Marche à suivre pour se rendre à la librairie Acqua Alta sans ouvrir le GPS
Entre le Champs et canaux vénitiens s cache un endroit où les livres se mêlent aux chats et les eau du lagon . Présent dans les guides touristiques publiés au cours de la dernière décennie, Librairie Acqua Alta _(Calle Lunga Santa María Formosa, 5176b) _ est un arrêt obligatoire pour ceux qui pensent avoir tout vu en Venise .
Dans peu d'endroits au monde trouverons-nous des étagères à quelques centimètres des eaux d'un canal, pleines de volumes de toutes sortes parmi ceux qui dorment les chats dodus et affectueux . Sa renommée et sa popularité résident dans l'originalité de son intérieur.
Cependant, tous les visiteurs ne sont pas toujours les bienvenus. L'"acqua alta" qui donne son nom à la librairie s'apprêtait à reprendre l'affaire au cours du mois de novembre dernier : Venise coule lentement, et même les livres ne semblent pas pouvoir la sauver.
La nouvelle année est arrivée à Venise chargée de inconnues sur votre avenir , et des mesures pour essayer de l'effacer. La ville de la lagune, en plus de s'efforcer de trouver un solution technologique pour le problème des marées, a décidé mettre un terme à son nombre vertigineux de visiteurs.
Ghetto juif de Venise, dans le quartier de Cannaregio
Pour commencer, à partir du 1er juillet, ceux qui prévoient de passer une journée dans la ville devront payer une entrée de 3 euros ( qui s'élèvera à 6 euros les jours de 'bollino rosso' ou afflux critique de touristes, et 8 euros les jours de 'bollino nero' ou surtout niveau critique), destiné à entretenir un patrimoine que l'afflux touristique érode inévitablement.
Il est vrai qu'en visitant Venise, on ne résistera guère au tentation de le comparer à un grand parc à thème , où le touriste est propriétaire et seigneur . Les monuments semblent être placés sur les campi, les canaux et les fondamenta pour le plaisir exclusif du visiteur, qui pertinemment Vous êtes même payé pour respirer. Venise, cependant, C'est bien plus que ça . Bien que cela semble utopique, au-delà des billets, des boutiques de souvenirs et des visites gratuites il existe des itinéraires alternatifs qui permettent tout de même de prendre le pouls d'une ville qui brillait par elle-même a, et luttant toujours pour rester à flot.
Pont des Guglie
SANS MARCHER SUR RIALTO OU SAN MARCOS
Il existe de nombreuses façons de se rendre au Librairie Acqua Alta sans traverser le pont du Rialto ni passer par la place Saint-Marc . à Venise, les rodéos sont des raccourcis . Alors que les grandes artères qui mènent au Palais des Doges sont bondées d'une foule qui ne sait que regarder droit devant, les rues et les sottoporteggi secondaires sont vides , prêt à être découvert. Vous n'avez même pas à les chercher.
Depuis la gare Santa Lucia, où arrivent la plupart des touristes, vous pouvez commencer à découvrir la Venise qui se cache à la vue de tous . Nous allons marcher à l'est , et nous entrerons dans le quartier cannarégio . D'abord, l'impression sera celle habituelle. Les rues qui traversent le sestiere à l'est sont bondées de gens qui se dirigent vers le Rialto. Cependant, une fois à travers le Pont des Guglie , on peut dévier vers la gauche, et rentrer dans le ghetto juif, nous soulageant d'une grande partie de l'entreprise.
Parapluies grinçants et guides laisseront place à juifs orthodoxes en trench-coat noir qui passent la matinée près des synagogues. Il ne reste plus beaucoup d'hébreux à Venise , mais ceux qui refusent de quitter le premier ghetto d'Europe sont vus dans les campi, devant les bâtiments que leurs ancêtres ont érigés au-dessus de leur nouvelle maison sur la lagune.
Madonna dell'Orto
Le ghetto connut sa période de plus grande expansion et acquit son nom vilipendé dans la siècle XVI : des milliers de familles juives qui échappé à la législation impériale promue par Carlos I ils trouvèrent dans la ville une terre libre. Une grande partie de la richesse de Castille et Aragon sont partis sur les navires transportant Sépharades vers une Venise qui s'est soudain retrouvé admiratif (et envieux) les fortunes et les affaires des juifs exilés . Pour la fière aristocratie qui dirigeait la République, la création du ghetto semblait, en gros, le meilleur moyen de les contenir et de les contrôler.
heureusement pour nous, les portes qui fermaient le ghetto la nuit ne sont plus qu'un souvenir , et on peut parcourir le Rivière de la Miséricorde sans qu'aucun justicier suspect ne nous arrête. Nos pas se dirigeront vers l'église gothique du Madonna dell'Orto , dont la façade schématique répond aux caractéristiques d'un style qui à Venise acquiert son propre nom.
Le désir de sculpture et la recherche de hauteur qui distinguent le gothique français et ces cathédrales soeurs si lointaines comme Burgos et Chartres , se manifeste à Venise de manière plus conservatrice ; comme si nostalgie des siècles centraux du Moyen Âge, quand le roman triomphait , et la ville se frayait un chemin, grâce à son commerce, entre les royaumes européens.
La sestiere de Cannaregio , qui englobe le ghetto et les canaux entourant la Madonna dell'Orto, était à cette époque le "salle des machines" de la République. Si le Rialto était la vitrine, le boutique où les marchands montraient au monde les tissus, les épices, la vaisselle et les cristaux qui voyageaient à travers l'Europe, Canareggio était leur entrepôt.
Sestière de Cannaregio
Les rues et les canaux entre le Rivière Noale et le "pont des Aiguilles" ils abritaient des ateliers, des garde-manger, des industries manufacturières et artisanales. De là vient la vocation populaire d'un sestiere qui a aussi d'illustres voisins comme le peintre le Tintoret (1518-1594), qui a trouvé un logement dans une maison très proche de l'église de la Madonna dell'Orto.
Sur le chemin du portail que l'artiste a traversé tant de fois, nous trouverons trois sculptures énigmatiques accrochées à la façade d'un ancien immeuble d'appartements. La Campo dei Mori tire son nom des "Maures", car c'est ainsi que les femmes sont connues à Venise. des effigies de pierre qui nous regardent d'en haut.
Ils ont des turbans et des robes longues dans le style ottoman, et personne ne sait pourquoi ils sont là. La tradition les appelle "Maures", car très proches, dans le Palais Mastelli situé en face de la Madonna dell'Orto, était l'entrepôt principal ( fondaco en dialecte vénitien) de la Marchands orientaux à Venise.
On peut encore voir sur sa façade une sculpture d'un homme tenant un chameau par la bride, symbole des caravanes qui, à travers le Route de la soie , reliait la ville aux coins les plus reculés de l'Orient. Le voyage était dangereux, mais le risque en valait la peine.
Fondation de la miséricorde
Ceux qui parvinrent à rejoindre Venise avec leur cargaison intacte devinrent, du jour au lendemain, riches marchands qui a suscité l'envie de leurs concitoyens. La légende raconte qu'en réalité, les statues des « Maures » qui veillent sur la campagne et la Fondamenta dei Mori dans la vie, ils ont été pris des voleurs essayant de voler ce qui ne leur appartenait pas.
D'autres, s'appuyant sur l'histoire du bâtiment, soutiennent qu'ils sont en fait les Frères Mastelli , marchands punis pour leur hypocrisie et leur malhonnêteté. Peut-être, dans mille ans, dira-t-on qu'ils ont été des touristes surpris par l'acqua alta, qui les a figés.
Du Campo dei Mori, nous continuerons la route vers l'est à travers cannarégio , traversant le Pont Chiodo et les places qui parsèment le sestiere jusqu'à ce que nous nous retrouvions devant le Église de Santa Maria dei Miracoli.
Fondamenta dei Mori
Le temple, au loin, ressemble à un un gigantesque morceau de sucre . Les lumières de la Renaissance vénitienne trouvées dans le marbre le matériau idéal pour réaliser vos idéaux architecturaux de pureté, d'harmonie et de classicisme.
Sur le chemin de la librairie, nous avons un exemple significatif : tout près de Santa María dei Miracoli, reflétant sa polychromie dans le canal, se trouve le Grande école de San Marco . Aujourd'hui c'est un hôpital , mais il a été conçu comme un grand bâtiment public pour le l'éducation des jeunes citoyens.
La rareté des terrains disponibles à Venise a élevé l'inventivité et les besoins d'urbanisme à des niveaux jamais vus en Europe : pour cette raison, la Campo dei Santi Giovanni et Paulo , qui abrite la Scuola Grande et la basilique homonyme, continue d'être étudié dans les écoles d'architecture comme synonyme d'urbanisme qui allie monumentalité religieuse et pragmatisme dont chaque bâtiment civil a besoin.
Église de Santa Maria dei Miracoli
LA LIBRAIRIE ACQUA ALTA EST FERMÉE
Les groupes de touristes deviennent plus nombreux à mesure que nous marchons vers le sud, et la proximité du Rialto se respire à travers les ruelles bondées. Il est compréhensible qu'à ce stade de l'itinéraire l'estomac commence à se faire sentir. Cependant, il ne sera pas si facile de vous offrir un nourriture vénitienne ne pas être corrompu par prix et abus que les entreprises hôtelières de la ville commettent habituellement contre les touristes.
Les Vénitiens sont les premiers à le savoir, et pour cette raison ils ont leurs propres endroits secrets oui Vous pourrez y boire un un verre de vin de Vénétie sans payer pour le service, ni offrir un apéritif pas cher avec des produits frais et locaux.
Pardonnez-moi, amis vénitiens, d'avoir rendu public le Corte dell'Orso _(Calle del Orso, 3504) _, et recommande vivement son pâtes aux seiches et cabillaud à la polenta . Je ne serais pas un voyageur reconnaissant si je ne souhaitais pas que d'autres suivent mes pas ; et je vous assure qu'un arrêt dans le tribunal dell'Orso , de jour comme de nuit, vous rapprochera beaucoup plus de la vie vénitienne que n'importe quelle balade en gondole.
Un spritz à la Corte dell'Orso
Je laisse dans l'encrier une description du grands palais du canal e, en plus de vous montrer par la main chacun des ponts qui relient le campi du sestiere de San Polo . La Basilica dei Frari, le Campo San Polo, l'église de San Bernabé, le sestiere de Dorsoduro... Il existe plusieurs façons de se rendre à la librairie Acqua Alta , et Venise sera toujours prête à nous les montrer.
Une fois devant les livres , arrêtez-vous devant le canal qui s'ouvre au fond du commerce, et imaginez le l'eau pénètre, imparable, trempe les pages et les couvertures , ruinant des ouvrages qui n'ont jamais été lus.
La destination, lors de ce voyage, est l'excuse pour visiter la Venise que seuls les Vénitiens visitent
La visite à la librairie n'est pas seulement un simple plaisir culturel : elle nous apprend aussi que, dans notre ignorance, nous pouvons nous retrouver avec tout ce que nous avons construit un jour. Les rues et les fondamenta que nous avons parcourues Ils peuvent être submergés pour toujours sous l'eau Si nos actions ne commencent pas à se diriger vers une équilibre entre humanité et nature.
Venise est restée ancrée pendant des siècles au milieu de cette échelle dangereuse, jouant à être la mer sans s'isoler de la terre. A nous de garder la ville debout, prête à être redécouverte.
L'entrée de la librairie Acqua Alta