Vue de Quito depuis El Panecillo.
L'Équatorien dit de lui-même qu'il est l'être le plus étrange du monde. C'est heureux avec de la musique triste; il dort paisiblement parmi les volcans et est pauvre parmi tant de richesses. La ville de ** Quito a été la première au monde à recevoir le titre de site du patrimoine mondial pour son centre colonial.** Mais, outre ses églises, ses théâtres et ses places, parmi les raisons qui la rendent unique, il y a sa orographie –une géographie privilégiée, au milieu du méridien zéro–, une altitude qui donne plus d'une frayeur aux voyageurs et un climat plus capricieux que Quito même (comme dit le dicton populaire) .
hors sujet, des initiatives vertes et culturelles fleurissent à Quito, une gastronomie qui s'efforce de se hisser à la hauteur de ses voisins et de revendiquer l'héritage andin et, bien sûr, les roses les plus belles et les plus parfaites du monde.
LA FORÊT
Pablo porte un total look noir seulement brisé par une casquette à l'effigie de la Vierge de Guadalupe. Il parle lentement en creusant dans le sol pour faire un trou pour un plant de tomate dans l'un des pots qu'il prépare pour un jardin urbain.
Les plantes pour cultiver ou décorer les maisons de Quito sont leur spécialité, mais il vend aussi des semences, des engrais, du fumier... et il est lui-même le 'commissaire' des expositions d'art qui sont présentées dans les locaux, généralement des estampes, des peintures à l'huile et des objets d'art recyclés fabriqués avec les bouteilles en plastique que les voisins eux-mêmes apportent.
Probablement, si nous revenons dans un an, Pablo ne sera plus à La Floresta, car les propriétaires du terrain où il a des locaux auront commencé à construire des bâtiments d'appartements dans ce quartier dont les prix évoluent à une vitesse inversement proportionnelle à celle des habitants de cette ville parcimonieuse.
Fleuriste sur la Calle Benalcazar à Quito, dans le quartier de Floresta.
Pablo peut payer son loyer maintenant, mais il sait que ses jours sont comptés. Au cours des cinq dernières années, il a vu comment le quartier, le premier avec La Mariscal à développer au-delà du centre colonial, il a totalement changé de visage. Pour beaucoup, pour de bon. Pour les autres, pour le pire. Parce que les cafés, restaurants, boutiques et galeries d'art qui occupent aujourd'hui les anciennes demeures basses avec jardins, en plus de la culture, ils ont également apporté du bruit, gentrification et oui, augmentation des prix des loyers, jusqu'ici tout à fait abordables.
Le quatre-vingt-demi, un cinéma indépendant au nom felliniesque où l'on peut voir des films alternatifs, des films non commerciaux et des documentaires avec un verre de vin, il a été le premier à planter le drapeau. Celle qui a attiré ici une communauté fortement intéressée par la culture.
Aujourd'hui, entre peintures murales et graffitis colorés, les rues aux noms de toponymes espagnols (Madrid, La Corogne, Majorque, Valladolid...) accueillent boutiques sans fin et propositions culturelles qui attirent un public local et de nombreux étrangers.
La Maison culturelle Trude Sojka est peut-être la plus curieuse de toutes en raison de son histoire, la dernière chose que l'on s'attend à trouver en Équateur. L'artiste tchéco-équatorienne qui donne son nom y a vécu, expressionniste pionnière dans le recyclage de l'art et qui a été sauvée de l'Holocauste.
Cuisine de rue dans le quartier de La Floresta.
Pas étonnant qu'elle soit comme une sorte de héros dans le quartier puisque, en plus de la culture, L'autre grand fer de lance de La Floresta est la durabilité. Pour se rendre compte de cette inquiétude, il suffit de se promener, également le jour du marché, et de jeter un œil à sa page Facebook pour vérifier tous les centres ouverts d'activités et d'initiatives qui émergent chaque jour.
Presque tous cafés et restaurants s'approvisionnent auprès de producteurs locaux et ils prennent poitrine de racines andines. Comme Warmi, qui signifie femme en quechua ; Salinerito, qui ne vend que des produits du marché équitable, et tous ceux qui optent pour une offre végétarienne et végétalienne (Úpala, Formosa et Gopal).
D'autres entreprises hybrides sont le café La Cleta (où tout est fabriqué à partir de pièces de vélo recyclées) ou l'atelier de vélo Fullgur (où ils conçoivent des vélos personnalisés), des magasins de mode de créateurs indépendants tels que Libertina et des coopératives dans le style de La Nueva Comuna, qui apportent ensemble le travail de divers artisans.
Dans l'atelier de vélo Fullgur, ils conçoivent des vélos personnalisés.
YUNGUILLA
Pour se rendre à Yunguilla depuis Quito, il faut environ une heure. et pour cela Il faut traverser le Milieu du Monde, une expression qui peut être grandiloquente et bravade, mais cette fois-ci elle est littérale. C'est le nom de la ville où il se trouve le fameux point de latitude 0, la ligne de l'équateur.
La route change les volcans pour les paysages arides et les vents jusqu'à ce qu'elle redevienne un paysage verdoyant. Il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas comme ça. Cette forêt est le résultat d'un reboisement du projet des cinquante familles qui composent la communauté de Yunquilla. Du rêve des « 17 fous » qui ont décidé de changer l'ancienne activité, l'abattage d'arbres et de charbon (et la contrebande d'eau), pour la valorisation de la forêt de nuages et le tourisme durable.
Cela s'est passé il y a 23 ans avec l'aide de la Fondation Maquipucuna et, petit à petit, seul et, dans une large mesure, par la poussée écrasante des femmes, Elle prenait forme jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, une destination rurale qui accueille environ 4 000 touristes par an.
Femme dans les environs du lac Cuicocha.
Après une formation de guide, des études de langues et la remise en état du logement, les premiers arrivés sont certains hollandais qui sont restés dans les maisons des habitants eux-mêmes. La vaisselle était multicolore, avec des verres et des assiettes que chaque voisin avait apportés, et eux-mêmes ne savaient pas très bien à quoi s'attendre de tout cela.
Mais les Néerlandais n'ont pas prêté attention aux détails, ils ont ignoré les problèmes sans importance et sont allés à l'important: les vues de cette vallée -dans les environs, il y a un total de sept volcans-, la quiétude qui s'y respire et l'authenticité de la vie en famille. Aussi les promenades à travers les anciens culuncos (les anciens chemins qui servaient à l'échange de produits), les promenades à cheval et le bain de réalité de l'Équateur que suppose la visite de cette communauté.
Aujourd'hui ce ne sont plus seulement « 17 fous » qui s'engagent dans ce projet, mais tous, les 180 voisins, qui enrichissent chaque jour la destination et notamment de nouvelles initiatives comme un jardin bio, une confiturerie artisanale et une fromagerie.
Place de San Francisco à Quito.
TRÉSORERIE D'ENTREPRISE
La Russie et l'Equateur ont tissé une relation amoureuse étrange – et inattendue – qui s'exprime avec des fleurs. Ce sont les fameuses roses d'Equateur (quatrième produit d'exportation du pays après le pétrole, le cacao et la crevette) sans égal dans le monde.
Ce ne sont pas des données subjectives. Nous sommes à un lieu au sol fertile qui réunit des conditions exceptionnellement uniques : ici, au milieu de la latitude zéro, les heures de lumière par jour sont les mêmes que les heures d'obscurité (12 de chaque), qui ont également un effet particulier (parallèle) et homogène tout au long de l'année.
Cela permet aux fleurs de pousser dans une longueur presque illimitée, ce que les Russes apprécient avant tout lorsqu'ils décorent leurs vases imposants à Moscou, Saint-Pétersbourg ou en Sibérie avec roses sur un mètre et demi.
Détail floral à l'Hacienda de la Compa a.
tout ce qui arrive à Cayambe, déjà dans la province d'Imbabura, sur la route de laquelle les vendeurs ambulants proposent l'incroyable aubaine de 24 roses pour un dollar, ce qui ne peut s'expliquer que si vous visitez l'une des haciendas où elles sont produites, comme Hacienda La Compañía.
Ici, ils sont cultivés, puis transportés par avion à Amsterdam et vendus aux enchères pour approvisionner le monde entier. Ils sont 38 variétés créées par élevage, quelque chose comme les cavistes des roses, qui les dessinent exprès pour chaque marché, et à qui il faut verser des redevances pour chacun des modèles.
Là où la génétique n'atteint pas, arrivent des colorants et des sprays naturels, qui parviennent à réaliser les demandes impossibles du petit public, celui qui exige pe talos avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur une seule tige, dorée ou multicolore.
La belle Hacienda de la Compa a, en Equateur.
Dans l'entreprise, ils travaillent 280 personnes qui sont organisées comme une petite ville, et ses règles ont changé le mode de vie dans ce domaine, apportant de nombreuses avancées sociales. La majorité sont des femmes qui gagnent exactement le même salaire que les hommes et la conciliation travail-vie est encouragée (il y a des crèches, des médecins et un service de transport) .
La famille qui la dirige (la sixième génération) possède également le magnifique hacienda républicaine de style néoclassique français qui se trouve sur le domaine. Entouré de palmiers et de fontaines, son intérieur, parfumé en conséquence, est resté intact depuis l'année de sa construction, 1919. Il conserve les mêmes papiers décorant les murs, les chaises en acajou, les jolies lampes à huile, les manèges en bois qui servaient de jouets et les livres de parchemin encore ouverts sur les tables de la pièce.
La visite comprend les deux pistes, et aussi celle de la chapelle de l'époque coloniale, une dégustation des fameux biscuits Cayambe ou **un déjeuner typique équatorien (fritada, locro, encocadas, seco de chivo...)** servi dans l'original vaisselle centenaire de la maison. Car, au-delà de Quito, c'est aussi l'Equateur.
Dôme vu de l'intérieur de l'église de La Compa a.