Gran Canaria : géographie mystique
Attention avant de commencer ce voyage : même si vous n'avez pas l'habitude d'avoir le vertige, n'oubliez pas d'avoir une boîte de Biodramina à portée de main dans la voiture. Mais que ce soit avec de la caféine car, je vous assure, vous ne voudrez pas vous endormir et manquer le spectacle naturel à travers la fenêtre.
Dans le nord indiscipliné de la côte ouest de Gran Canaria, où les falaises sont si hautes qu'elles glissent dans les nuages, les rochers se détachent des montagnes formant le queue dentelée parfaite d'un gigantesque dragon endormi . Même les yeux les plus incrédules le voient. Par temps clair, la route qui part de Agaète au village de saint nicolas , avec ses 365 courbes sinueuses, est le point de vue mythologique parfait.
Mais s'il y a une brume dense comme aujourd'hui, il est préférable de tremper dans le piscines naturelles de la ville d'Agaete puis allez manger quelques délicieuses petites sardines -Y des calamars et des pommes de terre au mojo, puisque nous sommes assis – sur les terrasses face à la mer du Puerto de las voisin Nevis . Dans les eaux de cette baie, où accostent les ferries en provenance des autres îles, se trouvait, il y a encore quelques années, un monolithe basaltique (semblable aux rochers que nous verrons plus tard) émergeant de la mer. La ' doigt de Dieu' , lui dirent-ils. Mais une vague le ramena dans les profondeurs. La nature, quand elle s'entête, n'a aucune considération même avec ses propres créations.
Piscines naturelles
Agaete se trouve à la fin (ou au début, selon la façon dont vous le regardez) d'un ravin côtier qui change de nom au fur et à mesure qu'il progresse vers l'intérieur de l'île, donnant champs de fruits, vignobles et la seule culture de café en Europe . En toile de fond s'élève l'imposant massif du Tamadaba et sa pinède, l'une des rares forêts d'origine restantes sur l'île . Malgré ses fortes pentes, sa partie supérieure se caractérise par de douces collines et des plaines verdoyantes où paissent des troupeaux de moutons. Les villes couplées aux fissures dans les rochers et les champs de travail, qui s'équilibrent sur les terrasses, dénotent l'effort et l'ingéniosité de ses habitants.
Dans le village de le poêle , la plupart de leur juste 20 habitants vit littéralement entre deux périodes géologiques, avec leurs maisons blanches construites entre les plaques d'éruptions volcaniques C'est différent. C'est un endroit unique, pour oublier le monde et comprendre le vrai sens du mot « a-isolement », en contemplant la mer depuis ta grotte dans les montagnes.
En hiver, lorsque la neige se dépose sur les falaises, la pinède de Tamadaba ressemble à la scène d'un western crépusculaire. Ici, un réseau de sentiers relie ces falaises côtières à la grande caldeira en train de couler au centre de l'île. Si vous les suivez, vous pouvez même marcher jusqu'au pied du Roque Nublo , un monolithe équilibré qui, avec son voisin, le Roque Bentayga , c'est lui symbole incontestable de cet autre visage de Gran Canaria.
Pinar de Tamadaba, forêts originales de l'île
De l'extérieur, Gran Canaria semble surpeuplée et touristique, et beaucoup moins exotique qu'elle ne l'est réellement. Mais Agaète et son ravin sont exactement le genre d'endroit que je recherchais, à l'opposé des plages ensoleillées du sud qui avaient tant de succès dans les agences de voyage de la vieille Europe.
Les alizés du nord, en restant piégés dans les pics centraux, sont responsables du fait qu'à Agaete il n'y a pas de surplus de la 'rebequita' ' et dans le Croix de Tejeda une écharpe peut être utile, dans le sable de Maspalomas les gens prennent le soleil sans soucis. Éclipsée par l'éclat du soleil, la complexité des paysages et des climats de cette petite grande île sur laquelle beaucoup insistent comparer à un continent miniature . Près de la moitié de Gran Canaria est protégé par l'Unesco en tant que réserve de biosphère.
Ici où envoyer les courbes , dans des vallées qui tournent le dos à l'asphalte, se trouvent des pâturages luxuriants où passent encore des troupeaux en transhumance, des forêts aux espèces qui n'existent pas ailleurs dans le monde, spectacles géologiques qui nous font passer de l'Utah à Hawaï, villas coloniales avec des églises que l'on croit être des cathédrales, cratères parfaits Oui sites archéologiques dans lequel plus de questions que de réponses sont extraites et qui alimentent énigmes historiques qu'ils ont peu à envier à ceux de l'île de Pâques. Et les petites villes, comme celles de la fertile plaine de Saint Matthieu , ou comme celle-ci à Agaete, où la vie s'écoule lentement, au rythme canarien, petits paradis pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps à la hâte.
Agaete et ses piscines naturelles
Fait intéressant, le premier promoteur du tourisme à l'intérieur de l'île était un basque : M. Miguel de Unamuno . En 1929, Primo de Rivera bannit l'écrivain capricieux dans le désert intellectuel de Fuerteventura, le considérant trop gênant pour le régime. Pendant son séjour sur l'île, Unamuno, outre mode nudisme et découvrez le les insulaires à quel point les balanes sont délicieuses même si tu n'y crois pas jusque-là ils étaient jetés –, a eu le temps de faire le tour des autres îles, nous laissant des descriptions pointues et des observations si ingénieuses qu'elles deviendraient aujourd'hui un sujet d'actualité immédiat.
Pour suivre les traces d'Unamuno à Gran Canaria, un itinéraire a été publié qui, en cinq jours, couvre les principaux lieux où l'écrivain a marché: du cafés de Vegueta , le quartier colonial historique de Las Palmas, à la basilique de Telde , centre spirituel de l'archipel, en passant par la luxuriance de la forêt de Les tilleuls de Moya et les montagnes de Teror jusqu'à atteindre le Belvédère d'Artenara où la grande caldeira du volcan est vue comme "une tempête pétrifiée".
Rue principale de Teror
Les rochers s'élèvent au-dessus des abîmes cachés par la brume et ils nous parlent, bien que nous ne sachions pas comprendre leur langage, des puissantes forces de la nature qui les ont façonnés. Les rochers et les sommets des hautes montagnes de Tenerife et de Gran Canaria, même ceux de La Gomera, se font souvent face seuls au-dessus de la couverture cotonneuse de la mer de nuages. Ils forment un nouvel archipel paré de émergèrent des îles dignes d'une carte pirate. Difficile d'imaginer autant de brouillard.
La vue panoramique est encore plus saisissante si possible depuis le Parador de Cruz de Tejeda, d'autant plus que vous pouvez en profiter depuis l'intimité de la terrasse de votre chambre ou même depuis votre propre lit. là-haut, à 1 560 mètres d'altitude , où ils convergent anciennes routes royales (aujourd'hui sentiers de randonnée) qui traversent l'île, la structure rectangulaire du Parador apparaît derrière une forêt regardant droit vers les rochers.
A côté de l'hôtel, les étals d'un marché permanent proposent le traditionnel sablé aux amandes, suspiros de Moya et bocaux de bienmesabe aux randonneurs et aux dimanches. Si vous ne séjournez pas ici, vous pourrez toujours vous asseoir sur la terrasse du restaurant, vous régaler d'une carte aux saveurs canariennes qui ne manque pas d'une touche de créativité, ou passer un moment de bien-être avec vue dans son spa, dans la petite piscine extérieure qui s'étend jusqu'à toucher les arbres.
Construit en 1938 par Miguel Martín Fernández de la Torre, Selon les idées de son frère Néstor, l'hôtel est resté fermé pendant 26 ans avant de rouvrir, entièrement rénové, en 2009. C'est un bon exemple de la qualité de la hospitalité insulaire rurale.
Roque Nublo
Une hospitalité de famille et un traitement démocratique qui se déroule généralement dans vieux manoirs , comme les neuf chambres de l' hôtel Las Calas , en Saint Matthieu , et dans des fermes converties au tourisme familial et aux retraites thérapeutiques, comme l'hôtel Molino de Agua de Fataga. Immergé dans une bananeraie au XVe siècle , l'Hacienda del Buen Suceso , l'ancienne résidence du Marquis d'Arucas , offre splendeur coloniale et jus de papaye au bord de la piscine. À Agaete, il y a un hôtel quatre étoiles moderne, le Roche noire , avec un spa avec un circuit d'eau où vous pourrez prendre rendez-vous après une journée de marche à travers la pinède.
Ce qu'il y a de mieux, outre le plaisir de boire un vin dans son belvédère, c'est qu'il se trouve à deux minutes, en haut des escaliers, des fameuses piscines naturelles de la ville. Cependant, nous préférons rester dans ce qu'ils appellent le ' maison Rouge ', dans la vallée.
Finca Las Longgueras est une manoir de 1895 , d'influence britannique évidente, dans laquelle tout reste presque le même qu'à l'époque où vivait l'homme, Don Agustín Manrique de Lara. "Regardez, l'homme, c'est ce garçon habillé en marin", me fait remarquer Elsa, la personne chargée de dépoussiérer la mémoire que le manoir chérit. "Et la voici à son mariage, et ici avec sa fille María Luisa, l'actuelle propriétaire, quand elle était petite, juste dans cette pièce." Ils ne le disent pas dans leur publicité mais Elsa est la meilleure cuisinière des îles Canaries . Au fond du couloir, dans la lumineuse salle de lecture vitrée, les toiles de César Manrique et Pepe Damaso, fils d'Agaete, partagent un mur.
Ma chambre donne sur un magnifique jardin de cactus. Certains sont aussi grands que des girafes, d'autres ont des trompes qui ressemblent à des pattes d'éléphant. La ferme travaille encore l'exploitation de ses orangers bien que, malheureusement, hors saison, le jus du petit-déjeuner provient de Tetrabrik.
Ferme Las Longueras
La vallée d'Agaete est le dernier endroit d'Europe où l'on cultive du café . Celui de ces paiements est doux, clair, avec un arôme fruité et n'a guère besoin de sucre. Le café est entré dans les îles Canaries au 18ème siècle par le Jardin Botanique de La Orotava, à Tenerife, mais a trouvé l'endroit idéal pour pousser dans cette chaude vallée, à 400 m d'altitude. "Plus il y a de hauteur, plus il y a de corps" , m'explique Víctor Lugo alors que nous visitons son domaine familial, Le Laja.
"Le café est la deuxième boisson la plus consommée au monde, mais combien de personnes connaissez-vous qui ont vu la plante en personne ?" Ici, à l'ombre des manguiers, des goyaviers et des vignes, Víctor prend soin de ses caféiers avec la même affection avec laquelle il me parle de l'éducation de son petit fils, et organise des « visites pour les cinq sens » où plus d'un a changé ses habitudes de consommation. "Parfois, je me réveille à trois heures du matin et, si je n'arrive pas à dormir, je prends un café pour m'endormir", m'assure-t-il, "ce que je n'ajoute pas, c'est du sucre : il augmente ses toxines." Hormis ce café commercialisé comme un mets de choix – « près de 90 % est vendu directement ici et dans quelques échoppes gourmandes » –, le domaine Lugo produit des oranges, dix types de mangues et un vin artisanal « pensée pour converser », sous le label Bodega Los Berrezales.
Vue depuis l'hôtel rural Las Longgueras
De ses vignes, disposées en treilles, 25 000 bouteilles sont extraites par an, essentiellement des blancs . Son demi-sec est considéré comme le meilleur de l'archipel. À La Laja, tout est cultivé de manière biologique. Ils n'ont jamais su faire autrement. "Le vin canarien est spécial en raison de son terrain volcanique, du soleil constant et du fait qu'il compte plus de 20 variétés de vignes", explique-t-il en me versant un verre d'eau volcanique pour préparer le palais à la dégustation. Il jaillit d'une montagne vieille de plus de 14 millions d'années . Goûts légèrement de soufre et de gaz, cave, creux.
A table, pour accompagner, il y a des fromages locaux au miel de fleur d'oranger. Les fromages de Gran Canaria sont à peine connus dans la péninsule, mais ils reçoivent les premiers prix dans les grands concours internationaux et les hipsters de la Borough Market de Londres et Mathallen d'Oslo ils les enlèvent de leurs mains.
De tous, le plus spécial, à la fois pour la pénibilité et pour la production limitée, C'est le Flor de Guía qui se fait dans les municipalités de Guide, Galdar et Moya . "Guía est la seule appellation d'origine du fromage sur l'île et il ne reste plus que sept agriculteurs qui en produisent", me souligne Tony Moreno alors que nous traversons l'intérieur du fromagerie , né pour défendre et donner de la visibilité au fromage de la région. "Cette année a été bonne, me dit-il satisfait, 4 965 kilos de fromage à la fleur de Guia seul, contre 653 la saison dernière."
Le moment de la préparation de la présure, pour laquelle la fleur de chardon est utilisée, est une sacrée fête : les familles se rassemblent pour enlever les pistils des fleurs et, comme nous le dit Tony, ces derniers temps, les prières qui ont animé le lent processus commencent à se rétablir. « Autrefois, si la présure prenait plus de trois heures, il fallait traverser tous les moutons du troupeau, un par un », me dit-il en nous servant un échantillon de divers fromages locaux. Ils sont accompagnés de pain de pomme de terre (et graines d'anis) et d'une touche de miel. Mon préféré est un fromage affiné à base de flor de Guide de Cortijo Pajaritos. Cela a été fait par les mains d'Enedina López, toute nouvelle gagnante de la médaille d'argent au World Cheese Competition de Birmingham. "Et regarde, c'était sur le point de fermer."
* Cet article est publié dans le numéro double du magazine Condé Nast Traveler du numéro de novembre 78. Ce numéro est disponible en version numérique pour iPad dans l'iTunes AppStore, et en version numérique pour PC, Mac, Smartphone et iPad dans le Kiosque virtuel Zinio (sur Smartphones : Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Vous pouvez également nous trouver sur Google Play Kiosque.
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