La vallée de Papeno
Débarquer dans le port de Papeete 121 ans plus tard est décevant. Le visiteur commun ne devrait pas être reçu, comme Paul Gauguin en 1891, par l'ambassadeur de France et tout son entourage politico-militaire à bras ouverts. Sur la rétine, de magnifiques images avec des noms comme Mata Mua, Manao Tupapau ou Fatata te mipi qui renvoient directement à des lieux très lointains qui n'existent peut-être plus... ou alors ? Bien sûr, la première impression est celle d'être arrivé dans une autre colonie de l'Ouest. Les pics puissants des volcans endormis qui habitent le centre de l'île sont les seuls qui permettent de deviner que ce que Gauguin lui-même a trouvé, ce qui l'a inspiré et même tourmenté, survit encore dans leur ombre.
Pour sa part, le Papeete du 21e siècle suit son propre chemin . Il n'y a pas de débat, ici ce qui prime ce sont les Carrefours, les McDonalds et la bureaucratie. Conséquences d'être la capitale de ce territoire français d'outre-mer. De ce que le génie gaulois trouva à son arrivée, il ne reste que le marché , déjà rénové. La spirale du sexe échangiste et de la prostitution bon marché qui s'y mouvait (et à laquelle le peintre fréquentait régulièrement) a aujourd'hui disparu, tandis que la morale libertine protégée par des cadets corrompus par la chair est aujourd'hui enterrée sous l'imposante et joyeuse tour de la Cathédrale.
Le port de Papeete, aujourd'hui
Mais autant il a été évangélisé, corrigé, modernisé et occidentalisé, le marché entretient cette joie diurne caractéristique de la Polynésie . Surtout au rez-de-chaussée, où la meilleure nourriture fraîche arrive chaque jour, avec une couleur presque étrangère et invraisemblable. Les étals sont fréquentés par des femmes corpulentes au caractère sympathique qui agrémentent la matinée de bavardages superficiels avec leur voisin de magasin. Il y a 100 ans, leurs filles tomberaient probablement dans les filets et les enchantements des Européens qui leur promettaient l'or et le Maure. Comme cela arrivait en leur temps à Tehura ou Pau'ura, amants, épouses et modèles de l'artiste prolifique durant ses années à Tahiti-Nui.
Il est absurde d'essayer de retrouver la même prédisposition et la même innocence chez les jeunes Tahitiens, aujourd'hui plus éduqués et habitués au mode de vie des colonisateurs, avec des shorts Zara et des bikinis Roxy. La francisation subie a éliminé tout vestige de nudité accidentelle, d'érotisme sauvage et involontaire. , de routine rurale exotique. On ne retrouve plus les muses qui inspiraient Paul, celles qui l'obsédaient à les transposer sur toile, à dépeindre leur beauté vierge tout en fuyant les conventions qui étouffaient l'art.
Le marché de Papeete
Ce qui reste est la nature débordante où ses tableaux ont été encadrés. Après sa déportation volontaire et son retour au paradis, Gauguin installe sa résidence aux portes de Punaauia et Paea , où il a planté son humble hutte nomade en plein dialogue avec la forêt et la montagne. Les premiers mois, il vécut confortablement, se rendant en voiture dans la capitale voisine pour dépenser ses gains. Aujourd'hui, l'ancienne route a été remplacée par le seul tronçon d'autoroute de tout le pays.
Protégé par le vert profond, par les vallons, il se mit à chercher les dieux et le troisième sexe (des hommes qui ressemblaient à des femmes) entrant dans les petites gorges, où selon le peintre ces êtres incorruptibles se cacheraient. Le visiteur peut aujourd'hui ressentir la même sensation à l'entrée de vallées comme celle de la Papenoo, la plus accessible au randonneur commun. Il est connu comme celui aux 1 000 cascades en raison des nombreuses chutes d'eau qui dévalent les falaises abruptes des montagnes. Trop vert, oui, mais quand même, il n'est pas difficile d'imaginer la paix que le peintre a personnalisée avec sa palette psychologique.
La maison de Gauguin à Tahiti
Le désir prédateur que Gauguin manifesta pendant ces années lui fit mettre fin à la patience et aux faveurs des indigènes et l'obligea à déplacer sa résidence vers le sud, jusqu'à ce qu'il atteigne papier , juste de l'autre côté de la Papenoo. Ici, il est conservé, à côté de l'autoroute qui entoure l'île, le musée Paul Gauguin, avec des copies des œuvres qu'il a créées ici . C'est un centre un peu particulier, avec un style japonais injustifié et d'immenses statues de Tikis (dieux polynésiens) qui rappellent l'engagement de l'artiste à préserver les images et les icônes religieuses indigènes et à les tenir à l'écart des missionnaires intransigeants.
Avant de succomber aux infirmités de l'âge et à une syphilis qui rongeait sa santé, Paul eut le temps de poursuivre son chemin en partant jusqu'au Îles Marquises . Dans Atuona , la capitale de hiva oa , passerait ses derniers souffles, obsédé par le supposé cannibalisme que pratiquaient ses habitants. Une fois qu'il s'est rendu compte que cette recherche était infructueuse, il s'est consacré à embêter l'évêché local et à lancer une lutte juridique en faveur des indigènes. Et même ainsi, il a eu le temps de peindre des œuvres curieuses telles que 'Le Sorcier' (l'un des rares tableaux à thème masculin), 'Cavaliers sur la plage' (un clair hommage à Degas) ou 'Contes Barbares', où il apparaît l'autoportrait, dans lequel affine son style et ouvre la porte au fauvisme et à l'expressionnisme.
À la suite de son séjour, un centre culturel portant son nom et sa tombe dans le magnifique cimetière d'Atuona . Sa pierre tombale, non loin de celle de Jaques Brel, lui aussi amoureux de Tahiti, est un haut lieu de pèlerinage qui, mythomanie mise à part, réserve une agréable surprise. L'un des couchers de soleil les plus impressionnants que nous avons vu, quand le soleil orangé se baigner dans la mer turquoise, quelque chose qui s'est produit tous les jours au cours des 109 dernières années et qui continuera de se produire , quoi que ce soit qui pousse le visiteur ou l'artiste dans cette partie du monde.
La tombe de Paul Gauguin