200 espèces d'arbres vivent dans les forêts roumaines
Cette année l'arrivée du printemps il a été généreux en pluies et, dès que le soleil s'est levé, la campagne a répondu en illuminant les prairies d'un épais tapis de fleurs sauvages aux mille couleurs. Les oiseaux et les insectes font la fête dans une frénésie, créant une bande-son exaltante, un jam-session avec les cloches des vaches qui paissent à l'abri des montagnes des Carpates. Cette symphonie naturelle, associée à l'arôme pénétrant des balles de foin, produit un effet enivrant, presque narcotique . Jusqu'à ce que l'obstination d'un guêpier sorte Paul Lister de sa rêverie.
"Ces forêts sont l'Amazonie de l'Europe" , conclut-il brusquement avec son accent britannique nerveux. Il semble qu'il ait trouvé la dernière phrase d'une de ses présentations. En bon milliardaire, Lister a l'habitude de s'entourer de beauté, mais la Roumanie a quelque chose de très spécial. Ces forêts et paysages ruraux de Transylvanie sont une relique, un lien direct avec le passé lointain, l'écosystème le plus pur, immaculé et la mieux conservée de notre vieux continent. "N'est-ce pas étonnant que le monde ne soit pas conscient de la valeur de tout cela ?", me demande-t-il. sans quitter des yeux les sommets.
Très proche de la ville de Bran, avec vue sur la vallée et les montagnes de Transylvanie
De toute la forêt qui couvrait l'Europe au XIe siècle, il ne reste qu'un pour cent symbolique, peut-être moins. Et la plupart de ce petit souvenir vert est ici, gardé dans les Carpates. La grande chaîne de montagnes forme un arc de 1 500 kilomètres sur son chemin à travers sept pays, de la République tchèque à la Serbie , mais c'est en Roumanie, avec 27% de sa forêt d'origine presque intacte, que la biodiversité atteint sa plus grande expression. Les plus grands carnivores d'Europe vivent ici. loups, lynx , près de la moitié des ours bruns d'Europe et une incroyable profusion d'habitats et d'espèces, des lichens aux champignons en passant par les truffes ! Dans les parties les plus inaccessibles la forêt est encore vierge. Et Lister tient à ce qu'il en soit ainsi. Pour ce faire, il s'agit "d'acheter des superficies de forêt vierge et des terres attenantes créer un parc national qui sera finalement restitué à l'État », explique-t-il. « Nous créons Le Yellowstone européen , la plus grande zone de protection biologique du continent ».
Héritier de la fortune que son père a faite en vendant des meubles ( était le propriétaire de la chaîne IMT ) , Lister est devenu un mécène de la nature à l'âge de 40 ans. Il a acheté 23 000 hectares dans le Highlands écossais et créé la réserve d'Aladalle. Au cours de la dernière décennie a planté plus de 800 000 arbres , a inondé les tourbières qui avaient été asséchées et a réintroduit des espèces disparues dans la région, comme le sanglier, le bison d'Europe et envisage désormais de le faire avec les loups, un sujet un peu plus sensible. " L'Ecosse est une catastrophe naturelle. Nous aimons tous son paysage, mais en termes biologiques, il est mort », dit-il. Tout le contraire de la Roumanie. Votre mission de conservation forestière des Carpates est le revers d'une même médaille. Pour moi, la Roumanie est une vieille et chère connaissance. Il y a sept ans maintenant, j'ai eu la chance de voyager avec le temps (et peu d'argent) à travers une Roumanie qui se préparait à son entrée dans le Union européenne.
Traversée Transylvanie dans des trains où l'on pouvait encore fumer et passer la tête par la fenêtre, j'ai traversé les gorges qui apparaissent dans le Dracula de Bram Stoker, j'ai voyagé à pied et en wagon les villages du Maramures (depuis lors l'un de mes endroits préférés au monde) et fait de l'auto-stop jusqu'au monastères peints de bucovine , dans la région de Moldavie. Bucarest, appelez le paris de l'est , était alors une ville triste, d'une beauté énigmatique mais terne, où les escrocs et les chiens enragés erraient librement. Les choses ont beaucoup changé ces dernières années. Au légendaire ** Palais Athenee à Bucarest **, l'hôtel des rois et des espions , qui fait maintenant partie de la famille Hilton, a eu plusieurs concurrents parmi les chaînes internationales et quelques hôtels de charme ; et dans les immeubles vétustes du Vieux Quartier, la Vieille Ville, aujourd'hui rénovée et piétonne, un nouveau bistro français ouvre tous les jours, une galerie d'art et trois bars à cocktails.
Une des cabanes de l'Inn on Balaban, vous pouvez les louer entières !
Cette fois je m'adresse vers les Carpates du sud , à environ quatre heures de la capitale, où Lister et une série de biologistes et de généreux éco-bienfaiteurs unissent leurs forces (et débarquent) pour créer le Yellowstone européen entre la Cordillère de Piatra Craiului et les montagnes impénétrables Fagara . Pour, plus tard, continuer la route à travers les villages somnolents saxons qui s'étendent entre les villes de Brasov, Sighisoara et Sibiu. Un espace ancré dans le temps où il est encore possible de croiser crieurs –ou avec le prince Charles d'Angleterre lui-même– et le rythme de la journée est marqué par le va-et-vient des bergers et de leurs troupeaux. La nuit n'est pas encore tombée quand nous gravissons la colline sur laquelle il repose balaban.
Depuis que nous sommes passés devant le célèbre château de Bran (lié à tort à la figure du comte Dracula), il y a à peine quinze minutes, un orage venant du fond de la vallée menace de gâcher notre barbecue champêtre à la lumière de la pleine lune. "Bienvenue dans votre maison", nous salue un homme aux cheveux gris abondants et regard honnête . De toute évidence, ils nous attendaient. Les premières notes de une vieille chanson transylvanienne joués à la flûte sont reçus avec le crépitement du ciel brisé en un éclair.
Dan Dimancescu est tout à fait une personnalité pour le travail de récupération de la mémoire roumaine qu'il mène depuis des années, et le propriétaire de l'idyllique Auberge sur Balaban . A première vue, Balaban, avec ses petites maisons disséminées sur la colline, a l'apparence d'une ferme traditionnelle bien entretenue mais est en réalité l'un des meilleurs exemples du type d'hébergement pour voyageurs avisés qui fleurit dans la région, un " à l'abri des intrusions de la vie moderne ”.
Il n'y a pas de télévision , bien que de nombreux livres et de nombreux sujets de conversation, vues privilégiées , avec des montagnes dans toutes les directions et de vastes prairies ouvertes où vous pouvez dévaler la colline comme Heidi. Si vous voulez plus d'activité, il suffit de le dire : excursions pour tous les goûts, ateliers de décoration antique, balades en traîneau en hiver... « Nous avons aussi beaucoup de succès avec les événements et les réunions d'entreprise », m'assure Dan. , dont la famille, au début du XVIe siècle, a fui le pays lorsque le régime communiste a exproprié ses terres. Ils avaient une ferme exactement comme celle-ci sur une colline voisine . En raison de sa valeur patrimoniale, l'ancienne maison Dimancescu-Bastea est exposée au musée ethnographique Astra de Sibiu. et Dan, qui est né aux États-Unis , après avoir remporté tous les litiges nécessaires récupérer la terre de sa famille , a réussi à construire une réplique en utilisant des méthodes traditionnelles. A l'intérieur, tant dans la maison principale que dans les autres cabanes entièrement louées, les chambres présentent des antiquités et des meubles peints à la main dans le style Szekler, une ethnie d'origine magyare. "On sait très peu de choses sur ce pays", se lamente Dan.
« Saviez-vous que la spéléologie est une invention roumaine ? La nôtre est une culture troglodytique. Nous avons le Néolithique à portée de main et il n'a guère été étudié », m'explique-t-il alors que nous engloutissons une bouteille de pàlinka maison (une liqueur de fruits à fort degré d'alcool) et grignotons sur le sushis de Transylvanie (bacon en tranches) reste du dîner. « En Roumanie, plus de 12 000 grottes ont été localisées. En 2003, dans l'une d'elles, un groupe d'anthropologues américains a découvert les restes du plus vieil Homo sapiens d'Europe (entre 34 000 et 36 000 ans ) ”. En plus de tout savoir, Dan est un homme aux multiples facettes.
Les pieds d'ours servent également d'abri dans les zones rurales de Transylvanie
Spécialisé dans le conseil en management, il a fondé la première société de cartographie aux États-Unis à utiliser le numérique, remplit les fonctions de consul honoraire de Roumanie à Boston , a mené quatre expéditions pour le National géographique dans la terre de ses ancêtres et, dans la mesure où il prend des congés sabbatiques pour mener à bien ses études de terrain et enregistrer des documentaires sur la culture roumaine à travers sa propre société de production. Son intérêt se porte désormais sur le « gardiens du savoir, comme les potiers et les charpentiers », une tradition qui dans ce pays se perd à la nuit des temps. le hurlement du loup Ce n'est pas quelque chose que vous voulez entendre dans l'écho solitaire de la nuit. Ou oui?
Environ 30% de la population de loups d'Europe vit dans ces montagnes , un nombre qui semble augmenter joyeusement. Cela est dû en grande partie au travail de personnes comme Christoph Promberger, un biologiste allemand des loups qui, entre 1993 et 2003, a lancé le Carpathian Carnivore Project avec des résultats évidents. Aujourd'hui, il est l'homme de main de Lister dans la région. Il est celui chargé de cataloguer les terres , convaincre leurs propriétaires (qu'il faut d'abord retrouver) de les revendre à l'un des amis écologistes de Lister, et de défricher et remettre dans leur état d'origine les 28 000 hectares déjà acquis, 13 000 de pleine protection et 15 000 hectares de terrain de chasse en location . " Les communistes aimaient le ciment ", il est dit. "Même au milieu de la forêt, sortis de nulle part, il y a des blocs de béton." Sans parler de la bataille en cours contre l'exploitation forestière illégale et la chasse aveugle. « Nous achetons les permis de chasse et nous ne les utilisons pas. Comme ça on empêche les autres de le faire », m'avoue-t-il. Christoph habite tout près du futur parc national, dans une ferme aux allures d'arche de Noé. Ses filles aux tresses d'or sont les filles les plus heureuses du monde.
Panorama du soir sur le paysage rural de Transylvanie
La ferme, sous le nom de Equus Silvania Il fonctionne comme un centre équestre. Sans clôtures ou clôtures divisant les champs, ce pays est une route ouverte pour l'équitation, bien que "Ceaucescu ait exterminé de nombreux chevaux parce que les considéraient comme un symbole médiéval contre l'industrialisation », explique Barbara, la femme de Christoph, également biologiste. Equus Silvania est devenu l'objectif des fans de la vacances à cheval , principalement pour les nordiques et les britanniques. L'endroit idéal pour passer les journées à cheval et, au coucher du soleil, après le dîner, aller voir des ours.
Les ours ont un odorat merveilleux. "Pas de parfums, pas de bonbons... éliminez au maximum les odeurs, s'il vous plaît", nous a prévenus Christoph avant de partir. Je suis sûr que le chewing-gum pastèque que le gars assis derrière moi a été forcé de laisser dans la voiture est la raison pour laquelle nous avons attendu presque une heure que les ours se présentent. La revendication est un festin d'épis de maïs posé sur un tronc tombé. Assis sur des bancs en enfilade devant la fenêtre panoramique d'une petite cabane camouflée à l'entrée d'une clairière, nous ralentissons notre respiration et vérifions encore et encore que nos caméras sont prêtes et silencieuses. Regardez et attendez. attention et patience . Les sens sont exacerbés. Et, soudain, deux têtes brunes surgissent de derrière les sous-bois.
Près de la moitié des ours bruns d'Europe vivent en Roumanie
Au fur et à mesure que l'on parcourt les communes des terres saxonnes du Plateau de Tarvane, dans le triangle formé par les communes de Brașov, Sighisoara Oui sibiu , le temps commence à vous ralentir. Même la voiture ne semble pas vouloir aller plus vite, ralentissant pour rattraper les charrettes paysannes, presque les seuls véhicules sur cette route bucolique. Ces vallées verdoyantes et fertiles ont été colonisées par les Allemands au 12ème siècle, invités par le roi hongrois Géza II (1141-1162) . La plupart d'entre eux venaient de Franconie, en Allemagne de l'Est, et aux XVe et XVIe siècles, face à la menace ottomane, ils renforcèrent leurs villes avec des murailles défensives et des églises fortifiées. Sous le régime Ceausescu, la plupart de ces Saxons ont quitté la Roumanie et beaucoup de ses belles maisons colorées ont été occupées par des gitans.
Ces dernières années, cependant, les héritiers de ces Saxons ont investi pour sauver la région de l'abandon . Sur la route qui mène à la petite ville de con , à une heure de Sighisoara - lieu de naissance de Vlad Tepes –, il est facile de se perdre, distrait par la beauté (bucolique) du chemin. Mais se perdre dans cette harmonie de collines verdoyantes porte chance : il faut arriver à Cund affamé (et pas pressé). La table Valea Verde est toujours un véritable festin de spécialités locales . Jonas Schäfer, propriétaire de cette station rurale, est le chef virtuose dont tout le monde parle ces jours-ci en Roumanie. Il est devenu une référence gastronomique dans Roumanie.
tout en nous servant un Valea Verde Cuvée Alb , l'un des vins qu'ils commencent à produire et à vendre via leur site Web (ils commenceront bientôt à organiser des dégustations guidées de vins locaux) à côté d'une belle piscine-étang dans laquelle les nénuphars , commence à expliquer l'histoire qui l'a amené ici (ce qui l'a amené à créer cet hôtel rural). Un beau figuier nous protège du soleil piquant de la fin du printemps. « Après la chute de Ceausescu, mon père, qui il a toujours été un idéaliste , a vendu ses biens à Hambourg, où nous vivions, et est venu créer une association pour aider les écoliers. enfants des zones rurales défavorisées », nous dit-il fièrement. "Ma femme Ulrich et moi sommes arrivés peu de temps après, en 1993."
L'extérieur de Charles d'Angleterre Bed and Breakfast en Transylvanie
À ce moment-là, Cund était l'une des villes saxonnes les plus pauvres . Maintenant, des gens des coins les plus inattendus du monde viennent ici dans le seul but de profiter des propositions de Jonas. "Aller manger dans des endroits reculés est très à la mode." Je sais.
“ Certains viennent manger en hélicoptère », ajoute-t-il en pointant en direction du champ où ils atterrissent. Mais curieusement, le séjour moyen à Valea Verde est de neuf jours. En regardant autour de vous, il est facile de comprendre pourquoi. A part se prélasser dans ce jardin qu'on n'a pas envie de quitter, ici les journées s'écoulent entre le chant des oiseaux, les balades dans les environs (à pied, à vélo ou sur l'un des huit sympathiques chevaux de la propriété) et trois repas par jour, dignes d'étoiles Michelin.
En saison, il y a peu d'endroits plus indiqués partir à la recherche de truffes et ils ont récemment commencé à accueillir des groupes scolaires de scouts.« Y a-t-il quelque chose que vous n'aimez pas ou auquel vous êtes allergique ? », demande Jonas. À Valea Verde, il n'y a pas de menu. On confie son palais au savoir-faire du chef. Aujourd'hui, le menu est mousse de tubercule, ragoût de mangalitsa (race porcine hongroise sans cholestérol croisée avec des moutons) et struddel aux pommes, avec les vins de la cave Dragassi. A l'intérieur de la forêt, les faisceaux de lumière à travers la cime des arbres me font penser que je suis dans une cathédrale. Ça sent la vie en mouvement. La question est: Allons-nous nous asseoir et regarder cet écosystème disparaître ou agissons-nous ?
- Cet article est publié dans le magazine Condé Nast Traveler de mai 73. Ce numéro est disponible en version numérique pour iPad dans l'iTunes AppStore, et en version numérique pour PC, Mac, Smartphone et iPad dans le kiosque virtuel de Zinio (sur Smartphone appareils : Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
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Vue aérienne des forêts qui feront partie du futur grand parc national des Carpates