Pourtant, visiter l'Iran, c'est entrer dans un pays au patrimoine historique impressionnant, des villes fascinantes dont la beauté est capable d'émouvoir les plus sceptiques , et une culture, le persan, aussi fascinant qu'exquis. Mais surtout, voyager dans ce pays presque maudit, c'est rencontrer une ville et des gens qui, malgré la stigmatisation dont ils souffrent, sont parmi les plus hospitaliers et les plus accueillants du monde. Une authentique leçon de vie qui nous apprendra à mettre de côté nos préjugés et appréhensions cultivés par le folklore médiatique.
Forteresse d'Arg-e-Karim Khani
"Nous les Iraniens ne sommes pas mauvais, nous avons juste un mauvais gouvernement", "nous ne sommes pas des terroristes"... dans la rue, dans les cafés, les Iraniens s'efforcent de nous parler, de nous passer un message presque désespéré de disculpation sachant qu'ils ont été diabolisés par le monde occidental. Car plus que des terroristes ou des extrémistes islamistes, ce que nous trouvons ici, ce sont des gens d'une chaleur et d'une affabilité exceptionnelles : si nous ne pouvions pas prendre de taxi, quelqu'un acceptait de nous emmener, si nous nous perdions, un cicérone apparaissait toujours, toujours un visage amical prêt à nous inviter à un café pour discuter.
Les Iraniens veulent à tout prix nettoyer leur image devant la communauté internationale et montrer les merveilles cachées sur leur territoire ( plus de 16 sites du patrimoine mondial ). Pour cette raison, le nouveau gouvernement libéral de Hassan Rouhani a assoupli les conditions de visa en mettant en place une campagne de promotion du tourisme iranien qui a déjà porté ses premiers fruits : au cours du premier semestre 2014, la fréquentation de la Perse antique a quadruplé par rapport aux années précédentes.
Tombes de Naqsh E Rostam, à Chiraz
LA CULTURE PERSANE ET LE REGIME DES AYATOLAS
Impossible de résumer en un seul article le dossier historique complexe du pays qui remonte à 2500 ans et qui culmine dans l'actuelle République islamique d'Iran apparue en 1979 , après une révolution sociale qui serait capitalisée par des religieux conservateurs. Ceux-ci ont imposé, face au pillage occidental dont ils étaient l'objet depuis des décennies, une version extrême de l'islam comme moyen de retrouver l'essence et la pureté iraniennes.
Mais, et là commence la première des grandes contradictions de l'Iran, la culture farsi a toujours été une culture extrêmement tolérante dans laquelle les plaisirs de la vie jouent un rôle fondamental : le vin (oui, oui le vin), l'amour, la poésie ou la chanson sont constamment présents dans la littérature et les coutumes du pays. Comment se fait-il alors qu'un régime d'abstinence, de prière et de fatalisme ait pu si longtemps gouverner les desseins d'un peuple imprégné de valeurs aussi opposées ? Difficile de trouver une réponse, ce que l'on peut dire, c'est qu'il existe une tension latente (particulièrement tangible dans les couches les plus jeunes de la population) sur laquelle se fondent des contradictions permanentes : l'accès à Facebook n'est pas autorisé mais presque tous ont un compte ouvert , l'alcool est strictement interdit mais il est courant d'avoir un « dealer » qui en fournit régulièrement...
C'est la chronique d'un voyage qui a débuté au printemps 2014 et constitue un voyage à travers les joyaux de la Perse antique mais aussi une tentative de démêler la psyché et les coutumes d'un peuple.
Jardin Arambah-e-Hafez
SHIRAZ, LA VILLE DES POÈTES
Shiraz, c'est le parfum des roses et le chant des merles, l'agitation des jeunes dans les jardins et les vers des poètes. Cette ville du sud-ouest du pays est le berceau, entre autres, de Hafez et Saadi , poètes capitaux dont le chant d'amour et de vin perdure encore aujourd'hui. Il n'est pas étrange de trouver les vieillards du lieu récitant des poèmes avec une ferveur excessive ou d'écouter les jeunes crier les vers dans les forêts parfumées. Shiraz se vante à juste titre d'être l'âme de la culture persane . Bien sûr, le vin, malheureusement, nous n'avons pas vu de trace.
Hafez, le héros local. Il y a un dicton iranien qui dit que dans chaque foyer iranien, il devrait y avoir deux choses : le Coran et une collection de livres Hafez. Il est vénéré à tel point que nombre de ses vers sont devenus des proverbes utilisés dans la vie de tous les jours.
Notre visite à Chiraz ne pouvait donc commencer qu'en le jardin Arambah-é-Hafez où se trouve la tombe du poète , véritable lieu de pèlerinage des Iraniens. La pierre tombale en marbre, sur laquelle est gravé un poème de l'auteur, est protégée par un pavillon octogonal recouvert de tuiles, probablement l'image la plus célèbre de cette ville. Dans le jardin, il est courant de voir des groupes effectuer le rituel faal-e-Hafez à travers lequel, disent-ils, l'avenir peut être connu. Formuler une question pour ensuite ouvrir un livre du poète à tout moment. Écrit sur la page choisie, vous trouverez la réponse.
Salon de thé au bazar de Vakil
Shiraz est l'endroit idéal pour se perdre dans ses bazars , comme le magnifique Bazar-e-Vakil, pour les épices, les tapis, les bijoux de fantaisie ou tout simplement pour regarder et discuter avec les habitants autour d'un jus de carotte avec glace (mélange curieux et très populaire) sous l'une des arcades. Avec un peu de chance, vous trouverez l'ancien "caravansérail" (anciens lieux de repos sur les routes commerciales de l'ancienne Perse) Seray-e Moshir, également transformé en bazar.
A Shiraz, presque par hasard, nous avons découvert l'un des endroits les plus impressionnants de tout le voyage, le mausolée d'Aramgah-e-Shah-e-Cheragh , où la tombe d'Ahmad, l'un des 17 frères de l'Imam Reza assassiné dans le s. IX considéré comme l'un des lieux les plus sacrés des chiites. Seuls les musulmans ont accès à l'endroit, théoriquement, mais un sourire suffit pour, oui, fourré dans le tchador obligatoire (qu'ils me prêtent à l'entrée), franchir l'entrée et pénétrer dans une place couronnée par ledit mausolée. Le spectacle inattendu est tout simplement hypnotique, la tombée de la nuit, le magnifique temple illuminé et des centaines de pèlerins assis priant complètent une scène mystique et dérangeant à la fois.
Mausolée Aramgah-e-Shah-e-Cheragh
RENCONTRE AVEC LES LOCAUX
"Bienvenue en Iran" nous saluent à plusieurs reprises dans la rue en nous tendant la main. Je me suis senti le bienvenu dans de nombreux endroits, mais je peux vous assurer que je ne me suis jamais senti comme ici auparavant, et c'est certainement en Iran, le touriste jouit d'un statut particulier. Cependant, nous voulions dépasser la barrière de la simple cordialité, de la poignée de main et de la conversation superficielle et entrer dans une sphère plus privée qui nous permettrait de vraiment connaître et comprendre les Iraniens. Et c'est arrivé. C'était un garçon nommé Ghodoos avec qui nous avions bavardé au bazar juste avant. En passant dans une rue nous sommes revenus par hasard pour le retrouver devant sa maison. Le jeune homme nous reconnut et nous invita à entrer. Nous n'hésitons pas une seconde.
La maison Sheikki était une maison à deux étages dans un quartier calme de la ville. Sans grands luxes mais suffisamment à l'aise pour comprendre que le clan du sympathique marchand de graines appartient à la classe moyenne iranienne qui souffre depuis longtemps. Nous sommes reçus par le père et la mère de Ghodoos dans une sorte de câlins et de sourires . Le patriarche, M. Sheikki, vit aux États-Unis depuis plusieurs années ("avant les ayatollahs", précise-t-il) et parle couramment l'anglais. Sa femme, la souriante Mona, est très excitée de notre présence et se précipite pour se préparer sur le à table tout ce que vous trouverez (thé, biscuits et… pastèque !) .
Nous parlions depuis un moment lorsque nos hôtes Ils m'invitent à me débarrasser du foulard que je porte sur la tête depuis mon entrée en Iran et qu'il est obligatoire pour les Iraniens et les étrangers. J'hésite un instant, je n'ai pas enlevé ce satané foulard depuis plusieurs jours et maintenant je me sens presque sans protection. Mona, en signe de solidarité, l'enlève également et m'assure que sa fille, qui est sur le point d'arriver, s'en débarrassera également à l'intérieur de la maison. Elle en profite pour sortir un épais livre photo et me montrer des photographies de son mariage et de sa jeunesse dans lesquelles elle apparaît sans voile : "C'était avant les Ayatollahs", précise-t-elle avec un soupir qui trahit au moins la nostalgie d'autres temps. Je le réalise Les Iraniens parlent fréquemment « avant les ayatollahs » ou « après les ayatollahs » comme la défaillance temporaire qui a marqué un changement radical dans leur vie.
Mosquée Nasir ol Molk, Chiraz
Mona quitte la pièce un instant et nous nous retrouvons seuls avec M. Sheikki qui, à voix basse, nous invite à prendre un « petit verre ». Sur l'immense télévision qui préside la salle, elles sont diffusées, bien sûr, par une antenne pirate, clips vidéo dans lesquels des chanteurs à moitié nus dansent de manière provocante (Cyrus Miley à côté de ceux-ci est un simple débutant).
Il faut se pincer pour comprendre que ce n'est pas vraiment un rêve, nous sommes chez des Iraniens sympathiques qui nous offrent à boire devant des clips musicaux qui ressemblent, vu le contexte dans lequel on se trouve, à des vidéos porno. On essaye de ne pas trop y penser car c'est vraiment dingue . La fille aînée, qui travaille à l'université, arrive accompagnée de son mari et du fils cadet qui est serveur dans un café et qui, d'après ce qu'ils nous disent, est la « terreur des filles ». Mais est-il possible d'être dragueur ici alors que le bricoleur en public est interdit ? Nous évitons de poser plus de questions au cas où.
Même si ce n'était pas dans nos plans, nous sommes restés manger en famille. "Et bien sûr, tu restes aussi pour le dîner" annonce Mona, ce qui implique qu'elle ne prend pas "non" pour une réponse. Le menu, il ne pouvait en être autrement, est le kebab omniprésent avec salade , que l'on mange assis par terre sur les tapis qui recouvrent, certains disposés les uns sur les autres, toute la pièce. Et là, dans le salon de n'importe quelle maison de Shiraz, on a connu un peu mieux les Iraniens, on a compris leur besoin de parler aux étrangers, de recevoir des nouvelles de l'étranger pour sortir de leur isolement ou, pour se racheter des mauvais yeux avec lesquels le reste du monde le regarde. À la fin de la journée, nous ne pourrions pas être plus reconnaissants envers la famille Sheikki. "Comment pourrions-nous rendre la pareille?" Je leur demande. "-Dites simplement au monde entier comment nous sommes vraiment les Iraniens."
Reliefs du palais d'Apadana, Persépolis
PERSEPOLIS, LA GRANDEUR DE L'EMPIRE PERDU
Peu de noms sont aussi évocateurs que Persépolis, l'ancienne capitale de l'empire achéménide (fondée par Cyrus II le Grand, 599-529 av. J.-C. et dont les domaines s'étendaient de l'actuel Afghanistan à la Méditerranée), située à environ 70 kilomètres de la ville de Chiraz.
Persépolis est synonyme pour les Iraniens de leur identité persane , de la magnificence de l'Ancien Empire mais aussi l'exemple le plus tangible de son déclin définitif après la défaite contre Alexandre le Grand. C'est aujourd'hui une immense zone de plus de 4000 m2 dans laquelle on distingue à peine les vestiges des majestueux palais et édifices qui l'ont autrefois rendu célèbre. Malgré la beauté des bas-reliefs encore visibles, le déclin de Persépolis ne cesse de m'émouvoir.
Presque plus intéressants pour moi sont les vestiges des boutiques, encore visibles, que le shah avait fait construire pour la fête ostentatoire organisée en 1971 pour commémorer les 2 500 ans de la monarchie perse. Le shah a tenté d'exploiter à son profit l'identité persane devant le monde en promouvant Persépolis et pour cela construit une somptueuse ville de tentes devant l'entrée de la ville se faire livrer de la nourriture directement par Maxims à Paris. La liste des invités comprenait une longue liste de dignitaires du monde entier, et seulement une poignée d'Iraniens. La fête tourne au scandale. En 1979, la révolution des Ayatollahs va expulser le shah fantoche d'Occident pour installer un régime répressif et obscurantiste.
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Persépolis, l'identité persane