Belize : des raisons infinies de perdre la notion du temps
J'ouvre les yeux, et à travers mon masque je ne vois que des bulles remonter à la surface des eaux turquoises dans lesquelles je viens de plonger. Une respiration rapide confirme que mon tuba fonctionne correctement. J'inspire, j'expire et je me détends . Quelques secondes plus tard, Lisa est à mes côtés, sous l'eau, pour partager l'émotion d'une découverte : ce monde aquatique fascinant et magnifique. Ensuite, nous voyons trois tortues marines, qui se nourrissent des algues sous l'eau verte. nous les suivons.
Ils plongent et remontent à la surface pour prendre de l'oxygène de temps en temps, comme nous, bien que le leur soit plus naturel. Ils ne semblent pas se soucier de la présence humaine . Ils continuent leur chemin, et le nôtre est balisé par Charlie, capitaine du bateau et celui qui sera le guide de plongée lors de la visite de la réserve de Hol Chan , une pause nature, sur le récif au large d'Ambergris Caye. au Bélize.
Plongée à Shark Alley
Hol Chan signifie petit canal en maya. Profiter de ce lieu seul est un luxe aussi incroyable qu'éphémère. De plus en plus de touristes arrivent ici , mais pendant un moment nous avons exclusivement profité de ce groupe de six passionnés. Un banc de carangues bleues, de cornets, de demoiselles à cul et de perroquets princesse nous est exposé. Retenant mon souffle, je plonge et nage jusqu'à ce que je sois à son niveau, Alors je les regarde droit dans les yeux . Je me sens comme l'un d'eux. Au moins pendant une seconde, juste avant que la flottabilité et le manque d'air ne me poussent à la surface.
Charlie montre un récif de corail d'où surgit le cou vert d'une longue brune et tend la main pour le caresser comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie, devant lequel nous sommes submergés. Après une courte promenade en bateau, nous arrivons à Shark Ray Alley, où nous sautons à nouveau dans l'eau, cette fois entourés de dizaines de requins nourrices et de raies épineuses, habitués aux humains grâce aux bateaux qui les séduisent avec de la nourriture. Avant le tourisme les pêcheurs nettoyaient leurs prises quotidiennes ici , mais ils ont réalisé que ces habitants marins s'approchaient lorsqu'ils ont entendu le moteur du bateau.
Bien que ces requins ne soient pas agressifs, ils peuvent mordre s'ils se sentent menacés. Pour cette raison, et parce que leur présence force le respect, nous restons à distance de sécurité pendant qu'ils mangent. A la fin de l'excursion, deux grandes raies aigles naviguent sans effort , comme s'ils volaient dans un ciel aquatique.
Requins dans la zone de Shark Alley, en face de San Pedro
Ils sont trop rapides pour nous, simples observateurs. Après tout, notre joie réside dans ce moment de communion avec la vie marine. De retour sur la terre ferme, nous dégustons un succulent cocktail au rhum préparé par Charlie. Avec sa longue tresse et derrière ses lunettes de soleil, son esprit décontracté est contagieux. . Il semble incroyable que nous soyons ici depuis si peu de temps, si longtemps ou plus que c'est l'hiver chez nous et qu'il neige maintenant. Le soleil brillait lorsque nous avons atterri au petit aéroport de Belize, après un court vol depuis Miami. Pour Lisa et moi c'est la deuxième visite du pays et dès que nous touchons le sol, les souvenirs du sable chaud sous les pieds nus et ceux de la montée vers les ruines mayas nous reviennent à l'esprit.
Cette fois, notre voyage nous prendra deux jours à l'intérieur des terres, suivis de quelques autres sur les plages de l'est. Avec des bagages à la main, nous rencontrons Vergil, un natif maya dans la cinquantaine aussi chaud que le temps. Il sait tout sur l'histoire et la culture de son peuple. Il est chargé de nous conduire à Gaïa River Lodge , une station située dans la réserve forestière de crête de pin de montagne , à l'extrémité ouest de la forêt. Les Mayas vivent au Belize depuis le premier millénaire avant notre ère. Quelque 50 000 se sont installés près de Caracol pendant l'âge d'or maya. agriculteurs passionnés , leur société était concentrée dans des terres fertiles et des montagnes, idéales pour cultiver et développer leurs cultes.
"Les Mayas croyaient aux 13 couches du ciel et construisaient leurs temples en hauteur pour que les prêtres soient le plus près possible de leurs dieux", explique Vergil. À l'heure actuelle, de nombreux sites sont encore à moitié fouillés, créer une atmosphère mystérieuse et le sentiment d'être arrivé le premier dans cette enclave.
Pyramide de Lamanai
Notre plan est de visiter Caracol, le plus grand site archéologique maya du pays. Mais la saison des pluies, de juin à mi-novembre, s'est prolongée cette année, et les inondations gênent les routes. " Il va falloir faire une offrande à Chaac , le dieu de l'eau, pour que les pluies s'arrêtent et que les routes rouvrent », plaisante Vergil. Après une heure et demie de route sur l'autoroute, nous bifurquons sur un chemin où la poussière s'est transformée en boue, une argile aux tons rougeâtres. "Le massage au bord de la route" , comme le dit Vergil, dure 45 minutes.
Nous arrivons à Gaïa lorsque le coucher du soleil laisse place à la nuit et que la brume dessine un chemin mystique. Notre imagination répertorie les animaux qui vivent dans la région : écureuils du Yucatan, renards gris, tamandua, ocelots, léopards, kinkajú, fourmis carnivores, jaguarundís (chats loutres) et singes tayra.
Deux grandes sculptures de têtes primitives gardent l'entrée du Gaïa River Lodge. Le bâtiment principal est une immense palapa qui abrite la réception, le restaurant et le bar, où nous sommes reçus avec un rhum appétissant associé à la goyave . Dans la mythologie grecque, Gaïa est la déesse de la nature et le complexe est fier d'aider ses clients à se connecter avec elle, à la fois dans les installations et lors des visites guidées qu'ils proposent.
Fleur au Gaïa River Lodge
Notre chambre, une palapa hauts plafonds bordés de feuilles de laurier , rappelant une cabane dans les arbres sophistiquée. Il n'y a pas de fenêtres, juste des écrans qui séparent le sauvage du confortable. Les détails dénotent une attitude responsable envers l'environnement : au lieu de bouteilles en plastique, il y a une belle cruche d'eau potable, ** des lampes de poche électriques (qui se rechargent au mur) ** pour éviter la consommation la nuit et, sauf si vous le demandez, ni les draps ni les serviettes ne seront changés pendant votre séjour. Et le plus important : le Gaïa Riverlodge tire son énergie de sa propre centrale hydraulique.
Plus tard, nous nous sommes assis sur le porche du restaurant. La pluie s'est arrêtée et juste le bruit de la rivière et les gouttelettes occasionnelles frappant le feuillage derrière nous accompagnent la conversation autour des préférences de la carte. Nous avons opté pour un dîner typiquement bélizien composé de poulet, de riz, de haricots, de mollusques frits et d'une salade verte aux noix de cajou. En dessert, flan au rhum . Après le thé dans le salon et un rapide coup d'œil dans un livre de photographies aériennes du Belize, nous retournons à notre cabine. Le grondement constant de la rivière est parfait lorsque vous êtes allongé sur un lit familial immaculé.
Le matin le chant des oiseaux éveille notre curiosité. Les fenêtres s'ouvrent sur un paysage immense avec de belles vues sur les chutes et à la rivière. Avec l'énergie du petit-déjeuner maya, nous avons exploré les terrains de la station, pleins d'orchidées sauvages encore humides et lumineuses après la tempête. Je reconnais la forme de l'orchidée araignée, à cause de sa ressemblance avec l'arthropode dont elle tire son nom, et celle de l'orchidée noire, la fleur nationale du Belize.
Papillon Morpho bleu à Green Hill Butterfly
Aujourd'hui, nous consacrerons la journée à libérer l'adrénaline sur une tyrolienne au milieu de la jungle, Calico Jacks , et de visiter l'observatoire des papillons à proximité. Pendant l'excursion, nous marchons à travers la forêt et arrivons à l'entrée d'une caverne calcaire. Une marche difficile entre les rochers nous amène au bas d'un escalier, à 240 mètres dans les terres. Dans le cadre de l'héritage maya, les grottes ont été témoins de rituels et de cérémonies sacrés, tels que le sacrifice humain.
Dans cette grotte, il y a des preuves historiques : des poteries ancestrales et des dessins primitifs, ainsi qu'un calendrier maya sur les murs, comme nous le dit le guide. Nous traversons des stalactites et des stalagmites , nous sortons et nous dirigeons vers la tyrolienne lors d'une balade où nous passons devant un arbre à l'écorce hérissée, appelé un bâtard, qui a la mauvaise habitude de faire saigner de manière incontrôlable quiconque le heurte, et contient en même temps l'antidote dans sa sève.
Pont à Calico Jacks
Vern décide d'essayer l'un des termites qui y sont suspendus. “Goût de carotte” , il assure. Bien sûr, nous y croyons tous et continuons notre chemin. Après huit trajets, nous effectuons le dernier en ascenseur hydraulique. C'est sans aucun doute la plus longue et la plus haute (150 mètres). Il semble que nous allons arriver à destination avec des cris de joie. Cet endroit vous élève, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement , vous connecte avec la nature et ses grottes vous rapprochent de son histoire.
Notre prochain arrêt est à la ferme Papillon des collines vertes , qui occupe plus de 1 200 mètres carrés dans lesquels volent environ 30 espèces de papillons, plus huit types de colibris . De tous, le morpho bleu attire définitivement toute notre attention. par la teinte irisée de ses ailes et sa taille magnifique.
Nous décidons de passer la matinée du lendemain à découvrir à notre rythme (et sur les vélos mis à disposition à l'hôtel) les plages caribéennes environnantes et sa fameuse barrière de corail. Nous sommes venus pédaler jusqu'à Gros rocher , une zone de cascades, nous traversons un ruisseau et descendons une colline escarpée jusqu'à un chemin où les bruits de l'eau nous conduisent à une cascade bien alimentée par les pluies récentes. C'est l'endroit rêvé pour se ressourcer, bronzer après une baignade rafraîchissante , se lever pour faire des bêtises et célébrer avec un pique-nique. Nous sommes les seuls humains au paradis.
Singes hurleurs au Chan Chich Lodge
La route de retour au Gaïa Riverlodge est bordée de bosquets luxuriants d'herbes aromatiques de St. John's, avec leurs fleurs jaunes caractéristiques. Le Saint-Jean dit est une plante médicinale pour traiter l'anxiété et la dépression, bien que nous doutons que ces maux soient subis ici . Ironiquement, peu de temps après, nous avons regretté de ne pas avoir fait le plein de ces herbes pour surmonter nos nerfs lorsque nous avons failli manquer notre vol vers San Pedro sur Ambergris Caye en raison de la construction d'un pont.
Heureusement, l'aéroport a une seule piste sur un large terrain herbeux et un petit bâtiment qui regroupe les départs et les arrivées. Un artiste local à l'allure hippie enroule les peintures à embarquer sur le même vol, tandis que le reste des passagers, 14 en tout, attendent sur le porche arrière. Les agents de sécurité sont occupés à manger. Le ciel est dégagé au décollage. Nous survolons des forêts vertes et des eaux bleues et beige de la côte et a atterri une demi-heure plus tard dans Caye Ambergris.
* Cet article est publié dans le magazine Condé Nast Traveler du numéro d'octobre 77. Ce numéro est disponible en version numérique pour iPad dans l'iTunes AppStore, et en version numérique pour PC, Mac, Smartphone et iPad dans le kiosque virtuel de Zinio (sur les appareils Smartphone : Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Vous pouvez également nous trouver sur Google Play Kiosque.
_ Vous pouvez également être intéressé..._*
- 50 paysages à vol d'oiseau
- Nouveaux hôtels avec vue sur la mer
- Lieux à voir avant de mourir
- Les 50 destinations les plus dangereuses au monde : des voyages déconseillés aux personnes prudentes
Hôtel Matachica à Bélize