Pêcheur du lac Inle au début de sa danse ancestrale.
Les couleurs du drapeau du Myanmar ne sont pas une anecdote dans l'histoire , mais le manteau qui coule et façonne son anatomie. Trois bandes colorées – rouge, verte et jaune – et une étoile blanche au milieu. C'est la chaux inerte qui monte parmi les temples du jouet de Mingun , et ce vermillon des gousses épicées qui enivre en traversant Jardins flottants d'Inle . C'est la verdure humide qui se forme entre les champs d'opium aménagés par les soldats Shan pendant la guerre anglo-birmane, et la sphère chaude qui cache chaque coucher de soleil par les pagodes de Bagan.
Un parcours chromatique qui vous guide lors de vos déplacements ce vaste territoire d'Asie du Sud-Est , où le temps semble s'être arrêté comme s'il était encore empêtré dans les bagarres britanniques du roman de Daniel Manson, The Piano Tuner. En elle, quand elle portait encore le nom de Birmanie , les pénibles trajets pendant la saison sèche se faisaient à dos d'éléphant et les nuits se passaient entre interminables pwés, théâtres de rue et jeux de marionnettes qui interprétaient les légendes de leurs ancêtres à la lueur des bougies.
Des moines novices se dirigent vers la pagode Soon OoPon Nya Shin.
Si la figure occidentale de cette époque se limitait à l'armée coloniale britannique et aux troupes de soldats et scientifiques français fascinés par sa botanique singulière, on peut dire que la mondialisation qui émane d'un tourisme naissant n'a pas encore fait une brèche . Une dictature militaire qui n'a pris fin qu'en 2011 signifiait que la République du Myanmar restait vierge de tout contact avec l'étranger, bien qu'elle soit l'un des territoires les plus convoités du continent.
La culture fertile de l'opium et une position stratégique bordant l'Inde, le Bangladesh, la Thaïlande, le Laos, la Chine au nord et la baie du Bengale au sud, ont fait l'objet de guerres continues pour leur domination. Cette, ainsi que sa richesse de jades et d'huile , par lequel l'Empire britannique est resté attaché au territoire jusqu'à son indépendance en 1948.
Les décennies suivantes plongent le pays dans une évolution continue des conflits civils, des changements de capitale administrative et des coups d'État militaires jusqu'à son ouverture à la nouvelle démocratie. Chemin faisant, la lutte pour l'autonomie de ses nombreux groupes ethniques afin de ne pas engourdir leur culture et leur économie a donné lieu à un creuset de langues favorisé par les formations montagneuses et les rares va-et-vient des anglais entre leurs populations.
Un Bagan d'en haut.
Mingala ba, la salutation populaire birmane qui unit toutes les ethnies , nous accompagne depuis notre arrivée à mandalay . La chaleur suffocante qui règne dans cette ancienne capitale royale se mêle à le klaxon des tuk-tuks colorés qui circulent dans la rue. Ce trafic chaotiquement harmonieux qui caractérise les villes asiatiques nous accueille avec les visages souriants peints avec du thanaka, une crème légère et jaune obtenue en broyant l'écorce de l'arbre du même nom et qui brouille quotidiennement les genres parmi ses habitants.
Les premiers rayons du soleil forment le cadre idéal pour visiter la pagode Mahamuni, au sud de la ville . Des milliers de paroissiens se dirigent vers elle, depuis sa création en 1785 , pour observer comment le corps du bouddha le plus célèbre du pays est lavé et parfumé à l'eau de rose. Leur dévotion est telle que les serviettes appliquées pour le sécher avec grand soin sont ensuite remises aux visiteurs. Cette sculpture du Bouddha Gautama, recouverte d'or dans ses près de quatre mètres de haut , est l'une des plus anciennes représentations connues depuis sa création.
Plus d'un millier de stupas serpentent à travers le glorieux Shwe Inn Thein Paya.
Mais ce n'est pas le seul record détenu par la région. Non loin d'ici se dresse la pagode Kuthodaw, dont les 729 stupas blancs garde comme s'ils étaient les Guerriers de Xian les pages du Tripitaka, le plus grand livre du monde . Chacun d'eux s'est inscrit à l'encre d'or sur une pierre tombale en marbre Ils ont été pillés par les Britanniques en 1885.
Son dessin précis, seulement perceptible du ciel, montre l'attachement à construction géométrique dans les temples et les monastères , ainsi qu'au sommet de Mandalay Hill. Sur cette colline, selon la légende, Bouddha a prédit la création de la ville.
Montez les 1 729 marches menant à la pagode Taung Pyamerecen Ils en valent la peine – également accessibles par ascenseur – si vous recherchez la meilleure vue panoramique sur la ville, parsemée de temples parmi ses canaux et ses interminables prairies fleuries, par exemple. le festival Lwin Flower tous les mois de décembre.
Cette conception de l'espace comme s'il s'agissait d'un échiquier semble gourmande et presque postmoderne dans Sagain, l'une des quatre villes royales entourant Mandalay . L'ancienne capitale du pays entre 1760 et 1764 possède un réseau incalculable de monastères, et fut longtemps le lieu de pèlerinage des moines cherchant à s'instruire dans les enseignements du bouddhisme.
Des buffles d'eau gardent les prairies de Kalaw.
On se déchausse et on se couvre les jambes d'un longyi, geste quasi mécanique à l'entrée de tout monastère, pour suivre le chemin des tuiles roses, vert menthe et bleu layette qui ils nous emmènent à la pagode Soon Oo Pon Nya Shin . Une expérience presque "religieuse" qui culminera au temple U Min Tounzeh , dont la galerie circulaire formée de bouddhas impassibles parmi les émeraudes nous étourdit avec ses feuilles d'or étincelantes et ses fleurs fraîches sur les autels.
Pour calmer la chaleur de midi, rien de mieux que de recourir à un chapeau en rotin et un thé au citron vert qu'ils vous offriront sur les pentes de la colline, avant de se rendre à Mingun dans un buggy qui semble sauter dans les airs à chaque bosse. Déjà au bord de la berge, des radeaux de bambou errent dans les deux sens de la rivière Ayeyarwady . Nous prenons l'un des bateaux pour rejoindre cette ancienne capitale royale, où nous attendent des pagodes à moitié en ruine et la deuxième plus grande cloche du monde.
Au loin on aperçoit le temple Hsinbyume , un point enneigé en l'honneur de son nom, White Elephant, parmi l'épaisse jungle de briques qui l'entoure. Sa forme concentrique s'inspire sur les terrasses du mythique mont Meru , et a été érigé à la mémoire de la princesse Hsinbyume, décédée en donnant naissance à son premier-né. Devant la berge ils nous attendent imperturbables les ruines inwa . La splendeur de cette métropole royale ne reste dans les mémoires qu'en raison du tremblement de terre de 1839.
Cependant, cette beauté négligée qui émane des catastrophes archéologiques vous fait vous sentir dans la peau d'un explorateur du XIXe siècle. lorsque vous traversez son squelette de brique, de cendre et de mousse qui serpente. Une sensation similaire se manifeste en sentant le grincement du teck sur le pont U Bein.
Échantillon du folklore textile qui embrasse les uniformes Kalaw.
Cette construction de 1851 est la plus grande attraction touristique de Amarapura, la quatrième et dernière ville impériale visitée à Mandalay . Prendre le selfie requis sans personnes autour de vous est une tâche impossible, car les 1,2 kilomètres du plus long pont en teck du monde sont bondés.
LA VILLE AUX 2 000 TEMPLES
"Les montagnes de Shan s'élevaient de la plaine, au-delà des temples qui se dressaient comme des soldats en formation, et semblaient suspendues dans le ciel." Le premier coucher de soleil à notre arrivée à Bagan est tellement bouleversant comme celui raconté par le protagoniste du roman de Daniel Manson. Difficile d'imaginer que le majestueux Mandalay n'est qu'à quatre heures de route, huit si l'on décide de parcourir les 145 km que séparer les deux villes en traversant la rivière Ayeyarwady en bateau.
Patrimoine mondial depuis 2019, Bagan concentre le plus grand nombre de visites touristiques de la région . Cette liberté avec laquelle les militaires escaladaient leurs pagodes à l'époque victorienne n'est qu'une anecdote d'échange entre les guides, bien qu'il soit encore permis d'escalader certaines ruines voir l'image la plus emblématique du pays.
Celui où Myanmar et Birmanie semblent signifier la même chose , dissipant l'histoire et les péripéties politiques entre les 2 000 temples encore debout , près d'un cinquième de ceux qui ont été construits dans la région au cours de la s. XII. La liste est interminable : Thatbyinnyu, connu sous le nom de "Omniscient" , le plus haut de tout le vieux Bagan avec son plan en croix et les nombreuses fresques sur ses coupoles ; Gubyaukgyi, exotique et disciple du style indien Shikhara , avec des feuilles de banian et des croix gammées ; Gaw Daw Palin Phaya, qui s'illumine mystiquement au coucher du soleil…
Pour découvrir le vieux Bagan tel que l'ont tracé vos ancêtres, rien de mieux que louer un vélo, se passer de plans et prendre les raccourcis qui relient les villages. Vous tomberez peut-être sur le village de Pwa Swa, reconnaissable à ses métiers à tisser et ses champs de coton, ou traverserez les plantations de sésame qui abritent Minnanthu. Et, si la fatigue ne fait toujours pas son apparition, vous pouvez faire du vélo jusqu'au village de Zee et regarder l'un des tamariniers la plus ancienne du monde. Ils disent que les nats restent ici, esprits qui protègent les habitants de leur forêt sacrée.
A quelques kilomètres de là, dans le nouveau Bagan, les légendes se dissipent et le rythme s'accélère quand la vie continue entre les routards, les stands de nourriture et les poussettes qui marchent avec un pouls militaire. A l'autre bout de la ville, à Nyaung-U, la proposition du médiatique M. Sharky monte , comme Ye Htut Win, un juge de l'édition birmane de Masterchef, est populairement connu.
Issu d'une famille de diplomates, a décidé de transférer sa vie de globe-trotter dans la cuisine après avoir fait fortune en Suisse en dirigeant plusieurs bars à cocktails. Sharky's, comme l'explique Win, est une chaîne de restaurants basée à Bagan et Yangon qui est née pour renforcer la gastronomie locale, renouvelée avec des techniques modernes acquis au cours de son long voyage autour du monde.
Luxe austère dans les chambres de l'hôtel Kalaw Hill.
L'emballage est ce à quoi vous vous attendez : un ancien théâtre reconverti en bar hipster où se succèdent bancs en bois, nappes Vichy et bocaux en verre en forme de lampes. Une modernité contenue où l'on peut goûter de curieux sandwichs, des salades sans gluten et un de ses plats vedettes, les raviolis à la ricotta et au potiron . Ses vins chiliens valent bien un verre et seront un bon remontant avant de vous diriger vers votre prochaine destination.
En seulement cinq heures de voyage par la route, nous arriverons au coeur des montagnes Shan rejoindre la ville de Kalaw, un lieu de passage agréable où se reposer avant d'entreprendre la route de trekking la plus fréquentée du Myanmar. L'agitation des commerçants locaux contraste avec le calme des stations à son apogée, à plus de 1 500 mètres d'altitude.
Son église catholique du Christ-Roi, Célèbre pour avoir eu le même prêtre pendant sept décennies, il semble nous inviter à prendre une tasse de thé depuis sa façade en briques blanches. Fruit de la colonisation britannique, ce fut aussi le peuplement de une communauté d'indiens musulmans et leur masjid, leur mosquée , peint à l'eau de menthe des années 1950. Cette coexistence pacifique entre cultes semble ignorer les tensions de la minorité musulmane Rohingya dans le nord du pays.
Traverser les rizières, les champs de thé et les pentes des montagnes qui séparent Kalaw du lac Inle Cela demande de la patience, de bonnes chaussures et un sourire ferme sur votre visage. Surtout si nous l'entreprenons pendant la saison des pluies, lorsque la boue est un autre compagnon de voyage. Peu à peu nous nous fondrons dans le rideau de terre cuite qui se forme sur notre chemin et qui exerce de l'immense contraste avec les champs de chlorophylle.
Parcourir à pied le chemin qui guide les agriculteurs locaux implique de se heurter à majestueux buffle d'eau portant la récolte et passer la nuit dans les villages. Comme dans d'autres régions du pays, les montagnes agissent non seulement comme un diviseur géographique, mais préservent également les coutumes de chaque communauté. Ça oui, l'utilisation de la technologie 4G, des balades à moto et une passion pour le football Ils unifient le paysage où que vous alliez.
Après de longues journées de marche, vous pourrez voir les villages de Pe Tu Pork, Paw Ke ou Khone Hla et la routine des quelques familles qui les soutiennent. L'Occident est loin dans la mémoire; pas d'électricité ni de douches chaudes , se détendre signifie profiter d'un simple dîner de riz et de feuilles de thé avant de s'endormir dans les chambres communes offertes par les maisons familiales.
Un moment idéal pour converser avec les Danu et Pao-O , les ethnies dominantes de la région qui éclipsent par leurs vêtements et coiffures. Déjà dans le dernier tronçon de descente, la chaleur tropicale nous submerge avant de prendre un bateau entre des torrents d'eau orangée pour atteindre le lac Inle.
Des plats al dente avec un certain arrière-goût local au menu du Sharky.
Un manteau de cités flottantes a été tissé sur l'écosystème de cette masse de 12 000 ha d'eau douce gardée par les montagnes Shan. humbles constructions en métal et en bambou, Nyaung Swe étant la plus peuplée . Une Venise primitive où les vaporettos sont remplacés par des bateaux qui protègent les pêcheurs avec leur danse unijambiste ancestrale.
Ici aussi l'agriculture fantasme sur son propre code : multitude de jardins et de vergers en eau alimentent la communauté entre le bruit des rames. Les temples ne manquent pas non plus; mérite une visite Pagode Phaung Daw Oo être aveuglé par la feuille d'or dont on frotte les dieux . Comme dans de nombreux autres lieux saints, les femmes ne sont pas autorisées à participer.
Les cigares qui sont pressés dans le village de Nampan et les métiers à tisser d'In Phaw Khone se disputent l'intérêt du touriste. L'authenticité est concentrée au marché de Taunggyi à Ywana , une image fiable du racket racontée par Manson. Parmi les flaques d'eau, nous nous perdons dans leurs plateaux de noix de bétel et branches de tilleul ; aiguiseurs de couteaux, vendeurs de fausses dents et d'icônes religieuses ; sandales, miroirs, poisson et crabe séchés, riz , marches, parapluies...
Des appareils et des aliments qui montrent les coutumes de la tribu intha . On les regarde se faire couper les cheveux à un étal de rue ou mastiquer sans fin kun ja boules de tabac… Seule une tournée d'Inthein décadent peut choquer autant que ce portrait sociologique. Un tumulte de pagodes séculaires viendra à votre rencontre pour que vous vous sentiez un instant comme Lara Croft.
Le paysage semi-ruiné de chaux, de brique et de vert-de-gris de Nyaung Ohak surveillé par les dévas et les chinthe, les animaux mythologiques sculptés dans le stuc, nous conduira au glorieux Shwe Inn Thein Paya, avec plus d'un millier de stupas battu par les intempéries. Le moment est venu de dire adieu au lac depuis la piscine en ardoise du Sanctum Inle, un ancien monastère reconverti en hôtel de luxe où le corps et l'esprit sont récompensés.
Le visage colonial de Yangon, la plus grande ville du pays , est parsemée de pagodes et de gratte-ciel. C'est une étape obligatoire pour rejoindre les villes côtières du Golfe du Bengale. Il y a Ngwe Saung, dont la courte existence – il a été fondé en 2000 – signifie que l'exploitation touristique n'est pas encore notoire. Quinze kilomètres de plage restent presque intacts entre forêts et stations balnéaires en construction, petites auberges et villas abandonnées.
Il n'y a pratiquement pas de boutiques de souvenirs ou de centres de massage. Le palais, cependant, ne souffrira pas à l'arrivée à Tazin, le village de pêcheurs voisin où vous pourrez déguster des fruits de mer frais et crier à tue-tête dans le tube de Bonnie Tyler de leur KTV. Les visages thanaka qui animent ces karaokés mettront la touche finale à un voyage qui ne s'arrête pas là.
La mémoire du Myanmar grandit après le match , comme la rumeur d'un monde ancien qui nous entraîne dans une vie antérieure, pleine de rites et dans laquelle le temps s'écoule lentement.
*Ce rapport a été publié dans le numéro 139 du magazine Condé Nast Traveler. Abonnez-vous à l'édition imprimée (11 numéros imprimés et une version numérique pour 24,75 €, en appelant le 902 53 55 57 ou depuis notre site internet). Le numéro de Condé Nast Traveler de mai et juin est disponible dans ** sa version numérique pour en profiter sur votre appareil préféré. **
Suivez le chemin des tuiles pastel à la pagode Soon Oo Pon Nya Shin.