Food Truck sur la rue Ponce de Leon
Je n'étais à San Juan que depuis quelques heures et soudain J'étais perdu dans une rue déserte du quartier industriel de Santurce . Après avoir conduit sous un viaduc d'autoroute et esquivé un endroit appelé D'Girls, un bar à sushis qui se transforme en club de strip-tease ouvert toute la nuit, j'ai su que j'étais sorti des sentiers battus. Il n'y avait ni plages cristallines ni pavées pour se souvenir du passé colonial de la ville. Juste une petite route cahoteuse et entouré de bâtiments délabrés.
Mais quelque chose s'est passé : la musique et le son des rires m'ont fait sentir que, par erreur, J'avais trouvé un endroit plein de mystère et de possibilité . L'origine était un restaurant appelé José Enrique, impossible de passer inaperçu bien qu'il n'ait aucun type d'enseigne. À l'intérieur, l'esprit était informel et festif . Je me suis installé sur un tabouret de bar vide et j'ai vite réalisé que j'étais dans l'un de ces endroits qui ont ouvert à San Juan ces dernières années avec l'intention de mettre fin à leur mauvaise réputation : une ville de nourriture médiocre, où parfois on oublie la culture locale pour avoir une place face à la mer.
Le serveur a nonchalamment expliqué que ma salade a été faite avec des légumes biologiques d'un marché de producteurs à Guavate . Et avec une seule bouchée de ce vivaneau rouge entier, désossé et frit, servi avec une sauce épicée à la papaye et à l'avocat, je pouvais comprendre. pourquoi le propriétaire et chef venait d'être nominé pour un James Beard Award (fondation dédiée à la préservation des traditions culinaires américaines) .
Le restaurant écolo de San Juan
A la fin et grâce à l'aide de trop de shots de rhum vieux, j'ai fini par fraterniser avec un groupe de jeunes à l'allure plutôt étrange. Alors que je suis tombé dans ma chambre à l'Olive Boutique Hotel, qui a ouvert il y a deux ans en contrepoint des immenses complexes du quartier exclusif de Condado J'ai compris pourquoi tout ici me semble si familier. San Juan a un point rudimentaire mais sophistiqué; est dans ce doux moment de transition, où il est toujours possible de sentir que vous faites partie de quelque chose de nouveau et d'excitant.
Le sentiment s'est intensifié les jours suivants alors que je me promenais dans San Juan et que j'élaborais des restaurants de portions comme Gallo Negro, par le somnolent Miramar, ou La Factoría, un bar à cocktails artisanal du vieux San Juan populaire auprès des habitants et des visiteurs. une auberge à Ocean Park avec des meubles vintage et des cours de yoga.
L'auberge de détente à San Juan
Bien qu'il était impossible d'éviter de parler des fermetures d'entreprises ou des difficultés économiques de Porto Rico, j'ai réalisé qu'à l'ombre des méga-resorts et des bateaux de croisière, la ville était sur le point de renaître. Outre le fait que San Juan se modernise, il y a un type de visiteur, celui qui aurait choisi de passer une semaine à Saint-Barth, a décidé de devenir résident, ravi de découvrir un endroit qui est l'Amérique et, à en même temps, est loin d'elle.
Le deuxième jour, je me suis arrêté chez Aaron Stewart Home, une boutique de meubles ouverte l'automne dernier par Aaron Stewart et Fernando Rodriguez , un couple de New York. Dans une ancienne usine Ford, à Puerta de Tierra – une zone à la périphérie du vieux San Juan connue pour sa criminalité élevée –, son magasin fait partie de ces entreprises qui transforment le quartier en premier quartier d'art et de design de la ville. A proximité se trouve Walter Otero Contemporary Art et, de l'autre côté de la rue, Mitchell Gold & Bob Williams.
TOP design à San Juan
En conséquence, de nouvelles ouvertures, comme Livin , un restaurant dans un parc voisin, et des énergies nouvelles qui s'installent dans des lieux traditionnels, comme le mexicain El Charro , et confirment cette tendance au renouveau. Au-delà d'Aaron Stewart Home, l'artiste local Carlos Mercado a installé son studio , qu'il compte transformer en galerie où il pourra exposer son travail et celui d'autres artistes. Ce sera quand j'aurai terminé la conception de un boutique hôtel dans une ancienne église . "Nous aimons l'idée d'être des pionniers, quelque chose qui à New York est fondamentalement impossible", m'a avoué Rodríguez, un bel homme éternellement bronzé dans la cinquantaine.
Avec Stewart, qui travaillait pour Martha Stewart (ils ne sont pas liés par le sang), nous avons dîné ce soir-là au Soda, un restaurant branché assez modeste près de son appartement à Miramar, dont l'artère principale abrite des cinéphiles d'art et d'essai réguliers. vieillards ridés jouant aux dominos dans les bars de salsa sous les néons.
Lorsqu'ils ont déménagé ici, ils étaient prêts à se serrer la ceinture, mais le magasin a fini par créer des opportunités qu'ils n'auraient jamais imaginées à New York. Tous deux ont réalisé que leur succès était également dû, en grande partie, à l'approbation du Loi sur la loi 22 de 2012 , qui a stimulé l'économie de l'île en réduisant les impôts des étrangers qui y ont construit une maison. "Nous pensions vraiment que nous venions juste d'ouvrir une petite boutique", a poursuivi Stewart, "mais maintenant notre entreprise de design est aussi grande que celle que nous avions à New York."
Parmi ses premières commandes figure la boutique éphémère du hall du nouveau Réserve Ritz-Carlton, à Dorado Beach , pour lequel ils ont dû engager un ami de New York pour les aider. "Elle est tellement tombée amoureuse de l'endroit qu'elle a décidé de venir vivre ici", m'a dit Rodríguez. "Il ne fait aucun doute qu'il se passe quelque chose de spécial."
Tacos El Charro
Le lendemain, j'ai passé tout l'après-midi à faire du vélo de location dans les rues de après les ateliers . Son nom vient des ateliers de mécanique ferroviaire du XIXe siècle, mais aujourd'hui on pourrait le considérer comme le capitale du street art des caraïbes , avec des graffitis complexes couvrant chaque bâtiment.
Ma prochaine destination était The Food Department, un café végétalien, un marché bio, un magasin d'artisanat, un quartier général hipster non officiel qui a ouvert il y a deux ans dans un ancien garage. Sa propriétaire, Tara Rodríguez, est née sur l'île il y a 30 ans, mais a déménagé à Brooklyn pour étudier l'architecture au Pratt Institute. Assis sur un canapé du milieu du siècle avec un bol de gaspacho frais à la main, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser au nombre de de vieilles maisons qui accueillent différents projets et qui témoignent de ce qu'est le quartier et de sa destination ; il est en train d'être transformé en copropriété pour les résidents aisés qui viennent de le découvrir.
Le véganisme à Porto Rico
Ce soir-là, j'ai rencontré Juan José Robledo, que j'avais rencontré au restaurant José Enrique et avec qui je me suis arrangé pour me parler de l'évolution constante de Rue Loiza de Santurce . "Mec, c'est fou ce qui s'est passé", m'a-t-il dit alors qu'il conduisait son camion cabossé. « J'ai grandi ici et à l'époque il n'y avait rien du tout. Quelques bars, quelques entreprises familiales, la seule chose. Mais maintenant, vous avez des trucs comme ça », a-t-il dit en désignant ce qui ressemblait à un terrain vacant. « Tu vois cet écran ? Ils y passent des films plusieurs fois par semaine.
C'était vendredi soir, et les bars et restaurants étaient bondés . Seuls quelques-uns semblaient être nés avant 1980. Notre premier arrêt fut une "pizzeria au whisky" appelée Loiza 2050 , ouvert en 1986 et rénové par la fille du propriétaire l'année dernière. Avec son bois de récupération, son murs couverts de graffitis et sélection impressionnante de whiskies , 2050 a été adapté à l'état actuel du quartier.
Comme nous avions plus d'une heure à attendre au Mexicain d'à côté, nous nous sommes rendus à Tresbé, un restaurant dans un container jaune vif dont le propriétaire, Mario Ormaza, est diplômé de Institut culinaire d'Amérique , m'a fait des mini burgers bio.
le pot jaune
La nuit s'est terminée lorsque j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge et réalisé que, inexplicablement, il était déjà six heures du matin – quelque chose qui peut vous arriver à San Juan si vous ne faites pas attention. Robledo m'avait emmené dans tellement de bars qu'il savait que j'aurais besoin d'aide le lendemain, alors il m'a proposé de déjeuner à La maison Blanche . "C'est de la vieille école, de l'authentique Porto Rico, comme manger chez grand-mère , a-t-il dit alors que la voiture zigzaguait dans Villa Palmeras, un quartier toujours en proie à la pauvreté et à la violence (plus personne ne marche dans les rues la nuit, c'est pourquoi le restaurant n'ouvre qu'à midi).
Mais même ici, il y a des signes de changement. Après nous avoir servi du steak et des frites de plantain frites et des avocats farcis à la chair de crabe, le propriétaire Jesús Pérez m'a emmené sur le toit pour me faire visiter le jardin biologique. "Il est important de savoir d'où vient la nourriture", il m'a dit. Je pourrais être à Brooklyn, sauf pour une chose, moins d'un mile il pourrait trouver une étendue de plage déserte et, à l'ombre d'un palmier, perdre connaissance.
* Cet article est publié dans le magazine Condé Nast Traveler juillet-août numéro 75. Ce numéro est disponible en version numérique pour iPad dans l'iTunes AppStore, et en version numérique pour PC, Mac, Smartphone et iPad dans le kiosque virtuel Zinio (sur les appareils Smartphone : Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
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