Naviguer sur l'Amazone en canoë
Dès mon arrivée, j'ai surpris les buses, les oiseaux noirs et les charognards, tapis sur les toits de tôle des huttes sur pilotis du Quartier de Bethléem , qui entourait le port. D'autres de ces oiseaux, gros comme des dindes, disputaient de leurs coups de bec les détritus humains qui couvraient le rivage, tandis que des enfants nus pataugeaient dans l'eau boueuse du fleuve en criant.
Les Indiens en canots, peque-peque (bateaux à moteur) et radeaux apportaient du poisson, des légumes et des fruits au marché et de grands ferries anciens déchargé toutes sortes de marchandises, des bouteilles de butane à la glace et aux caisses de bière La Cuzqueña . Le quai était en bois et flottait. De cette façon, il a été empêché d'être détruit par les inondations fréquentes et inattendues du grand fleuve.
J'ai traversé le port parmi des porteurs, des chauffeurs de taxi, des marchands ambulants, des transporteurs et toutes sortes d'infirmes, des mendiants, des femmes en vêtements serrés et des représentants d'auberges et de pensions qui vous ont saisi le bras. Le quartier de Belén était situé au bord de la rivière et était composé de cabanes en bois non peintes , soutenues par des maisons sur pilotis aux toits de palmes tressées ou de tôles ondulées. D'autres flottaient simplement sur des radeaux échoués dans la rivière par de lourdes pierres ou des blocs de ciment. Y vivaient des indiens et des métis, les plus pauvres de la ville, qui jetaient à l'eau leurs déchets quotidiens. personne ne savait combien il y avait . Certains plus de soixante mille, d'autres plus de soixante-dix et la plupart plus de cent mille. Quand elle avait grandi, comme alors, on improvisa des trottoirs à l'aide de ponts suspendus de planches. Ils l'appelaient la « Venise du pauvre ».
Marché du centre-ville d'Iquitos
J'avais rendez-vous dans une taverne du marché, appelée Le coin de Paco , tenu par un Galicien. Le marché était un long tunnel à peine abrité de la pluie par des auvents, bordé d'étals vendant tout ce que l'on pouvait manger, boire, porter et cuisiner. Les fruits, exotiques et étranges, s'entassent en tas improbables, ainsi que les poissons d'eau douce , d'espèces inconnues de nous, qui ont été montrées suspendues à des épis, ouvertes ou en voie de l'être.
Parmi la boue et les détritus, j'ai découvert les étals des guérisseurs avec des pots de toutes sortes de remèdes à base de sang de chauve-souris, de venin de serpent et de racines mystérieuses qui, selon eux, a contribué à augmenter la virilité. Le coin de Paco était une cabane aussi longue qu'un wagon de train, plongée dans l'obscurité. Paco, le Galicien, qui s'est avéré plus tard être portugais , pesait cent trente kilos et s'éventait assis dans un fauteuil. Je lui ai dit que je cherchais une chambre pour la nuit, et une petite Indienne d'âge indéterminé, aux pieds nus, m'a conduit dans l'obscurité par des escaliers en bois jusqu'à une chambre sans porte avec huit lits, disposés en rangées contre les murs. J'en ai choisi un, près de la seule fenêtre, j'ai payé à l'avance et je me suis aventuré dans la ville.
A la tombée de la nuit, je savais déjà que la ville a conservé une zone urbaine notable, mais détériorée , dans lequel se détachaient quelques places et les anciens palais des magnats du caoutchouc, transformés en boutiques délabrées. C'était le secteur bancaire et commercial. Au-delà, les rues étaient en boue. Je me suis couché tot. Vers dix heures du soir, je me suis réveillé. Les lits étaient remplis d'invités. Trois ou quatre femmes avec du rouge à lèvres sifflaient aux dormeurs depuis la porte. Ils les appellent généralement "vivantas".
je suis sorti dans la rue Je suis arrivé sur une place et j'ai vu une étrange fête . Il y avait des gens étendus dans la rue complètement ivres Bière , de la bière, tandis que la plupart sautaient pour danser sur de la musique, les Sitaracuy (nom d'une fourmi, dont la piqûre est terrible), autour des palmiers, les humishas, aux branches desquelles pendaient des cadeaux. Pendant ce temps, les danseurs, entre sauts et courses, se pinçaient à la joie générale.
Les maisons sur pilotis typiques du fleuve Amazone à Iquitos
Maintenant, **quelque temps plus tard, je retourne à Iquitos pour un voyage sur le fleuve dans un navire de luxe, le Delfin I **. La promenade sera d'environ cent cinquante milles le long de l'Ucayali, après son union avec le Marañon. J'accompagne un groupe de curieux composé d'une jeune mannequin hollandaise, Anne, aux yeux bleus langoureux et aux cheveux blonds délicats, Alexandre, le photographe, son assistant Javier, styliste et couturier parisien avec son assistante, Elena, une brune espagnole qui vit dans la capitale française.
Je trouve un Iquitos complètement différent . C'est une ville vouée au tourisme. Au moins, il essaie. Sa population est passée à plus de trois cent cinquante mille habitants, l'université a doublé le nombre d'étudiants inscrits et, même si je vois encore les buses, les vasières et la misère dans les quartiers périphériques et, surtout, dans le quartier de Belén, la a ville a aujourd'hui plus de centres bancaires qu'alors , des boutiques modernes et divers hébergements quatre étoiles, comme le ** Victoria Regia ** (rue Ricardo Palma) et le Hôtel Dorado Plaza , un logement de catégorie, sur la Plaza de Armas.
Situé entre les rives des rivières Nanay et Itaya, Iquitos est la capitale de l'état de Loreto et la ville la plus importante de l'Amazonie péruvienne , dont le territoire occupe la moitié du Pérou . À leur tour, Iquitos et ses environs comptent un quart de la population totale du territoire. L'Amazonie péruvienne a le privilège d'être la mère du grand fleuve Amazone qui traverse pratiquement le continent américain d'ouest en est. Sa source se trouve dans les contreforts de la cordillère andine , culminant à plus de 6 000 m, qui déversent leurs eaux dans le grand bassin amazonien.
Mais ce qui change la ville et le pays c'est le pétrole , la construction d'oléoducs en pleine jungle, de centrales électriques, de barrages et l'abattage aveugle d'arbres. Les groupes et organisations environnementales nationales et internationales mènent une lutte acharnée contre ce qu'ils considèrent comme une attaque contre la forêt amazonienne et ses habitants, les peuples autochtones.
Nous avons embarqué à Iquitos pour traverser l'Amazone sur le Delfin I
Le voyage commence par l'accueil de Lissy Urteaga , un Lima aux yeux bleus d'origine basque, gérant et partenaire de la compagnie de croisière Amazon. Il nous accueille dans son bar-restaurant flottant, Al Frio y al Fuego, sans aucun doute le meilleur d'Iquitos, loin de tous les autres. Situé dans une cocha (lagune) on y accède par bateau depuis un ponton privé situé à Avenida de la Marina, 138 . Le restaurant sur deux niveaux est à l'extérieur, pour maximiser les bienfaits de la brise amazonienne, et dispose également d'une magnifique piscine.
Lissy a opté pour la cuisine traditionnelle amazonienne et les produits de la région. Haute cuisine et plats traditionnels : yucca, cœurs de palmier, poissons du grand fleuve et les meilleurs fruits et légumes de l'incroyable réserve alimentaire amazonienne s'unissent dans une excellente expérience gastronomique. Le plat national d'Iquitos et de l'Amazonie péruvienne est le juanes , composé de poulet, d'œuf dur, de riz, d'oignon haché et d'épices, enveloppé dans des feuilles de bisao (bananier) et grillé. Le plat patarashca est similaire, mais avec du poisson.
En bus, nous parcourons environ cent vingt kilomètres sur la nouvelle autoroute qui relie Iquitos et Nauta, un village de pêcheurs sur la rive gauche du Marañón qui a beaucoup grandi grâce au tourisme ces dernières années, habitée surtout par les Indiens Cocama. Dans le bus, nous rencontrons un couple de jeunes mariés qui nous accompagnera tout au long du voyage : Alexander et Aránzazu. À Nauta, nous avons embarqué sur le Dolphin I . Notre route en bateau durera quatre jours le long de l'Ucayali et longera une partie de la Réserve nationale Pacaya-Samiría , créé en 1972, et environ deux millions d'hectares, limités par le Marañón et l'Ucayali et leurs affluents le Pacaya et le Samiría, qui forment la dépression dite d'Ucamara. Ce qui signifie que pendant la majeure partie de l'année cette dépression reste inondée par de fréquentes crues.
Certains l'habitent cinquante mille indigènes, voués à la pêche, à la chasse et à l'agriculture de manioc, de riz, de citrouilles et de piment dans les terres libres des eaux. Les excédents de leur consommation sont transportés à Nauta et dans les villes de Requena et Jenaro Herrera, et même à Iquitos. Dans cette zone, ils sont principalement originaires de Groupes ethniques Cocama, Omagua, Shipibo, Moyoruna et Jíbara , qui construisent leurs villages sur les restingas ou hauts plateaux, à l'abri des inondations et un refuge pour les animaux de la jungle. Parfois on les voyait passer dans leurs pirogues acérées faites en creusant un tronc d'arbre. Une fois, nous avons vu une famille à bord d'un vite , un radeau au toit de palmiers qui glissait le long de la rivière transportant une cage en vignes , plein de poissons. Ils allaient les vendre à Iquitos. Cela prendrait sept jours . Une famille autochtone qui possède un hors-bord peut être considérée comme aisée.
De nombreux pêcheurs amazoniens respectent les techniques indigènes traditionnelles
La jungle est habitée par des capybaras, des singes maquisapa, des pumas, des iguanes, des crocodiles, des paresseux... et toutes sortes de serpents. Mais ce n'est pas facile de les voir, ils fuient les humains. Cependant, les oiseaux sont visibles, des perroquets, perroquets, tuqui-tuquis, panguanas (poulets de la jungle), aigles, hérons, martins-pêcheurs et faucons pêcheurs... ainsi que des poissons, allant des piraracús ou piranhas au poisson-chat ou carachama. Et, surtout, les dauphins d'eau douce, appelés bufeos dans cette partie de l'Amazonie et botos au Brésil. Il existe deux variétés de ces dauphins d'eau douce. Le rose et le gris . La variété rose peut peser plus de cent vingt kilos, tandis que les grises n'en dépassent pas soixante. Les indigènes n'y touchent pas. sont tabous . D'innombrables légendes leur attribuent une origine humaine - habitants de l'Atlantique – qui a permis à cette espèce d'être préservée sans possibilité d'extinction. Dociles comme des petits chiens, on les voit s'amuser et s'amuser dans les igarapés (petites rivières entre les îles), dans les ruisseaux ou dans les bras de rivière.
En Amazonie, il n'y a pas de saisons définies. Soit il pleut, soit il va pleuvoir. La chaleur est constante et suffocante. Il semble que nous soyons dans un four. Pourtant, sur le bateau, avec la brise constante de leur marche, entre quatre ou cinq nœuds, plus l'aide de la climatisation, l'étouffement n'est pas perceptible. Nous allons traverser deux types d'eaux, noires et blanches, même si elles sont brunes. La couleur noire est due aux restes d'humus de la matière organique en décomposition. , riche en tanins et en oxyde de fer qui provoque les tons rougeâtres de l'eau. Lorsqu'on y glisse un canoë, une sensation magique se produit.
Le Delfin I est un véritable hôtel de luxe , décoré avec goût et sobriété, et une braise de lumière dans la jungle noire. Il a trois étages. En bas, à l'arrière, se trouvent les moteurs, les débarcadères des deux bateaux à moteur, les cales et la cale, où les membres d'équipage dorment dans des hamacs. A l'avant, deux cabines, d'environ vingt-cinq mètres de long, avec une terrasse ouverte avec des chaises longues et une table. Parfait pour la contemplation tranquille du paysage.
Le deuxième étage est le territoire des passagers : à l'arrière se trouvent les cuisines et la salle à manger, où l'équipe du chef travaille dur pour préparer des plats exquis. A l'avant, deux autres cabines. Sur le pont, la poupe est devenue un salon-bar élégant et confortable, ouvert à la contemplation du grand fleuve et de ses berges boisées . La proue est la passerelle de commandement, où le capitaine ou les timoniers dirigent le navire. Chacune des quatre cabines, ouvertes par des fenêtres pouvant être fermées par des stores, possède des jumelles avec lesquelles vous pourrez observer les oiseaux.
Le singe hurleur d'Amazon a une queue préhensile représentative
La troupe, au modèle infatigable et subtil, travaille fébrilement à la photographier avec toutes sortes de robes et d'accessoires haute couture, sous les regards discrets de l'équipage. Les excursions en bateau sont fréquentes, commandées par des guides naturalistes , Juan et Juan Luis, impeccables dans leurs uniformes, qui parlent un anglais plus que correct. Son habileté dans la jungle est incroyable . Les deux indigènes sont capables, entre autres, de découvrir un couple de petits singes enlacés et camouflés sur une trompe à plus de deux cents mètres. Il en va de même pour les oiseaux, qui se distinguent par leur gazouillis ou même leurs battements d'ailes. Ou percevoir la présence de scorpions , serpents lianes camouflés, ou tracer des traces récentes de capybara.
Parfaitement organisés, les bateaux nous emmènent pêcher ou se promener dans la jungle. Il est également prévu, nager dans les zones humides et imiter les Indiens en canoë . Je l'ai fait à travers l'un des plus beaux endroits de la déjà belle réserve naturelle. Je veux dire la cocha (lagune) Cantagallo ou El Dorado, avec des eaux comme des miroirs noirs qui reflétaient les fleurs et les branches tordues qui sortaient du déluge . Devant le silence étonnant, on se croit dans un autre monde. Peut-être dans le monde avant son invention. Un peu comme lorsque vous regardez une tempête depuis la terrasse de la cabine du navire et que vous voyez les énormes chauves-souris grises frénétiques et effrayées, qui vacillent.
Le couple de jeunes mariés rentre à Lima en avion. La troupe reste à Iquitos. Alexander, le photographe, est prêt à un reportage photographique du quartier de Belén , maintenant un quartier de la ville, avec son propre maire et ses propres autorités. Cependant, ne semble pas avoir changé du tout son caractère de région misérable et malsaine . Ce qui est nouveau c'est que a été intégré dans les offices de tourisme comme quelque chose à voir, un des charmes de la ville. Pendant qu'Alexandre engage un garde du corps pour les accompagner dans le quartier de Belén – les précieux appareils photo qu'il transporte peuvent être un leurre pour les voleurs professionnels et les amateurs –, je vais passer par là.
La Plaza de Armas et celle du 28 juillet ils sont peints et propres et, en général, le noyau urbain central beaucoup plus présentable. La rue Jirón Próspero, en particulier entre la Plaza de Armas et le 28 de Julio, est l'artère bancaire, siège des organisations officielles et des magasins d'électronique modernes. Telefónica espagnol a dévasté, tout le monde a un téléphone portable. Et il n'y a pratiquement pas de taxis, le fameux "carry-carry". Ils ont été remplacés par le "motocar" , tricycles motorisés à 2 semelles la course. Il y en a des centaines.
je cherche le Expresso , entre Jirón Próspero et le sergent Lores. Le seul endroit de la ville où vous pouviez prendre un café à la machine auparavant. Et je le trouve. Une cabane d'à peine vingt mètres, présidé par le vieux cafetier italien Mancini et par le propriétaire, Don Pedro, toujours aussi gros oui Les tables sont décolorées, tout comme les murs. Les intellectuels de la ville sont passés par là . Ses portraits dessinés sont toujours accrochés. Je demande un « café passé », c'est comme ça qu'on appelle les expressos, et je m'assieds pour contempler la rue. Aujourd'hui, il est possible de commander un expresso dans les hôtels et dans les nouveaux restaurants.
Le Delfin I est un véritable hôtel de luxe
Il faut compter une demi-heure pour arriver au Marché de Bethléem marchant à travers Jirón Próspero. Je le trouve tout aussi animé, bondé, hétéroclite. Peut-être plus propre. Il n'y a pas de touristes, pas même d'hommes . La majorité des vendeurs et des acheteurs sont des femmes. Je vois les « ruleteros », les pickpockets, les clochards, les porteurs de cochons entiers et j'écoute Lucho Moreno, le troubadour équatorien. Je me suis acheté un paquet de mapochos pour deux soles cinquante, des cigares forts fabriqués à partir de tabac cultivé par les Indiens. Plus tard j'achète quelques camu camu , fraises exquises, et j'entre dans le Le coin de Paco . C'est toujours aussi sombre, lugubre. Une cachaça ivre gémit dans un coin. Don Paco est mort et la chambre n'existe pas non plus, ils l'ont fermée. C'était une affaire de municipalité, m'a-t-on dit.
Iquitos est à environ 116 mètres d'altitude. En Amazonie, cela signifie un bon endroit pour fonder une ville. Il y a deux quartiers de Belén, le haut et le bas . Le haut est à côté du marché, sur un sol solide, le bas, dans la rivière. Dans le haut vivent les aisés, c'est-à-dire dans le bas, les autres. Je descends des escaliers boueux et prends un canot-taxi motorisé. Il veut me tromper, bien sûr. Deux semelles lui suffisent pour m'emmener au bar à pilotis qu'il fréquentait douze ans auparavant . Un cabanon peint en vert sans nom. Il était dirigé par Doña Remedios, une vieille femme indienne qui semblait sculptée dans du bois.
Le chauffeur de taxi me dit qu'il sait où c'est. Je découvre plus tard qu'il n'en a aucune idée et que l'image est toujours, avec de légères différences, la même que toujours. Nous n'avons pas pu trouver le bar. Je lui dis de s'arrêter à tout. A nos côtés passe le barbier dans une barque, une dame dans sa canoë-tente. D'autres vaquent à leurs occupations. A une vingtaine de mètres de là, un bateau à moteur passe lentement, en parallèle, plein de touristes qui saluent tout le monde. Le bar où il m'emmène est cloué à une échelle en bois. Je lui donne un autre sol en guise de pourboire et monte. Il y a des clients, deux indiens silencieux et un vieil homme, le patron. Je demande un photographe qui arpente le quartier. Personne ne me répond. Je sais que les Indiens sont silencieux . Je répète la question. Le patron me dit qu'il n'a vu personne aujourd'hui. Je commande un pisco et vais sous le porche. En face, c'est la jungle, le trafic de canoës, barques et petits-petits est constant.
L'Amazone traverse pratiquement le continent américain d'ouest en est
Comment cela a-t-il changé ? Ils me disent qu'il y a un centre médical et que beaucoup de dames et de gens du gouvernement viennent demander. Peut-être que le changement commence et je n'ai pas remarqué . Les touristes viennent à Iquitos à la recherche de l'Amazonie, de l'exotisme, d'autres pour expérimenter l'ayahuasca. De grosses dames bien soignées approchent les touristes masculins et leur offrent la marchandise. Ils ont un odorat spécial pour savoir qui est et qui n'est pas. Elles expliquent généralement qu'elles sont des tantes ou des mères et que leurs "filles" sont les meilleures des meilleures. Les filles attendent généralement dans un bar avec terrasse appelé Costa Verde. Une heure, cent soles. Gagner cent soles en un temps équivaut à presque un mois de travail. Dans le quartier de Belén, les prostituées se déplacent en bateaux. Ce sont généralement des femmes en détresse.
Javier, le photographe, Daniel, le représentant de Promperú, et moi avons décidé d'aller dîner. Iquitos a changé. Maintenant, il y a un bar, la scène d'Iquitos . Il est situé sur le Malecón Taparacá, qui surplombe l'Amazonie. Il y a les jeunes qui flânent ou boivent et les inévitables touristes qui vendent des bibelots et jouent d'un instrument. Il se trouve à environ cinq pâtés de maisons entre les rues Nauta et Brasil, près de la Plaza de Armas . Les élégants bars de la terrasse sont pleins. L'Aube sur les Armes, La Nuit, Le Bistrot et Fitzcarraldo se démarquent . En face, au coin de Jirón Putumayo, se trouve l'ancien et élégant Hôtel du Palais , construit pendant la fièvre du caoutchouc. Aujourd'hui, il est utilisé comme quartier général de l'armée.
Nous avons dîné au Fizcarraldo, qui n'a toujours pas perdu son air de vieux bar. Nous avons commandé une tortue ardente, des couennes de porc alligator – très savoureuses, je dois l'admettre – et cecina de tacacho . Ils nous informent que la meilleure discothèque d'Iquitos est Disque de Noé , à Fizcarraldo, 298. Il mesure 500 mètres de long, a deux pistes, cinq bars et des prix qui n'ont rien à voir avec ceux des pays de la région et ressemblent plus à ceux surdimensionnés que l'on peut trouver dans n'importe quelle capitale européenne. Ce n'est pas différent de n'importe quel disque de luxe de n'importe quel pays. Il y en a beaucoup d'autres, comme le Discothèque Birimbao , à Putumayo, quatrième bloc, et le Adonis situé sur l'Avenida del Ejército.
Nous savons que des pétroliers arrivent à Iquitos depuis la jungle par avion un week-end sur deux. Où vont-ils? Al Dorado et le complexe CNI , au bout de la rue Marqués de Cáceres. Et en effet, ils sont là. El Dorado est fermé, mais en face, sur un immense terrain, un hangar au toit de tôle et une scène ont été aménagés. Il a une capacité de 400 ou 500 personnes, dont plus de la moitié sont des femmes. Le Great Illusion Orchestra se produit, accompagné de go-go dancers en tongs. Le bruit rend la conversation impossible mais qui a besoin de parler? Les tankistes crient de joie. Cette nuit-là, plus de 300 caisses de bière ont été dépensées. Plus tard, nous sommes tous allés dans d'autres clubs, mais ceci est une autre histoire.
Ce rapport a été publié dans le numéro 52 du magazine Condé Nast Traveler.
La cathédrale d'Iquitos, de style néo-gothique, a été construite au début du XXe siècle sur la Plaza de Armas