Praia do Forte
SAUVEUR
Mais allons-y par parties. Salvador de Bahia , première capitale du Brésil, continue d'être la porte d'entrée naturelle du Côte de Coco . Avant de filer tout droit au paradis, il serait bon de faire un tour dans cette ville, propriétaire d'une richesse architecturale incompréhensible qui ne se limite pas seulement au Pelourinho , un complexe historique et artistique déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO.
La plupart des touristes s'aventurent à peine loin de ses églises baroques et de ses jolies maisons colorées, mais se promener dans le "Rome noire" a une récompense : le voisinage de Santo Antonio Alem do Carmo , par exemple, préserve l'authenticité qui, à Pelourinho, a cédé la place aux boutiques de souvenirs. L'axe principal est Rue Direita do Carmo , ce qui conduit à la Fort de Saint-Antoine . La forteresse, avec des vues incroyables sur la Baie de Tous les Saints, Il a été transformé en berceau de la capoeira et il est facile d'assister à certains spectacles ou même de suivre quelques cours.
Pelourinho : ça vaut le coup de flâner dans Bahia
Pour continuer à s'immerger dans la culture locale, rien de mieux que de faire un pèlerinage au Église du Senhor del Bonfim nouer les fameux rubans colorés sur ses barrettes, ou s'immerger dans le Foire de São Joaquim , un marché populaire qui ne convient pas aux estomacs sensibles. Dans ce labyrinthe de ruelles à l'état pur façon souk arabe Il est tout aussi facile de se retrouver face à face avec un morceau de viande dégoulinant de sang au soleil qu'avec une tonne d'ananas soigneusement empilés. Les plus intéressants sont les magasins qui vendent des accessoires pour les rites du Candomblé ; ici, ils peuvent être trouvés à partir de herbes pour purifier l'âme en poudres contre le mauvais œil . Rien de mieux pour se rafraîchir que la brise marine Río Vermelho , un charmant quartier balnéaire plein de bars qui semble splendide après une profonde réforme urbaine. Sur sa plage, chaque 2 février, des milliers de Bahianais font leurs offrandes à Yemanjá, la déesse de la mer.
Église du Senhor del Bonfim
UNE VIE HIPPIE
Pour faire le tour du Costa dos Coqueiros la meilleure option est de louer une voiture, bien que des bus publics circulent partout dans le Route des cocos , la route qui relie toutes les villes côtières. Sur le chemin du nord de Salvador, l'un des premiers points d'intérêt est Arembepe , un paisible village de pêcheurs qui n'a jamais eu l'intention de devenir un "ville charmante" . Des maisons délabrées rongées par le salpêtre dévoilent les vêtements des voisins qui traînent sur le sable, tandis que des pêcheurs boivent de la bière sur la plage en attendant que la marée monte.
La ville est devenue célèbre dans les années 60 , lorsqu'elle a été découverte par les hippies, qui ont choisi un coin entre les dunes et les cocotiers pour construire un village de paillotes où ils prêchent l'amour universel et la paix. Ils sont passés par ici des artistes comme Janis Joplin et Mick Jagger , et encore aujourd'hui il y a certaines de ces maisons, habitées par des hippies du 21e siècle qui vendent de l'artisanat aux quelques curieux qui s'y rendent en marchant le long de la plage, l'un des plus sauvages de la région.
Arembepe
LES PÊCHEURS DE CAYMMI
Dorival Caymmi, de Bahia, l'un des plus grands compositeurs de musique brésilienne, a écrit quelques-unes des plus belles chansons dédiées aux hommes de la mer, comme la "Suite dos Pescadores". Un coin tranquille pour se laisser emporter par le mélodies caymmi et penser à la vie des marins se trouve à Itacimirim et porte un nom évocateur : le Plage d'Espera . Il porte le nom des femmes qui attendaient anxieusement dans le sable le retour de leurs maris pêcheurs. Juste là se trouve maintenant la Pousada da Espera, un hôtel agréable connu dans la région pour sa cuisine savoureuse poisson moqueca , le plat star de la gastronomie bahianaise. De la terrasse, vous pouvez presque partager le rassemblement avec le tortues de mer , car juste en face il y a un récif où ils vont habituellement se nourrir. Lorsque la marée est haute, il est facile de voir leur tête sortir des vagues à quelques mètres du rivage.
Pousada da Espéra
UNE MER DE TORTUES
Les tortues font partie intégrante de l'identité du Costa dos Coqueiros . Toutes les plages sont couvertes de piquets blancs qui indiquent où se trouve un nid de tortue. Le travail de protection et de sensibilisation est l'œuvre de Projeto Tamar, une organisation qui se bat pour sauver ces animaux de l'extinction depuis les années 1980. Marcher à cinq kilomètres du Plage d'Espera vers le nord vous atteignez Praia do Forte , où le projet Tamar dispose d'un centre de préservation complet où vous pourrez voir de près des spécimens de quatre espèces de tortues présentes sur la côte de Bahia. La visite, fortement recommandé pour les familles avec enfants , peut être complété par une visite nocturne pour assister à la ponte ou à l'un des lâchers que les membres de la Tamar font à l'heure. Pour cela, mieux vaut le consulter au préalable sur son site internet.
Tortue à Arembepe
EAU DOUCE, EAU SALÉE
L'une des principales attractions de la Costa dos Coqueiros est l'abondance de l'eau. Plusieurs rivières coulent ici : Joanes, Jacuípe, Pojuca, Imbassaí, Sauípe, Inhambupe et Real sont les plus importantes. La sonorité de leurs noms est proportionnelle à la beauté de leurs deltas, qui forment des langues sinueuses de sable et des lagons où il est possible de nager placidement. Parmi les dizaines d'options se distingue Imbassaï , une ville avec suffisamment d'infrastructures touristiques qui propose des balades en canoë sur la rivière. Une option alternative est Bar Jacuípe . L'embouchure de la rivière compte à peine deux modestes bars de plage où les habitants de la ville se réunissent pour manger du crabe fraîchement pêché.
Imbassaï
LA PAIX DE LA MANGUE SÈCHE A l'extrémité nord de la côte, le long de la frontière avec la état de sergipe , c'est trouvé Mangue sèche , un lieu magique auquel on ne peut accéder qu'en buggy depuis la ville de Coqueiros, puisque désormais toutes les routes (et aussi les rues des villages) sont en sable. L'écrivain Jorge Amado y a placé son roman de 1977 Tieta do Agreste et la description qu'il en fit du lieu est toujours d'actualité : « Silence et solitude, le fleuve pénètre la mer, entre dans l'océan Atlantique sans limites, sous le ciel limpide, la fin et le début. Immenses dunes, limpides montagnes de sable (...) Ici le vent dépose quotidiennement sa moisson de sable, le plus blanc, le plus fin, volontairement choisi pour faire la singulière plage de Mangue Seco, qui n'est comparable à aucune autre ».
Il vaut la peine de passer au moins une nuit dans ce havre de paix, menacé par une dune qui avance chaque année et que les habitants s'efforcent de contenir en plantant des cocotiers. Certaines des maisons -toutes au rez-de-chaussée- ont été transformées en pousadas, bien que O Forte soit la seule sur la plage. Le lendemain vous devrez faire face à de grands dilemmes existentiels : Est-ce que je nage dans la rivière ou est-ce que je nage dans la mer ? Dois-je faire une sieste sous l'amendeoeira ? Ou dois-je me promener avec les chèvres de ce très gentil berger ? C'est le rythme de Bahia.
Le seul logement sur la plage
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