Jetée de Saint-Sébastien au coucher du soleil
Le soleil se couche sur les cloches de la Basilique de Santa Maria. Le dallage usé de la rue Campanario écoute les premiers murmures du matin (les roues d'un vélo, la brosse du balai, le cuir de certaines chaussures, les sabots d'un lévrier), une aube où tout sent l'humidité, le mystère et Renaissance. Réveillez-vous Saint-Sébastien.
On ne peut pas être très loin de Donosti car il ne peut pas être loin de quelques bouteilles de Chardonnay (de la Côte de Beaune), le cou d'une femme ou le silence qui accompagne le café du petit déjeuner. Donosti est élégance, respect, civilité et la croyance (la foi, plutôt) qu'il vaut toujours la peine de chuchoter "bonjour" à un étranger. Qu'il existe un monde où les choses sont (sont encore) comme nous avons toujours imaginé qu'elles devraient être. Ce monde existe et se cache dans ce Camelot face au Golfe de Gascogne et au Mont Igueldo.
Les vagues de la Zurriola me réveillent après le Kursaal (j'aime les nuits dans le quartier de Gros), les vagues de ce Cantabrique qui tombe amoureux des pêcheurs, des notaires et des surfeurs. Cette mer qui abrite la bonite, le merlu, les anchois, le turbot et la morue cachés sous des bleus essentiels ; du silence et du bruit de l'eau. Les mêmes qui se cachent derrière les filets des péniches route des bars du Vieux où (encore une fois) nous nous réconcilierons avec le monde devant un bar.
C'est l'heure du vermouth chez Paco Bueno , après avoir traversé tranquillement - il n'y a pas d'urgence ici - le pont María Cristina sur l'Urumea. Nous arrivons au Vieux, le quartier où le pintxo est religion et la conversation un art inaltérable face aux tweets d'aujourd'hui et aux communautés bourrées d'avatars tristes.
Un art (celui de la conversation) qui imprègne chaque taverne et chaque corillo devant un vieux tonneau et trois chacolís. Le même groupe qui se retrouve tous les midis au **Bar Néstor en attendant la meilleure omelette aux pommes de terre de la planète**. Celui-là même qui s'adonne au plaisir d'interminables conversations au **bar Txepeta, le temple de l'anchois**. le temple de Gilda , la couverture hommage légendaire à la gifle de Glenn Ford face à Rita Hayworth. Pauvre Ford, avec ses tristes yeux de chien pachón, qui t'a dit de grimper sur la jupe de Margarita Carmen Cansino ; Il est clair que chez vous, ils n'ont pas strictement suivi cette règle de base du colonel : ne couchez jamais avec une femme dont les problèmes sont plus graves que les vôtres . Bien. Ni dans la mienne.
Anchois comme mode de vie
conversations. Un ami affirme que la capacité de converser non seulement distingue l'homme de l'animal, mais sépare fondamentalement «l'homme civilisé de l'homme barbare». Boire à ça avec un Taittinger à l'Atari (excellente carte de vins mousseux) et aussi au bar de mon bar principal à Lo Viejo : Borda Berri . Et c'est ici qu'une partie de l'équipe de San Telmo frôle l'excellence dans chaque pintxo avec des joyaux comme la joue de veau au vin rouge, les coquilles Saint-Jacques grillées à la confiture de pêches de vigne ou risotto aux champignons avec Idiazabal.
La nuit tombe sur la Calle Mayor, où les amoureux vont toujours de pair et les cabots ne s'en soucient pas. Au loin, les vagues de La Concha murmurent encore et le salpêtre inonde chaque recoin de cette ville impossible de beauté. Je pense que c'est Manuel Vicent qui a dit cela à propos de "Un homme est fini quand la beauté le rend triste".
Comment ne pas aimer Saint-Sébastien ?
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