Nous commencerons notre route en espagnol Douro Aranda et nous finirons en portugais Miranda do Douro : deux villes jumelées et unies par le même fleuve. Le but est de redécouvrir gastronomiquement parlant et au-delà des classiques, la zone qui baigne le Duero à travers les provinces de Burgos, Valladolid et Zamora jusqu'au Portugal. Pouvez-vous venir avec nous ?
JOUR 1. D'ARANDA À VALBUENA DE DUERO (60 KM.)
Notre itinéraire commence, bien sûr, à Aranda de Duero, qui cette année est également Cité Européenne du Vin 2022 . La « rivière du vin », le Duero, prend sa source à 100 kilomètres d'ici, à Duruelo de la Sierra, province de Soria, dans les Picos de Urbión.
Nous avons déjà beaucoup parlé d'Aranda (même si ce n'est jamais assez), donc après une promenade dans la ville de Burgos et à travers son réseau souterrain de 120 caves visitables qui a fonctionné jusque dans les années 1960, nous avons mis le cap sur Haza , une de nos dernières découvertes.
Haza est une petite ville de 10 habitants qui attire l'attention de la route en raison de sa situation privilégiée.
"Tout le monde te voit mais personne ne s'arrête", dit-on de cette belle petite ville qui a seulement 10 habitants en hiver. Nous nous arrêtons (et nous nous arrêterons) parce que Haza nous a conquis. De la tour du château , qui fonctionne comme un point de vue, nous pouvons contempler l'une des vues les plus spectaculaires de tout le voyage.
Notre voyage gastronomique à travers le Duero commence dans La maison de Haza: une maison rurale avec une salle à manger rustique (cheminée incluse) dans laquelle on sert, bien sûr, le plat vedette de ces pièces : agneau de lait rôti au four à bois , qui bénéficie d'une Indication Géographique Protégée (I.G.P.). Le festin est précédé d'un délicieux boudin noir à la Burgos et d'un chorizo frit, tous deux de la Carnicería Carmen de Castrillo de la Vega. En dessert? Gâteau au fromage fait maison cuit dans des tasses en argile.
Déjà le ventre plein, nous sommes arrivés à Penafiel , une autre des étapes de tout itinéraire intéressant à travers la Ribera del Duero. Ici, il est essentiel de visiter son château fort , en forme de bateau qui pénètre dans la plaine castillane, qui abrite également le musée du vin. C'est l'un des fils conducteurs de notre itinéraire : c'est pourquoi il est temps de visiter une cave.
Barrique de la cave Tr3smano.
Tr3smano , dans ce qui était le quartier des caves Padilla de Duero, est la première d'entre elles et l'une des dernières à arriver dans la région, puisque le projet a commencé en 2013 mais les travaux de la cave se sont terminés en 2020. La raison de son nom ? Ils sont trois associés et, en plus, c'est à l'écart de tout, dans un point de vue parfait pour jetez un coup d'œil au mile d'or de la Ribera , très proche du site Vacceo-romain de Pintia.
Ici, le Duero serpente à travers la vallée, bien que nous ne puissions pas le voir, car son parcours se déroule entre des forêts de pins. À Tr3smano, ils conservent une ancienne cave avec 300 ans d'histoire qui a été en usage jusqu'au début du XXe siècle, ainsi qu'une ancienne grotte. Ainsi est l'olivier que l'on aperçoit depuis sa salle de dégustation, où l'on découvre son soyeux A.R.T Milla et son vin homonyme , tous deux élaborés avec le cépage Ribera del Duero : Tempranillo.
Les amateurs de vin peuvent continuer à visiter les vignobles de la région (comme Emina et Matarromera) et les voyageurs hédonistes peuvent aller directement à Castille thermale Valbuena , où nous dormirons cette première nuit, pour nous détendre dans son « Tantum » d'eaux minéralo-médicinales , qui dispose d'un hammam inspiré de la chapelle de San Pedro et d'une piscine extérieure chauffée.
Se détendre dans le circuit des contrastes Tantum est la meilleure façon de terminer une longue journée.
Ce monastère cistercien du XIIème siècle est un site d'intérêt culturel et abrite actuellement l'impressionnant atelier de restauration des Ages de l'Homme . Son cloître est un autre de ces lieux où l'on peut se promener en silence avant de repartir.
JOUR 2. DE VALBUENA DE DUERO À TORO (116 KM.)
Après un copieux petit déjeuner, qui servira de déjeuner, nous reprenons notre route pour visiter un autre des incontournables : Tordesillas . Saviez-vous que tout le sous-sol de la cité médiévale est creux ?
Treize mètres de profondeur et à quelques pas de la Plaza Mayor Tordesillana est la dernière cave souterraine qui reste en activité, Cave Muelas , dédié à la production et au vieillissement de vins avec des raisins Verdejo et Tempranillo de ses propres vignobles... Et au premier vermouth de Valladolid ! Ils sont maintenant la cinquième génération, les sœurs Muelas (vigneronnes et viticultrices), qui perpétuent l'héritage que leur arrière-arrière-grand-père Quintín a commencé en 1886.
Xokoreto est une boulangerie-point de vue vers le Duero.
Notre prochain arrêt est Castronuno , une municipalité stratégiquement située : elle se trouve à 45 minutes de Salamanque, Zamora et Valladolid, à laquelle elle appartient. Le voici, en effet, le seul espace naturel protégé de la province.
Sa Senda de los Almendros est une promenade agréable et bien conditionnée qui longe la berge, le long de laquelle nous atteignons notre prochaine destination : xokoreto, une confiserie artisanale moderne , un projet du jeune pâtissier José I. Colinas, surprenant à trouver dans une ville de 800 habitants. Son bar devant la fenêtre est une sorte de point de vue vers le Duero. Un conseil : si vous avez la dent sucrée, asseyez-vous et demander un café avec des palmiers en chocolat (ils sont remplis de crème et ils les ont aussi en version mini). Ici, vous pouvez également acheter des vins locaux ou des miels.
Après les collations sucrées, nous passerons l'après-midi dans Taureau , déjà dans la province de Zamora, qui a été élue Ville Magique de l'Année 2022. Les frères Calvo, Noelia et Kiko nous y attendent, dans La demeure du vin: une curieuse cave à vin auquel vous voulez revenir avec des amis, où nous avons dégusté plusieurs "vins expérimentaux" qu'ils élaborent avec leurs propres raisins (tinta de Toro) et qu'ils accompagnent de fromages de brebis de Quesería Chillón et chocolats de La Superlativa.
Noelia et Kiko Calvo sont frères et les créateurs de La Morada del Vino à Toro.
"Chaque label a son histoire" , nous raconte Kiko, la vigneronne. L'un d'eux est un hommage à sa grand-mère Angelita et un autre, appelé Pellejo, à son arrière-grand-père. Bigardo est une pure émotion et un amour pour Toro. Ses parents ont dirigé un bar pendant quatre décennies… et ça se voit.
D'habitation en habitation : ce soir sera le Château de Monte La Reina, un palais néo-gothique du XIXe siècle transformé en hôtel avec seulement huit chambres à 12 kilomètres de Toro et entouré de vignes... que vous pouvez réserver dans son intégralité.
JOUR 3. DE TORO A FERMOSELLE (100 KM.)
Avant de quitter Toro, nous avons visité Bodegas Farina: un des fondateurs de la D.O. Taureau . À travers des visites guidées, des dégustations de vins avec du fromage Zamorano, des expériences gastronomiques avec nourriture incluse ou des visites pendant les vendanges, vous pourrez découvrir l'histoire de cette cave qui fut pionnier dans le changement d'élaboration et de style des vins de la région dans les années 1970.
Bodegas Fariña, l'un des fondateurs de la D.O. Taureau.
L'une de ses principales revendications est sa Musée d'Art du Vin où, en plus de sa collection d'outils et de vieilles machines à vin, vous pourrez voir l'exposition temporaire de peinture abstraite des œuvres sélectionnées dans leur concours national de peinture, à travers lequel ils choisissent l'étiquette de leur vin Primero pendant 17 ans.
Déclaré site historique en 1974, Fermoselle, la ville aux 1000 domaines viticoles , se trouve au sommet d'un rocher qui surplombe les rivières Tormes (qui marquent la ligne provinciale, puisqu'il est à la frontière des provinces de Zamora et de Salamanque) et notre compagnon tout au long du chemin : la Douro, qui fonctionne comme une frontière naturelle avec le Portugal.
Nous sommes dans la région de Sayago et au cœur du parc naturel Arribes del Duero. Ses atouts cachés sont ses caves souterraines creusées dans le granit , puisque ses rues, places et églises uniques y sont construites. Beaucoup d'entre eux, qui servaient auparavant de grottes ou d'abris, peuvent être visités.
Fermoselle possède une autre commune dans le sous-sol : elle regorge de caves souterraines qui servaient autrefois de grottes ou d'abris.
« Nous avons lancé ce projet pour sauvegarder l'identité de Fermoselle, une commune qui a vécu par et pour la culture du vin », nous raconte José Luis Pascual, directeur général du Groupement européen de coopération territoriale Duero-Douro. Fermoselle était le domaine viticole de la région , puisque c'était la seule commune qui vivait traditionnellement de la culture de la vigne et de l'olivier.
Ils sont là maintenant, par exemple, la Vignobles Pascual Fernández , qui produisent des vins mono-cépages intéressants sous la marque Sept Pas avec Croix, Bruñal ou Mandón : des raisins qui sont des joyaux oubliés et qui ont été sur le point de disparaître. De Puesta en Cruz (appelé rabigato au Portugal), par exemple, il n'y a que 3 hectares de vignes en Espagne et elles sont ici, à Fermoselle.
Nous passerons notre dernière nuit dans la Posada Dona Urracá , un hébergement cosy et rustique qui se distingue par sa cuisine maison : Veau Sayaguesa, joues de porc ibérique mijotées, saucisses faites avec la viande de leurs propres porcs ibériques, ragoûts et ragoûts aux légumes de Zamora ou piments piquillos farcis à la morue. Pour couronner le tout, demandez le délicieux riz au lait.
L'imposant Douro depuis le Miradouro S. João das Arribas.
JOUR 4. DE FERMOSELLE À MIRANDA DO DOURO (35 KM.)
Après un petit-déjeuner de pain grillé avec du jambon ibérique, des beignets frits ou une génoise artisanale, nous reprenons la route, que nous parcourrons lentement et avec de bonnes paroles car avant d'atteindre Miranda do Douro, il y a plusieurs "miradouros" qui nous offrent des vues impressionnantes vers le Duero et le parc naturel. L'un des indispensables est S. João das Arribas : Parcourez-le prudemment et lentement, assis sur n'importe quel rocher, car le majestueux Duero se déroulera devant vous comme jamais auparavant.
Après nous être recréés avec la route, nous sommes arrivés à Miranda : cette ville impeccable où l'on allait traditionnellement acheter des serviettes, des draps ou du linge de table et maintenant, se promener dans ses rues propres et belles... et quelque chose de plus gastronomique. « 80 % des touristes sont des Espagnols qui ils viennent manger bacalhau , avoue le propriétaire de l'Hôtel Parador de Santa Catarina.
Et nous aussi, après une promenade pour découvrir le vieux quartier raffiné de Mirandese, admirer sa cathédrale, dont le maître-autel est oeuvre de Gregorio Fernández et en acheter produits typiques de Mercearia Tomé , une boutique gourmande et un bar « petiscos et tapas » où l'on peut se perdre un moment.
Le plat typique de Miranda do Douro : la poste mirandaise à l'Hôtel Parador de Santa Catarina.
Pour dire au revoir (pour l'instant), depuis le salon lumineux du restaurant du parador, nous contemplons notre bien-aimé Douro, et Douro, tout en nous délectant de cette gastronomie portugaise que nous aimons tant. C'est aujourd'hui bac à bras , bien sûr, mais aussi son plat typique : poste de miranda , bœuf de race Mirandesa, d'appellation d'origine protégée, qui est grillé et accompagné de pommes de terre et de légumes (dans ce cas, des fanes de navet).
Ici se termine, pour l'instant, notre voyage. Prochain arrêt? Là où notre fleuve poursuit son cours avant de mourir dans l'Atlantique. À suivre…