatsuyu , avec le paysage parsemé de maisons traditionnelles construites avec du bois et des rizières avec le grain laissé sécher.
Au ryokan, j'ai été accueilli par un couple de personnes âgées attachant. Ils ne parlaient pas un mot d'anglais , mais ils ont fait un énorme effort pour communiquer. La dame, qui se déplaçait dans la maison à une vitesse inhabituelle à cet âge, portait un dictionnaire japonais-anglais dans sa main, désignant les objets : haricot sabre, mobile en bambou, lanterne en papier. Après translation de tous les objets en vue, m'a invité à visiter le sento , le bain public de la ville qui avait aussi un onsen , le bain thermal japonais si populaire dans le pays. Le mode d'emploi est très simple : tu mets le yukata, tu prends une photo et tu le télécharges sur instagram . Bien sûr, en le traversant correctement, d'abord le côté droit puis le côté gauche, pour que les gars de Japonismo ne vous signalent pas sur Twitter que vous êtes habillé comme un mort, puisqu'en funérailles le franchissement du kimono dont le défunt est vêtu se fait au contraire . Le yukata déjà bien enfilé, j'ai fait un tour jusqu'au sento, à environ 500 mètres de mon logement.
Se promener en ville dans cette robe fine était normal. Personne n'est surpris sauf moi, qui avec mes complexes citadins pense que je suis le centre d'attention alors que pour eux je ne suis qu'une personne, un peu maladroite en marchant en sabots, qui veut prendre un bain. Dès que vous vous promenez, dans la ville même de Chikatsuyu, Je suis passé devant le café macrobiotique Bacu. C'était mon choix pour le petit déjeuner. j'ai commandé un thé au lait de soja et un scone de pastèque à la noix de coco cuit au four il y a quelques minutes, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, délicieux. Nakamine , la propriétaire du café, m'a dit qu'à un âge, elle avait quitté la ville pour étudier et travailler à Osaka , une évasion considérée comme naturelle chez les jeunes des zones rurales. Dans la grande ville, je travaillais comme chef dans un restaurant macrobiotique, mais l'impression qu'il manquait quelque chose , la ville l'étouffait, elle avait besoin de boucler le cycle : planter, récolter, cuisiner et servir. Il a pointé le champ, devant le café, pour indiquer à quel point le produit était proche de l'assiette.
Café Bocu, le magasin macrobiotique sur la route
Quelque chose de similaire s'est produit après l'éclatement de la bulle économique au Japon, les gens ont réalisé que l'argent brouille la compréhension et il se tourna à nouveau vers les zones rurales, vers la nature et son côté spirituel pour voir à quoi elles ressemblaient, pour trouver ce qu'il y avait en plus de l'argent . De cette recherche est née la Shinrin-yoku , les bains de forêt. Un total de 48 centres relevant de l'Agence japonaise des forêts Ils sont autorisés à les prescrire. Il s'agit de promenades de quelques heures par semaine dans un environnement naturel , avec une série d'exercices encadrés par des moniteurs qui vous apprennent, tout d'abord, à déconnecter le mobile. j'ai fait le plus dur vous apprenez à respirer correctement , prêter attention aux couleurs et aux formes des arbres, écouter le chant des oiseaux ou le bruissement des feuilles balancées par le vent, sentir le toucher de la mousse ou la rugosité des troncs des arbres, vous prenez une infusion à base de plantes forestières... Bref, vous faites partie de l'endroit.
Les bénéfices de cette thérapie sont étonnants : baisse de la tension artérielle, baisse de la glycémie, stabilisation de la zone nerveuse autonome et les niveaux de cortisol, l'indicateur de stress, sont réduits . Une étude scientifique (au Japon tout est sérieusement prouvé scientifiquement) a conclu que il y a plus d'avantages pour la santé à faire le sentier Kumano que tout autre sentier au Japon.
Le Kumano a plus d'avantages que tout autre sentier au Japon
avait laissé derrière Tsugizakura-oji et leur immense ipposugi , dits "cèdres à sens unique" car leurs branches pointent vers le sud, comme attirées par la force de la cascade du sanctuaire de nachi-taisha , l'un des grands lieux sacrés de la route. Comment ne pas embrasser un de ces géants de plus de 800 ans avant de continuer marcher jusqu'à Hongu , d'autant plus sachant que ce sont les efforts d'un sage qui ont fait ce oji -Les oji sont des sanctuaires subsidiaires d'un autre principal - et celui de takahara.
Au début de l'ère Meiji, l'empereur est de nouveau au sommet de la pyramide, le bouddhisme est séparé du shintoïsme et en deux ans des milliers de sanctuaires sont détruits dans tout le pays. Évidemment, en tant que lieu de pèlerinage, toute la région de Kumano a été fortement touchée . Lorsque les inspecteurs sont arrivés à Tsugizakura, ils ont rencontré l'excentrique Minakata Kumagusu , considéré comme le premier écologiste au Japon, qui les a fait accompagner de quelques geishas et d'énormes quantités de saké. Ils ont évidemment perdu leur chemin et ont raté cette paire de sanctuaires.
Entre plantations de thé géométriques et parfaites, j'ai rencontré M. Matsumoto à Fushiogami, si tôt chaque matin , après le petit déjeuner quelques verres de saké et une bière , fait voler les cerfs-volants des montagnes, sorte de fougère qui les fait planer en direction de oyunohara , l'ancien site du sanctuaire Hongu. Lorsque Matsumoto a dit au revoir, il a commencé à s'étirer vigoureusement, comme si cette démonstration était la preuve qu'il est bon de rassembler ce couple de tientos si tôt.
Boîte à lunch du pèlerin
La présence des trois grands sanctuaires de Kumano – Hongu, Hayatama et Nachi – est pressenti bien avant de les atteindre. Eh bien parce qu'une femme a décidé de parcourir le dernier tronçon vêtue du costume d'époque classique Heian , soit à cause de la force du lieu – chaque sanctuaire est lié à un élément naturel, c'est pourquoi ils se trouvent généralement dans des lieux naturels d'une grande beauté – soit parce que le son d'un taiko -tambour japonais-, joué frénétiquement par le prêtre chargé des cérémonies ordonnées par le peuple.
le sanctuaire de Nachi est lié à une chute d'eau qui forme, avec la pagode sanjudo , l'une des images les plus reconnues de la route. Mais plus que la vue carte postale, j'étais intéressé à entrer en contact avec le yamabushi, les moines des montagnes qui professent shugendo , un cocktail de religions dans lequel il y a Bouddhisme, shintoïsme, syncrétisme et quelques gouttes de chamanisme . Après avoir terminé la cérémonie que j'officiais, j'ai eu l'occasion de parler avec Takagi, un moine de 64 ans qui s'était récemment rendu à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors qu'il me montrait fièrement la coquille du pèlerin, m'a expliqué qu'ils comprennent et acceptent toute la variété des croyances car l'important c'est la recherche et le droit au bonheur pour chacun. Ce ne sont plus des ermites, comme au début, mais ils continuent à aller dans les montagnes pour leur formation, essayant de saisir quelque chose de la force de la nature.
Détail du costume Heian d'un des pèlerins
Le lendemain, j'ai eu la chance d'être accompagné d'un autre yamabushi, Seiro Ikuma, au stade reine : une ascension à 840 mètres pour finir quasiment au niveau de la mer à Koguchi. Seiro est arrivé très tôt, prêt à me raconter des légendes et des anecdotes sur Kumano. Il était muni de horagai , un coquillage utilisé dans les montagnes comme instrument à vent pour avertir de l'emplacement. Nous marchions le long d'une rivière , où les pierres et les souches étaient couvertes de mousse. C'était une partie du chemin sujet à l'hyperbole , à la prose facile. Encore plus quand Seiro a commencé à chanter un Kake- nembutsu – une sorte de prière chantée – dans l'espoir qu'elle l'accompagnerait. On chantait dans les montées pour se remonter le moral, à voix haute : « Sange sange / rokkon shojo ».
Quatre pas ou quatre pas pour chaque couplet, l'un lançait le premier et l'autre répondait par le second. Dans le premier verset, vous vous souvenez de votre famille et de vos ancêtres, dans une sorte de confession personnelle. Dans le second, tu cherches la purification des six parties en lesquelles ils divisent le corps : la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût et la conscience ou le cœur.
Nous passons devant les ruines de l'antique hatago –auberges ou salons de thé– et dans chacun d'eux Seiro m'a raconté une histoire. Les auberges utilisaient diverses astuces pour attirer les voyageurs : lorsqu'elles apercevaient des pèlerins au loin, elles se mettaient à cuisiner sacs à dos – gâteaux de riz – et ils ont mis de l'eau à bouillir pour préparer le thé au passage. Une des phrases récurrentes était : « On a du tofu, le bain est prêt », ou prétendaient que le leur était le dernier établissement sur la route. Dans cette étape, il y avait jusqu'à dix hatago en seulement quelques kilomètres . La compétition était féroce. Les journaux de voyageurs disaient que c'étaient des endroits très hospitaliers mais que parfois, parce que les singes et les cerfs avaient envahi le verger , ils ne pouvaient offrir à manger que des fougères séchées.
Wataze Onsen
La journée s'est terminée par le prix bien mérité qu'exigeait la dureté de l'étape, un logement dans l'une des villes portant le nom de famille Onsen . Le plus récent, vieux d'à peine un demi-siècle, est Wataze Onsen avec son célèbre rotenburo –_onse_n à l'extérieur–. Les bains dans de petites piscines à l'intérieur de la rivière font la renommée de Kawayu Onsen , mais je suis resté avec le 1 800 ans d'histoire de la petite ville de Yunomine Onsen et de son bain Tsuboyu, celle d'avoir été le témoin du passage des pèlerins pendant un millénaire est reconnue comme site du patrimoine mondial. Dans le Ryokan Yamane, Osamu et Miyako Ils m'ont préparé un dîner à base de riz et de légumes cuits avec de l'eau onsen : "A Tsuboyu vous vous êtes purifié à l'extérieur et avec ces aliments vous le ferez à l'intérieur" , Ils m'ont dit.
Pour le dernier jour de route, il avait décidé de monter au Hyakkengura , l'endroit qui fait face au 3 600 montagnes . Il n'y en a pas tellement en fait, mais devant moi se trouvait la même vue que les pèlerins de Kumano ont depuis plus de mille ans.
* Cet article est publié dans le 82e numéro du magazine Condé Nast Traveler de mars. Ce numéro est disponible en version numérique pour iPad dans l'iTunes AppStore, et en version numérique pour PC, Mac, Smartphone et iPad dans le kiosque virtuel Zinio (sur les appareils Smartphone : Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Vous pouvez également nous trouver sur Google Play Kiosque.
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