Port de St Ives
"Ce n'est pas un pub anglais. C'est un pub de Cornouailles." m'a-t-il lancé avec un demi-sourire derrière le bar **quand je lui ai demandé ce que cela signifiait de travailler dans le dernier pub d'Angleterre**.
"Cornouailles est différent" , il ajouta. J'ai accueilli la réponse comme une certitude, hébété comme elle venait, groggy comme un boxeur, de la lumière et la beauté naturelle qu'il venait de voir à Land's End, le Finistère britannique, à deux kilomètres du pub.
Le porte-drapeau de la singularité Cornish – ou Kernow, comme il a pris soin de le souligner en l'honneur des quelques personnes qui parlent encore le cornique, l'ancienne langue celtique locale – C'était Sam, un serveur qui, en l'absence de plus de clients, nous draguait.
Falaises de Land's End
Situé à Sennen, la ville la plus à l'ouest de la Grande-Bretagne, le First and Last Inn existe depuis 1620 , le jeune homme illustré pour moi, étant, depuis le début du 19ème siècle, le siège de raqueros, dont les lanternes placées sur les falaises attiraient les navires pour provoquer leur naufrage et emporter tout ce qui était utile comme butin.
"Avec les contrebandiers d'eau-de-vie ou de tabac, ils ont creusé des tunnels par lesquels s'échapper lorsque les autorités les ont persécutés. En fait, vous marchez sur la bouche de celui construit par Ann George, le chef d'un gang de raqueros", a-t-il expliqué.
Je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer la fourrure humaine qui a dû s'hydrater la gorge dans ce pub il y a quelques siècles avant de sortir dans la tempête pour placer ses phares apocryphes, ses lucioles de la mort.
Il ne devait pas être très différent de celui qui s'est réuni, apparemment, à Le pub le plus célèbre de Cornouailles, sur Bodmin Moor, le désert désolé que j'avais traversé à mes débuts à Cornwall à la recherche des traces légendaires du roi Arthur, le fils le plus illustre du duché.
Découvrez l'architecture des villages de pêcheurs
La écrivain Daphné du Maurier (1907-1989) , qui vécut et écrivit la plus grande partie de sa vie ici, dépeint ce micro-univers dans son roman Jamaica Inn, adapté au cinéma par Alfred Hitchcock en 1937.
"Cornouailles est différent". J'ai noté la phrase de l'aubergiste dans mon carnet, non pour ne pas l'oublier, mais comme morale de mon voyage de quelques jours à travers ces terres. Voyage qui s'est terminé là, en le « bout du monde » du lieu. Une bande de terre entre le nord et l'ouest de la mer Celtique et le sud avec la Manche, où l'aura celtique magique bat toujours fort. Et avec lequel on se heurte, d'une manière ou d'une autre, à chaque pas.
Peut-être est-ce la brume ou la violence de l'océan contre ses rivages ou sa tendance à habiller la réalité de teintes surnaturelles, mais la vérité est que cela expliquerait pourquoi c'était à Cornwall et pas ailleurs. r où les merveilles (merveilles) de la matière de Bretagne ont germé : Arthur, Camelot, Merlin...
C'est pourquoi nous avons choisi les ruines du château de Tintagel comme première coordonnée de l'itinéraire, sur la côte nord, où Arthur a été conçu.
Nous sommes arrivés aux premières lueurs du jour, alors qu'il n'y avait toujours aucun signe de touristes et que les rues étaient désertes. Mon émotion presque enfantine, celle qui te fait croire que la solitude d'un lieu mythique le fait un peu vôtre, il est tombé sur ce qui ressemblait à un Disneyland médiéval. B&B, restaurants, pubs, tout respirait le mythe arthurien : L'Avalon, l'auberge du Roi Arthur...
Ruines du château de Tintagel
** "Où l'histoire rencontre la légende" (et le marketing, je pensais) ** lisez le panneau avant d'entrer dans le petite péninsule entourée de falaises et d'escarpements sur lequel il a été élevé un château en 1150.
Une scène des Idylles du Roi, de Lord Tennyson, avec Merlin au centre de la scène, illustré la devise. Nous découvrons pourquoi. Après avoir parcouru les ruines, la marée basse permet d'approcher une petite crique où se trouve la Grotte de Merlin , un creux naturel d'où la tradition assure que le magicien jette ses enchantements.
Il n'est pas difficile d'imaginer l'acteur Nicol Williamson , le magistral Merlin du film Excalibur, invoquant le sort avec lequel le roi Uther Pendragon pourrait prendre l'apparence de Gorlois, duc de Cornouailles, et ainsi posséder la belle Igerna. De ce mélange de magie et de passion, Arturo viendrait à nous.
La sacoche pleine de sensations arthuriennes venues du nord, l'objectif des jours suivants était de voyager vers le sud, le village de pêcheurs de Fowey devient alors le camp de base idéal.
Vue du projet Eden
Cela m'a permis de tomber sur une bonne série de merveilles locales. Le premier, au nom plus qu'évocateur : **Eden Project.** Depuis l'A390, une déviation mène à une colline où l'on peut voir les immenses et futuristes dômes géodésiques enceintes de toute la biodiversité de la planète.
Attente à l'entrée Dan Ryan, biologiste et l'un des jeunes piliers sur lesquels repose ce projet, lancé en 2001 par le visionnaire Tim Smith . Dans les années 1980, Smith a amassé une fortune en tant qu'auteur-compositeur et producteur de musique pop. Mais, loin de se retirer dans une vie de détente, il se lance dans ce projet titanesque.
Dan me place devant une grande photographie : le cratère obscène laissé par une mine de kaolin. « Ici, où tout le monde verrait un terrain vague, Tim a vu une opportunité. Pas une idée abstraite, mais un endroit où les plantes pourraient changer le monde." Et donc, au début, un Icône de Cornouailles.
Ce qui reste de la journée je décide d'investir dans la découverte d'un labyrinthe de coins délicieux entre ses maisons édouardiennes et ses rues escarpées sur l'estuaire. Ma course se termine à église saint fimbarre , entourée de tombes séculaires et d'une épaisse atmosphère gothique qui, je suppose, aide au dialogue des corbeaux.
Après une matinée à errer dans la péninsule de Roseland, j'ai décidé mettre le cap sur la ville de Falmouth, l'une des coordonnées gastronomiques de l'empire Stein.
Célèbre pour ses émissions de télévision, le chef Rick Stein a fait de la ville de Padstow la capitale de son royaume, l'étendant plus tard à des villes comme Falmouth.
Situé dans le embouchure de la rivière Fal , la explorateur et pirate Sir Walter Raleig avait un bon œil quand à la fin du 16ème siècle fait de son port naturel l'épicentre de la Corse anglaise pendant deux siècles.
Et si on s'arrêtait chez Rick Stein ?
chemin entouré de cafés mignons, pubs et restaurants et boulangeries renommés où brillait le plat national vedette, les célèbres empanadillas (pâtés de Cornouailles) de Cornouailles. Dans l'une d'elles, un homme d'une trentaine d'années colle une pancarte sur la porte. "Apprenez le cornique maintenant", lit-on.
Jason est étudiant en médecine à l'Université d'Exeter et passionné par l'histoire et la langue locales. "L'école est à Truro et c'est une tentative de plus pour revitaliser une langue qui est presque en danger d'extinction", Expliquer. À peine 3 000 personnes connaissent et utilisent le cornique régulièrement, malgré le fait que, comme Jason insiste, la langue était le facteur qui "a fait de Cornwall une entité distincte, différente de l'Angleterre".
Suivant les conseils de Jason, Je parcours les 40 kilomètres qui me séparent de Lizar Point , le point le plus au sud du Royaume-Uni. Avant de visiter son phare mythique, le plus puissant d'Angleterre, je suis le chemin vers la plage de Kynance Cove traversant des sentiers ouverts à travers de hauts sous-bois.
Voilà une autre de ces images de Cornouailles qui ne s'oublient pas facilement : le sable blanc scintillant parmi toutes les nuances de bleu imaginables, la couleur sang des rochers et la bruyère violette tachetant le mont.
Le littoral pointu près de Lizar Point
Mes derniers jours auraient pour étape la côte sud-ouest, un bout de terre cousu à la mer regorgeant de trésors. Et il y en avait un : Mont St Michel. Mensonge devant Marazion, l'imposant château , comme son homologue normand, s'étend debout sur l'immense masse rocheuse.
C'est le milieu de la matinée et devant l'embarcadère une file d'attente s'est déjà formée pour monter sur les bateaux qui sauvent la marée haute. De retour sur terre ferme de Penzance, l'une des coordonnées préférées de la jet set britannique, montant le B3283 vers l'une de ces hallucinations inattendues que Cornwall est toujours tiré de la manche.
« Amphithéâtre de style grec construit sur les falaises et la célèbre plage de Porthcurno », avait-il lu dans un guide. dis ça de Le théâtre Minack c'est comme dire que le Parthénon est un hangar au-dessus d'Athènes. Parce que chaque pierre de taille de granit, chaque mur ou tribune est le résultat de la passion et de la sueur de Rowena Cade, la femme extraordinaire qui l'a conçu et construit Avec ses mains.
Depuis le 16 août 1932 , quand le premier lot de spectateurs a apprécié ici, face à l'océan, le première représentation, tempête shakespearienne, ce théâtre sublime est le meilleur hommage à son créateur.
C'est pas mal de dire au revoir à Cornwall avec St Ives dans la rétine : une démonstration que tout n'est pas nature exubérante. Tous les chemins mènent ici à Tate St Ives, une extension de la Tate Gallery à Londres.
Arwen Fitch, mon guide pour les installations rénovées –en octobre 2017, après quatre ans de travaux, la nouvelle galerie a été rouverte–, me permet découvrez les maîtres britanniques de l'art contemporain, mais aussi un autre espace magique : le Barbara Hepworth Museum. L'atelier et la maison où la sculptrice a travaillé pendant 26 ans, figure incontournable de l'art abstrait en Europe , c'est aujourd'hui un filet de visiteurs qui décodent ses œuvres exposées.
Mont St Michel
Lyn, la soixantaine avec des cheveux blancs brillants, crayonne le travail de Hepworth devant elle. "Il l'a intitulé Conversation avec Magic Stone. Ne ressemblent-ils pas à des menhirs de bronze dans une forêt celtique ? », me demande-t-il dans un espagnol parfait.
Celtique, mythique, sauvage… c'est comme si j'avais invoqué le finissant de Cornouailles, Lands'End, lors de ma dernière visite en Cornouailles. Assis dans la première et la dernière auberge, où cette histoire a commencé, j'ai revu mon voyage. Et cette certitude retentissante : Je suis venu ici à la recherche des merveilles des romans arthuriens, mais je suis rentré chez moi en sachant que cette péninsule balayée par les vents aux landes solitaires et au littoral accidenté était bien plus que cela.
Un lieu dans les paysages duquel, comme les sortilèges de Merlin, les enchantements se succèdent ; une terre où des gens extraordinaires, des visionnaires, ont débarqué. Un vers libre au sein de l'Angleterre où un prodige attend à chaque tournant.
_*Cet article a été publié dans le numéro 116 du magazine Condé Nast Traveler (avril) . Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou de notre site Web ) et profitez d'un accès gratuit à la version numérique de Condé Nast Traveler pour iPad. Le numéro d'avril de Condé Nast Traveler est disponible sur sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré. _