Famille de gorilles dans le Parc National des Volcans
Agashya aura bientôt 30 ans. Il a des cheveux noirs brillants, presque bleutés, des bras forts et puissants, et une réputation bien méritée de galant. Son allure distinguée et ce regard typique de quelqu'un qui a beaucoup à raconter rappelle Gregory Peck dans Moby Dick. Personne ne sait très bien d'où il vient, peut-être de l'autre côté du volcan Sabyngo, du Congo ou de l'Ouganda. Mais la vérité est qu'un beau jour, il y a neuf ans maintenant, a commencé à être vu de ce côté des forêts de la jungle des Virunga, au nord du Rwanda, planant autour de ce qui est connu sous le nom de groupe 13 par les rangers du parc national des volcans.
Avec son imposante ceinture argentée, il ne lui a pas fallu longtemps pour montrer que le jeune qui jouait le rôle du mâle alpha était trop grand pour lui. Trop de responsabilités pour ne pas encore avoir changé les poils du dos. Il n'a pas non plus convaincu le harem des femelles que c'était lui qui devait les protéger, les conduire vers les fruits les plus savoureux par des chemins sans pièges et, bien sûr, les séduire.
En seulement trois ans, 10 bébés sont nés. Agashya et sa famille font partie des 786 gorilles de montagne qui vivent sur la planète, tous abrités dans la végétation dense des forêts tropicales qui couvrent le cœur montagneux de l'Afrique. Ce nombre qui semble si bas est, tout bien considéré, une bonne nouvelle. Il y a trente ans, à l'époque où Dian Nyiramacibili Fossey, « la femme qui vit seule dans la forêt », consacrait sa vie à étudier nombre de ces mêmes gorilles dans la brume, il ne restait que 250 individus.
On comprend aisément la fascination suscitée par ces singes gigantesques, les plus grands de tous, symbole de force positive – le chimpanzé, peut-être en raison de ses tendances carnivores, était associé à un pouvoir diabolique. Seuls 2,3 % de notre matériel génétique nucléaire et à peine neuf millions d'années d'évolution nous en séparent. Partager une heure de votre temps avec eux (seulement 56 par jour, à 500 $ chacun) et les regarder dans les yeux est le seul objectif de la plupart des plus de 20 000 visiteurs qui se rendent au Rwanda chaque année, dont beaucoup dans le cadre du safari classique à travers le Kenya. ou la Tanzanie. Presque aucun ne reste plus de trois jours. Malheureusement, ils se privent de la possibilité de découvrir un pays vraiment insolite et de prendre, chemin faisant, une bonne leçon de dépassement de soi et de respect de la nature. C'est l'autre image de l'Afrique.
La première chose était cette odeur tropicale incomparable. Et puis la surprise : il ne fait pas chaud du tout ! Nous nous rencontrons à Kigali, juste sur la ligne de l'Equateur, mais à 1 600 mètres d'altitude, si élevé que le paludisme n'atteint pas ici, dans la capitale d'un tout petit pays, de la taille de la Belgique, perdu dans les montagnes. Le pays des mille collines, disent les dépliants touristiques, le tibet d'afrique . Je suis content d'avoir laissé la veste à portée de main.
En dehors de l'aéroport (œil, les sacs plastiques sont aussi persécutés que le commerce de la viande de gorille), l'étonnement continue dans les rues. Une femme se démène pour balayer un trottoir où l'on pourrait manger sans assiette. Pas de foule, pas de musique forte, pas d'odeur de nourriture, pas de mégot de cigarette par terre. Les voitures, pas trop nombreuses, les motos, presque tous les taxis, et de nombreux vélos, se déplacent joyeusement dans le chaos harmonieux. Es-tu sûr que nous sommes en Afrique ? "Hier, le dernier samedi du mois, c'était le jour du nettoyage communautaire", précise notre bon ami Jean-Luc Mira, directeur des ventes rwandais pour le portefeuille d'hôtels Mantis Collection, alors que nous traversons la ville. « Tout le monde, y compris le président, quitte nos tâches quelques heures pour travailler à l'entretien du pays. Cela ne vous semble-t-il pas une idée "rondeuse" ?"
Comme s'il s'agissait d'une purge, d'une thérapie de purification, c'est l'une des activités les plus visibles du programme de réconciliation conçu par le gouvernement pour promouvoir le pardon et guérir un peuple qui, il y a seulement 16 ans, a saigné à mort en tant que victime d'un génocide qui a anéanti un huitième de la population et semble aujourd'hui considérer Singapour comme un modèle de développement et de civilité. "Après le génocide, la société était divisée, vous ne saviez pas à côté de qui vous viviez", affirme Fidèle Ndayisaba, maire de Kigali, « et grâce au travail communautaire, nous apprenons à connaître nos voisins et nous prenons la responsabilité de construire notre ville ». Bien sûr la Kigali d'aujourd'hui ne correspond pas à l'idée stéréotypée des villes africaines. Les gratte-ciel commencent à s'élever vers les nuages et les collines des humbles maisons sont remplacées par des villas mieux construites pour répondre aux besoins d'une classe moyenne en pleine croissance.
Agashya le gorille
Le sentiment est que l'argent circule, se déplace, génère de la prospérité. " Il y a du travail ici, l'éducation est bonne, il n'y a pas de paludisme, il ne fait pas chaud, et je n'ai pas peur que ma femme marche seule dans la rue à midi du soir. , assure Joshua Poveda, le chef madrilène, sur la terrasse de son restaurant Heaven, le meilleur de la ville. Le responsable du changement est Paul Kagame, dans son deuxième et, comme il dit, dernier mandat de sept ans. Son cercle d'amis influents comprend Tony Blair, Eric Schmidt (PDG de Google), Howard Schultz (PDG de Starbucks)...
Tout le monde se réjouit de l'existence d'une oasis de paix, d'un centre financier et technologique comme Dieu l'a voulu au cœur instable de l'Afrique. La silhouette élancée de Kagame, cependant, ne pourrait pas être plus controversée. Dans son pays natal, il est un héros national, le brave sauveur qui a arrêté le massacre de 1994 alors que les pays occidentaux faisaient la sourde oreille aux appels à l'aide. Hors des frontières, cette même communauté internationale l'accuse d'appliquer œil pour œil aux réfugiés hutus au Congo où, selon les enquêtes que l'ONU mène dans la région, entre un et cinq millions de Hutus ont été tués entre 1996 et 2002. Kagame se cache derrière la réconciliation et déclare que dans son pays on ne parle plus de Hutus et de Tutsis, mais de Rwandais. En Afrique, les guerres se déroulent sans témoins, en secret, sans même que le reste du monde s'en soucie.
Il est vrai que les Hutus viennent d'Afrique centrale et les Tutsis d'Afrique de l'Est, des plaines du Soudan, mais contrairement aux idées reçues, Hutus et Tutsis partagent la langue, la culture et les croyances religieuses, et les seules différences visibles sont les Qu'est-ce que cela signifie signifie être un paysan pauvre (les Hutus, 85% de la population) ou un riche propriétaire de troupeaux de vaches (les Tutsis, 14%) ? Ce ne sont pas des tribus ou des groupes ethniques différents, mais les deux principales classes sociales d'une société historiquement féodale. L'aristocratie et les vassaux. Si vous avez prospéré dans la vie, vous êtes devenu un Tutsi, si vous avez perdu votre troupeau, vous êtes devenu un Hutu.
Bien qu'au Rwanda les conflits aient pris des formes de révolution sociale, la dispute a toujours porté sur la terre qui est rare dans un pays montagneux. C'est ce qui s'est passé en 1959 et en 1962, 1964, 1973, 1992... et, pire encore, au printemps 1994. Le 7 avril 1994, l'avion transportant l'ancien président rwandais Habyarimana, un Hutu radical qui au pouvoir depuis 21 ans, a été abattu avant d'atterrir à l'aéroport de Kigali, et la radio RTLM, aux mains des milices hutu, encourageait qui voulait écouter "nettoie le pays de ces cafards Tutsi ”. S'en est suivi l'un des plus grands génocides de l'histoire : 800 000 Tutsis massacrés en trois mois. En parcourant les salles du Kigali Memorial Center, ouvert en 2004 pour tenter d'expliquer l'inexplicable, je me demande comment il est possible de continuer à vivre après tant de douleur. Serais-je capable de pardonner à celui qui a tué ma mère, mes frères, mes enfants ? Où étais-je au printemps 1994 ? Et toi?
"Après tout, au Rwanda, les choses fonctionnent aussi à la manière de l'EEE." E.E.A. ? "C'est l'Afrique". C'est vrai, je suis un occidental impatient, je souris en réessayant à l'akarusho, une sorte de bière locale que le serveur m'a servie en guise de vin. C'est violet, ça sent le vin de table bon marché et le goût de l'alcool sucré. Ce n'est pas si mal. Cela fait une heure que nous attendons les classiques brochettes de veau, spécialité de la maison et "plat national". On trompe l'estomac avec une collation de sambazas, savoureux poissons locaux. Les lumières des collines de Kigali scintillent au loin comme les sourires de nos voisins de table.
Le soir, le Republika Lounge de l'élégante Solange Katabere est le restaurant branché de la classe moyenne rwandaise. Un autre exemple de succès local est Bourbon Coffee. Avec quatre emplacements dans les meilleurs quartiers de Kigali et trois aux États-Unis (New York, Washington D.C. et Boston), Bourbon Coffee a non seulement conclu un contrat d'un million de dollars avec Starbucks, mais change les habitudes de la population. " Nous sommes l'un des principaux producteurs de café, mais au Rwanda, les gens peuvent boire du lait. Sinon, bière ou thé, mais presque jamais de café » , explique le directeur du marketing. L'exportation du café est, avec celle du thé, la principale source de revenus de ce pays où, malgré des rêves de prospérité, trois habitants sur quatre vivent du travail des champs, généralement pour les autres.
Les gorilles ne boivent pas non plus d'eau. Ils préfèrent l'extraire du bois des arbres. Et donc nous les avons trouvés ce matin-là, épluchant la forêt d'eucalyptus comme s'il s'agissait de palulús. La brume se lève dans les vallées alors que la jeep trébuche sur les routes boueuses, nous offrant le massage traditionnel rwandais. "Bonjour, bonjour muzungu (homme blanc)!", crient les enfants au passage. "Mordre, mordre!" Il y a des gens qui marchent quatre ou cinq heures dans la jungle jusqu'à ce qu'ils trouvent une famille de gorilles. D'autres juste une heure. Nous, à peine un quart d'heure pour un champ de pommes de terre.
En atteignant la barrière de pierre qui protège la récolte du buffle, un tronc coupé révèle qu'un éléphant est passé par ici. "Il avait disparu, mais ils reviennent", explique le guide. Nous marchons en silence dans une forêt de bambous. Les gorilles sont déjà proches, selon les pisteurs, probablement un peu ivre de la fermentation du bambou.
Une boule de fourrure noire apparaît courant dans les roseaux. C'est un petit gorille ! Il n'est pas seul, voici sa maman. A ma droite, une autre femelle déracine un buisson juste à mes pieds. Je veux penser qu'il joue. Le dos argenté entre en scène à couper le souffle. Il est énorme! Il doit faire plus de deux mètres. Les rugissements d'Agashya remplissent la forêt. Notre présence vous dérangera-t-elle ? Passant à côté de nous, à moins de cinq mètres, il nous regarde comme si nous étions transparents et pose avec culot pour la photo. Il semble être conscient que servir les visiteurs à l'heure du petit-déjeuner est le travail qui paie le loyer de la jungle.
Vue panoramique sur la région de Nyungwe
Il y a 25 ans, s'aventurer dans la forêt de Nyungwe était une expédition digne de l'ère victorienne . Maintenant, il faut moins de deux heures pour voyager en voiture. A côté de la route, près de l'endroit où un ingénieur chinois dirige les travaux de conditionnement de l'asphalte, un panneau indique la direction des canaux des deux plus longs fleuves du continent. À côté, une case jaune indique qu'il y a du Wi-Fi ici. Juste à partir de ce point, le fleuve Congo coule à l'ouest et le Nil au nord-est. En 2005, on a découvert que les sources recherchées du Nil, les plus éloignés de son embouchure, se trouvent ici, dans la rivière Rukarara, ajoutant 106,2 km de plus à son cours. Ainsi, le plus grand mystère géographique depuis la découverte de l'Amérique a été révélé. Et ce n'est pas la seule énigme que cache Nyungwe.
Devant nous, des montagnes hautes mais en même temps douces se déploient à l'infini. Il n'y a pas de menaces évidentes sur le paysage. Tout est harmonieux et chaleureux. Et le vert le plus vert que vous puissiez imaginer. C'est une émeraude ancrée dans le temps. La forêt tropicale de Nyungwe était aussi luxuriante et verte lorsque le reste de la planète était recouvert de glace. La légende raconte que sa beauté était déjà si écrasante, si parfaite, que les dieux ont décidé de la respecter et de la garder intacte alors que le monde changeait.
Ce survivant de la période glaciaire est l'un des rares vestiges de la forêt primaire qui couvrait tout le Rift Albertin. Élément fondamental de la régulation climatique, il représente la 70% des réserves d'eau douce du Rwanda et abrite 275 espèces d'oiseaux , à 240 types d'arbres, 140 sortes d'orchidées et 13 espèces de primates, dont le sympathique colobe, un singe noir et blanc que je trouve très semblable à James Brown, et nos cousins les chimpanzés.
Le roi Muvunyi était fier de son royaume . Il avait plus qu'il ne pouvait souhaiter. Mais un jour, à son réveil, il découvre que quelqu'un a lâché son troupeau de vaches, qui erraient perdues dans la forêt. Et si elle ne le revoyait plus ? Et si le roi voisin le gardait ? Désespéré, il envoya un millier de ses paysans à la recherche du coupable, leur promettant richesses et félicitations. Aucun d'eux n'a dormi jusqu'à ce que l'affaire soit résolue : le coupable, un garçon de quatre ans, voulait se prouver qu'il pouvait être un aussi bon berger que son père. Le roi était tellement amusé qu'il décida de leur donner une colline à chacun. Et à partir de là, Le Rwanda est devenu "le royaume des mille collines". C'est l'histoire que j'ai trouvée sur mon oreiller cette première nuit au Nyungwe Forest Lodge. Je rêvais que je pouvais voler et que ma mission était de compter, une par une, les montagnes du Rwanda. J'en ai plus de mille.
« Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais près de 70 % de ce qui décore l'hôtel est local », explique Jerry, le directeur de l'hôtel, un sympathique Kenyan dont la voix douce invite à de longues conversations devant la cheminée. Plafonniers fabriqués avec des passoires à thé, murs en céramique imitant les dessins des anciens rois, paniers dans lesquels porter les offrandes... Le Nyungwe Forest Lodge, propriété de Dubaï et géré par l'Afrique du Sud, C'est l'hôtel le plus impressionnant du pays et l'un des trois lodges du parc. "Nous avons besoin d'investisseurs étrangers", confesse Kambogo, responsable du tourisme dans le parc national. « En 2010, nous avons reçu 6 000 visiteurs, mais cette année nous en attendons au moins 15 000. Depuis que nous avons ouvert la promenade dans la canopée en octobre dernier, les visites, en particulier de touristes locaux, ont doublé."
Outre l'ouverture du pont suspendu qui vous rapproche de la cime des arbres, le parc étend son réseau de sentiers et diversifie son offre pour tous les publics. "Bientôt, nous ouvrirons un camp près des chimpanzés, un autre pour l'observation des oiseaux et nous organiserons des vols en avion." Chaque oiseau a au moins trois cris et chants différents. De la peur, de la colère, de l'intérêt... Les connaître, et plus encore savoir les imiter, c'est le secret de l'ornithologie.
Narcisse Ndayambaje peut avoir une conversation, à peu près n'importe quoi, avec quelque 180 des 275 espèces d'oiseaux qui vivent à Nyungwe, y compris les figuiers de Barbarie flashy. « À une occasion, avec un touriste anglais, nous avons réussi à voir toutes les espèces endémiques sauf deux (il y en a 24). C'était sur les pistes Rukuzi et Karamba », me dit-il avec une sincère humilité. "Bien que le plus dur, vraiment, soit de les photographier." Son sourire se transforme soudain en ordre. "Chhhsss." Sur la branche d'un imposant Umushishi (Symphonia globulifera), deux Guêpiers à poitrine cannelle semblent s'être entendus. « Regarde, là, gris et rouge avec une tête noire. C'est un bec de cire à tête noire." C'est minuscule. «Et, allez, un moucherolle bleu à queue blanche. Il a une belle queue." Où?? Ses pupilles parcourent chaque branche, chaque buisson. Ses oreilles ne bougent pas, mais je suis sûr que ses oreilles bougent.
Cascade dans la forêt tropicale de Nyungwe
Nous sommes à la fin de la saison des pluies et les fleurs colorent un paysage qui parcourt toute la gamme des verts. Je pense au nombre de maladies que l'on peut soigner avec ces plantes, morsures de serpent comprises. « Celui-ci, par exemple, dit-il en arrachant une feuille qui ressemble à n'importe quelle autre, Crassocephalum vitellium. Arrête le saignement immédiatement. Et la stérilité masculine ! Et le lobelia géant est le meilleur pour les points douloureux." Un mouvement dans les branches d'un Carapa grandiflora, trop brusque pour être un oiseau, nous fait lever la tête. C'est une combinaison bleue, non, deux. Et nous n'avons parcouru que 20 mètres dans le chemin derrière l'usine de thé..
Pour visiter les chimpanzés, il faut se lever tôt. Et beaucoup. Mais se lever à quatre heures du matin a la récompense de voir le lever du soleil, quelque chose qui en Afrique est généralement synonyme de 'wow' et 'wow'. Les chimpanzés, inconscients d'une telle beauté et affichant une ponctualité britannique, étaient déjà partis chercher plus de petit-déjeuner ailleurs. . De la branche à la vigne, ces singes agiles sont capables de se déplacer à grande vitesse dans la jungle. On estime qu'ils passent un tiers de leur temps sur les arbres. Pour nous, les humains, avancer sur le sol de la jungle, et plus rapidement, et en montée, n'est pas si facile. Le sol argileux nous fait déraper. Et la peur d'attraper accidentellement un serpent ou de m'arracher l'œil avec les épines d'un acacia me laisse peu de chance d'être envoûté par la magie cachée dans les troncs des arbres.
Perchés sur l'une d'elles, deux chimpanzés mâles nous observent avec une curiosité distante. Il s'agit de Kibibi et de Nyiraneza. Ils ont été distraits du groupe pour errer librement pendant un certain temps. Leur façon de bouger et de se regarder, si humaine, éveille en moi une sympathie immédiate. . Ils disent que les chimpanzés sont capables de ressentir les émotions des autres. Je n'en doute pas, en fait ils sont, avec les bonobos, nos plus proches parents. Seules la posture droite, les habitudes sexuelles et la taille du cerveau nous différencient. Et un ridicule 1,6% de notre ADN. Que penseront-ils de nous ?
Assis sur le porche du Nyungwe Forest Lodge, je savoure mon dernier thé africain en regardant la brume faire disparaître la forêt. Le tonnerre menace la tempête. Je sens que la brume est comme un coussin protecteur, un filtre qui ne révèle que les ombres de la vraie vie, et Les derniers mots écrits par Dian Fossey dans son journal me viennent à l'esprit : "Lorsque vous comprenez combien la vie, toute la vie, vaut, le passé compte moins pour vous et vous vous concentrez davantage sur la protection de l'avenir."
Ce rapport a été publié dans le numéro 42 du magazine Traveler