Falaises de Loiba, à Ortigueira
Il est connu de beaucoup que l'une des meilleures façons de découvrir l'Espagne est de monter dans une voiture et faire des kilomètres. Le réseau de routes rurales de notre pays s'étend du nord au sud à travers des paysages d'une beauté à couper le souffle et de forts contrastes, traversant des villes et villages ancrés dans le temps.
Beaucoup des road trips les plus emblématiques, comme la Côte Basque ou les criques de Cabo de Gata, sont déjà saturés de touristes et de badauds, mais il y a encore, cachés dans les recoins de notre géographie, des coins où l'on peut avoir le sentiment de « découvrir » et non de visiter.
La plus septentrionale des Rías Altas **(Ortigueira, A Barqueiro, Viveiro et Foz) ** font partie de ces endroits cachés qui attendent d'être découverts par un conducteur qui n'a pas peur de parcourir des kilomètres.
Cabo Ortegal, la fin de votre 'road trip'
Situé dans le coin nord-ouest de notre péninsule, Cap Ortegal et Estaca de Bares ils creusent comme des griffes dans l'océan Atlantique, comme si la terre voulait s'accrocher à son voisin salé, têtu à renoncer à sa nature sauvage.
Entre les doigts de granit, protégés par d'imposantes falaises, s'ouvrent larges estuaires qui abritent un large éventail d'espèces animales et servent de refuge à des communautés fières de leur terre et de leurs traditions, isolé pendant de nombreux siècles en raison de sa géographie, mais maintenant, grâce au réseau routier, il s'offre, vierge et encore à découvrir, au conducteur curieux.
Les toits d'ardoise sur les maisons blanchies à la chaux indiquent au voyageur qu'il arrive à Foz qui quitte les Asturies et entre en Galice.
Terre mystérieuse, aussi large que la paume d'une main, traversée par des milliers de vallées, de ruisseaux, de forêts et de montagnes qui servent de bouclier et de filtre aux voyageurs à la recherche du tourisme typique du soleil et de la plage, les Rías Altas se distinguent dans l'esprit des Rías Baixas plus accessibles et plus connues.
Dans l'extrême nord de l'Espagne, des semaines peuvent passer sans voir le soleil et, peut-être pour cette raison, Les Galiciens ont connu une histoire de nuages et de clairières, averses et lumière aveuglante, gloires et insomnie, selon le climat qui arrose leur terre.
Basilique de San Martin de Mondoñedo, à Foz
Large est la Galice et aussi éclectiques que son climat sont ses territoires, étant passé par eux Romains, Souabes, Goths et Musulmans, laissant à tous une empreinte toujours en vigueur. Cependant, les Rías Altas, éloignées des moyens de communication traditionnels et baignées par une mer agitée et peu sûre, ont maintenu une idiosyncrasie particulière.
Pour comprendre l'isolement de ces terres, il convient de traverser l'estuaire de la Foz et d'approcher Basilique de San Martin de Mondonedo, une intéressante église romane qui résume dans ses murs une histoire d'isolement, de refuge et de défense.
Jusqu'ici ils sont arrivés, poussés par les vents de l'Atlantique, des centaines de familles romano-bretonnes fuyant la guerre et les invasions en Bretagne, causé par l'abandon de l'île par l'Empire romain au Ve siècle.
Ils se sont installés parmi les pins et le granit, dans un pays très semblable à l'ouest de l'Angleterre et du Pays de Galles, d'où ils venaient, maintenir son identité bretonne pendant la domination souabe, et résistant, collé à la côte, caché derrière les brumes des montagnes, l'invasion musulmane de l'an 711.
La Basilique de San Martin de Mondoñedo, là où la domination celtique s'était maintenue, elle offrit refuge aux évêques galiciens qui fuyaient les Arabes, devenant la première église cathédrale de l'Espagne chrétienne.
plage de la région
Celta est vraiment le paysage que l'on aperçoit derrière les accotements de la route, en direction de garderie. Les larges plages, coupées de falaises plates, parsemées de maisons blanches isolées, offrent un paysage semblable au gallois ou à l'écossais, toujours bercés par les vents forts de l'Atlantique.
Sur un éperon rocheux, imperturbable à la force de la mer, se trouve le Castro de Fazouro, preuve le lien que, depuis l'Antiquité, les habitants des Rías Altas entretiennent avec le vaste océan qui couvre leur dos.
Cependant, la relation entre les deux traverse une corde raide d'amour et de malheur, car la mer ne comprend pas les amitiés. On en trouve un bon exemple dès que l'on regarde l'estuaire de Viveiro : depuis la route on peut apercevoir, attaché à la rive orientale de l'estuaire, Plage de la région, où il y a dix ans, des archéologues ont mis au jour les ruines d'une ville romaine et médiévale qui, selon les légendes locales, a été ensevelie par une terrible marée montante qui a endormi la région pendant des siècles.
Dans les rues de Viveiro
Viveiro, d'autre part, est une ville animée et joyeuse, qui change de peau en été pour accueillir les touristes et les baigneurs qui viennent dans les excellents hébergements ruraux qu'offre la région environnante. Ici tous les poids lourds d'Espagne se rassemblent pendant la fête de la résurrection, entouré de produits tels que les coquilles Saint-Jacques, le raxo et les vins blancs au palais fruité, qui font de la ville une référence gastronomique.
Faut juste se perdre dans les ruelles médiévales de Viveiro trouver une taverne pour calmer l'appétit causé par les heures passées en voiture, et tomber dans la somnolence bercée par les vers de Nicomède Pasteur Diaz, le plus célèbre des romantiques espagnols et natif de la ville.
À propos des marins et des voyageurs, le pasteur Díaz versait : « Incertain sillonné par l'Océan, / qu'avant son immensité stérile perdue / Bien sûr, vous recherchez l'extrémité de l'hémisphère antipodal caché, / Continue, continue d'oser, ton vol audacieux et sûr / Et là, en haute mer, il fond sur toi / Son immense solitude est ton espoir / votre guide est au paradis.
Une fois reposé, il n'est pas conseillé d'ignorer les vers de qui était le poète le plus connu de ces terres, il faut donc continuer, Continuez vers l'ouest en direction de l'estuaire d'O Barqueiro.
Ou Barqueiro
La route traverse collines surplombant des caps verts et gris comme le ciel qui couvre le voyageur. Tout à coup, Lorenzo apparaît, puis il est temps de plonger dans les eaux chaudes de la plage d'Area Longa, située dans le même estuaire d'O Barqueiro, un paradis naturel pour les amateurs de solitude et de sports nautiques comme la planche à voile ou le stand up paddle.
Le Pieu de Barres sert de toile de fond à la salle de bain, et peu peuvent résister à la tentation de sécher leurs cheveux mouillés avec le souffle continu du vent, les bras ouverts, suspendus en l'air par la force de la nature, face aux falaises profondes.
Toujours ventée, la route sinueuse qui mène à l'extrême nord de la péninsule ibérique permet de voir depuis les hauteurs le coquet estuaire d'O Barqueiro, une miniature de ses sœurs aînées, les estuaires d'Arousa et de Vigo, sillonnée de bancs de sable où peinent coquillages et bateaux de pêche.
Du haut, le phare de Bares ne surveille pas seulement le trafic maritime : des milliers d'oiseaux migrateurs passent par le grand rocher de La Estaca dans ses longs périples du nord au sud, d'est en ouest, offrant aux amateurs d'ornithologie un observatoire privilégié.
Piquet de barres
Entre le cap Ortegal, visible de La Estaca comme la queue épineuse d'un immense dragon plongeant dans la mer, et Bares, le littoral le plus accidenté d'Espagne, composé de hautes falaises de granit qui offrent très peu d'abris naturels marins surpris par la tempête. Les épaves et récits de naufrages traumatisants abondent parmi les populations de la région, habituées à voir comment l'océan qui leur fournit nourriture et travail leur enlève leurs proches.
Au milieu d'un tel laconisme, s'ouvre Ortigueira, une ville à l'air bourgeois dans un territoire éminemment rural et de pêche, Qu'attendez-vous avoir l'air fin et élégant entre les bois et les filets, comme une dame habillée pour le dimanche entourée de sobres manteaux de paysanne.
Fière de son idiosyncrasie, Ortigueira accueille chaque année le Festival do Mondo Celta, une rencontre internationale qui rassemble des groupes de folklore celtique de Galice et de France, d'Irlande et du Royaume-Uni, inondant une ville au son des cornemuses qui reste silencieuse et réfléchie le reste de l'année, offrant à ses habitants une vie tranquille sans les pressions du monde urbain.
Alors ils nous disent dans le Auberge O Malecón , où les voisins tuent leur propre faim en milieu d'après-midi en se basant sur épaule de porc, tapas de poulpe et calamars, arrosé de l'omniprésent vin blanc local, sans pouvoir attendre un dîner qui sera également conséquent.
En Galice on mange, et très bien : tout le monde le sait. Mais ce qui est inconnu, c'est qu'à 20 minutes d'Ortigueira, vous pouvez digest sur les falaises de Vixía de Herbeira, les plus hautes d'Europe continentale, qui s'étendent entre le cap Ortegal et la charmante ville de San Andrés de Teixido.
Ici, les Rías Altas nous lancent un dernier défi : éteignez le moteur de la voiture, sortez et partez à la recherche de l'une des banques les plus célèbres d'Espagne, tribune incomparable pour un coucher de soleil inoubliable. Un indice : faites comme Don Quichotte, regarde sous les pales des imposants moulins à vent, sans vous laisser distraire par son bourdonnement, et vous trouverez la falaise des géants.
Falaises de San Andrés de Teixido