An tírdhreach tipiciúil de Santa Cruz
Tosaíonn an mhaidin agus glacann an bláth oráiste cheana féin thar alleys an sean cheathrú Giúdach Ní haon ionadh é: an crainn oráiste go daonra gach cearn dá chuid agus coirnéil a chomhaireamh ag dosaenacha.
Spreagaimid go láidir: ba mhaith linn go mbeadh **bunús Sevilla** ar fáil dúinn freisin. Agus, agus muid ag ullmhú do lá lán d’iontas, tosaímid ag dul amú sa labyrinth barántúla a dhéanann suas ceann de na hionaid stairiúla is mó agus is áille ar domhan.
Téann muid trí roinnt céimeanna agus táimid ar an eolas cheana féin: an Comharsanacht Santa Cruz Tosaíonn sé ag buzz le gníomhaíocht go luath, i bhfad sula ndéanann na grúpaí ollmhóra turasóirí láithriú.
Tá gnólachtaí áitiúla ag oscailt a ndoirse go mall. Soláthraíonn na fir seachadta a n-inscne chuig beáir agus bialanna. Siúlann cúpla mná níos sine lámh ina lámh i dtreo an tséipéil in aice láimhe. Mar an gcéanna a bhfuil cloigíní ag fógairt nach bhfuil sé ach a naoi ar maidin.
Chun ár gcorp – agus ár n-anamacha – a mhuirearú le fuinneamh, téimid chuig 12 Sráid Ximénez de Enciso. I salann agus siúcra fuaireamar an cúinne foirfe do bricfeasta a ithe . Sa chaifitéire beag seo ina sroicheann "cuquismo" foircinní doshamhlaithe - mar mhionsonraí: tá gach rud sheirbheáil i bpíosaí gréithe as an Cartuja de Sevilla -, chuireamar ár n-acmhainn cinnteoireachta faoi chaibidil: tósta, taosráin, croissants nó aon cheann de na milseáin a ghlaonn chugainn ag béicíl óna gcuid landairí gloine? Fan, tá churros ann freisin? Bronnta!
Cothaímid ár bhfiacail mhilis san ósais Sevillian seo roimh thús an chéad cheann de chuairteanna cultúrtha an lae: Sean teach Murillo . Ag cur san áireamh go bhfuil Seville díreach tar éis an ceathrú céad bliain ó rugadh duine de na healaíontóirí is iomráití a cheiliúradh i stíl Seville, thrasnaigh muid an bealach isteach chuig a bhfuil ceanncheathrú an Chumainn faoi láthair. Institiúid Flamenco Andalucía .
Ba é an pálás tí traidisiúnta seo an leathdhéanach áit a raibh cónaí ar Murillo lena theaghlach. Siúlóid trí do clós lárnach , ar a n-ardaíonn ceithre ghailearaí timpeall, ligeann sé dúinn smaoineamh a fháil ar a leagan amach.
Agus bhuaileamar na sráideanna arís réidh le ciceáil. Ceachtar linn féin, nó trí shíniú suas le haon cheann de go leor Cuairteanna treoraithe atá á dtairiscint sa cheantar, tá sé beartaithe againn gach rud a bheith ar an eolas faoin am atá thart ar an iamhchríoch Sevillian seo. Agus ag caint ar an am atá caite anseo tá tagairt do stair casta iomlán de finscéalta, ach ag an am céanna spreagúil. An-mhaith, agus anois ... cá háit le tosú?
Bhog muid go dtí tríú haois déag, nuair a tháinig na Giúdaigh go Sevilla tar éis athghabháil Fernando III na Castile. Chinn an Choróin ansin iad a thabhairt pribhléidí áirithe chun cur fúthu sa chathair. An cúis? Fir ghnó an-mhaith a bhí sna Giúdaigh i gcónaí agus ba ghnách leo iasachtóirí na ríochta. Mar mhalairt air sin, thabharfadh an rí cosaint éigin dóibh: mar sin bhí an limistéar ina shocraigh siad, is é sin an ceathrú Giúdach ar a bhfuil ár gcosa anois, balla go balla leis an ** Real Alcázar :** an pálás ríoga.
Tá an ceathrú Giúdach balla go balla leis an Real Alcázar
In ainneoin gur mhothaigh go leor Críostaithe aimhreas áirithe ina leith, bhronn an Rí Alfonso X an tEaspag na Giúdaigh suas le trí mosques na cathrach a thiontú ina sinagóga. Sa lá atá inniu ann, níl ach dhá cheann fós tiontaithe ina eaglaisí: Naomh Bartholomew agus Naomh Muire Bán , rud atá riachtanach ar ár mbealach. Mar sin féin, ní raibh sé seo ach an cás go dtí deireadh an 14ú haois: d'athraigh gach rud tar éis an ionsaí ar an chomharsanacht a chríochnaigh i ollmhór marú Eabhrais Fuair beagnach 4,000 Giúdach bás.
Chuireamar an máistir-rang staire ar leataobh chomh luath agus a shroicheamar an Ospidéal na nUrramach . A fiosracht? Sa Osteria El Laurel , ar dheis sa Plaza de los Venerables, fógraíonn plaic go raibh sé seo ar cheann de na láithreacha an Ceoldráma Carmen . Agus ní hamháin sin: ann a bhuail siad, de réir scunc ina shaothar miotasach, Don Juan Tenorio agus Don Luis Mejía. Is cosúil gur fhan an scríbhneoir anseo go beacht le linn an ama a chaith sé i Sevilla.
Anois tá: an chuma ar fhoirgneamh sámh ón taobh amuigh, tagann sé ar an saol díreach ag siúl tríd an doras. Stair agus oidhreacht atá in Hospital de los Venerables atá cuimsithe i ngach péintéireacht, balla agus chúinne agus gach cuid den saothar iontach ealaíne seo.
Arna chur chun cinn ag Justin de Neve - fear le go leor airgid, cara leis an eaglais-, a tógadh sa 17ú haois ag duine de na hailtirí is cáiliúla san am: Leonard de Figueroa . An stór a cheiltíonn taobh istigh i bhfoirm pictiúir agus pictiúir le Murillo, Velázquez agus Valdés Leal, tá sé iontach ar fad.
Ospidéal na nUrramach
Is í sráid Justino de Neve go beacht a thugann chuig an miotas é Alley Uisce , ceann de na sráideanna is aisteach, nach bhfuil i gcomharsanacht Santa Cruz a thuilleadh, ach i Sevilla ar fad. Ritheann a 140 méadar comhthreomhar leis an méid a bhí an seanbhalla na cathrach agus folaíonn siad dhá fheadán laistigh: na cinn chéanna a threoraigh an t-uisce a sholáthair an Real Alcázar.
Go tobann, ar thaobh amháin den tsráid, tarraingíonn rud éigin ár n-aird. Is é an siopa é Fortune , a chaith ar feadh an tsaoil tiomanta do dhearadh lucht leanúna. Agus sinn ag tumadh ina ndomhan tá cruinne de dhathanna agus de chruthanna á bhfionnadh againn ar deireadh thiar thall.
Trasnaíonn muid ceann de na coirnéil is áille sa chomharsanacht, an Cearnóg Dona Elvira , agus ní féidir linn suí ar cheann de na binsí a sheachaint chun féachaint ar an saol ag imeacht. Mar fhuaimrian, an murmur an uisce as a fountains. An féidir leat rud éigin eile a iarraidh? Leanann na finscéalta anseo: san fhoirgneamh ina bhfuil cónaí ar óstán siopa anois, de réir Zorilla, Don Gonzalo de Ulloa , Ceannasaí an Oird agus athair Doña Inés.
Go tobann, cuireann fás beag inár boilg foláireamh dúinn: tá sé in am spás a dhéanamh don gastranómachais. Ní stair a bheidh i ngach rud! Chun seo a théann muid go dtí Mateos Gago , chorda an dromlaigh de chomharsanacht Santa Cruz.
Cearnóg Dona Elvira
Ann, déanaimid spás idir na táblaí arda ar an winery na Colúin a ghlacadh ar an gcéad dul in éineacht le sliabh de pringá, speisialtacht an tí. Cúpla méadar níos faide ar aghaidh tháinig muid trasna an bheáir Alvaro Peregil , fíor-íocón Seville a d’oscail a dhoirse i 1904. Ina bheár beag mahagaine, idir chomharthaí cailc-scríofa, ordaítear ceann dá gcuid fíonta oráiste agus cuirimid le chéile é, an uair seo, le tapa de stobhach chickpea : an Sevilla de i gcónaí ar an pláta. Is sonas íon é seo.
Más rud é, mar sin féin, go n-éilíonn ár goile níos mó againn, is rogha iontach é ** La Azotea ,** ceann de na bialanna i Seville is mó cainte sa chathair le blianta beaga anuas.
Cheana féin le boilg iomlán, caillimid muid féin go coinsiasach arís ar shráideanna chomharsanacht Santa Cruz chun leanúint ar aghaidh ag teacht aghaidh ar aghaidh le go leor finscéalta eile. Mar shampla, go bhfuil an Sson , ceann de na cinn is ansa linn – ar a bhfuil, tá an-brón orainn, nílimid chun é a mhilleadh!-.
Thrasnaigh muid an cáiliúil sráid póg, Mar a thugtar air mar gheall ar chomh gar agus atá a aghaidheanna – agus, dá bhrí sin, a chomharsana, a d’fhéadfadh póg ón mbalcóin go dtí an mbalcóin-. Tá an sráid phiobair freisin seithí a stair, díreach cosúil leis an BALCÓIN Roisín, áit ar fuaireamar amach go raibh sé luaite sa saothar The Barber of Seville - rud beag suaite má chuirimid san áireamh go raibh tógáil an bhalcóin tar éis an cheoldráma...-.
Agus sea, chonaiceamar é ag teacht… Tagann ár n-instinct gossipy ar an saol agus muid ag leanúint ar aghaidh ar camchuairt na sean-cheathrú Giúdach. Conas ár súile a chosc ó dhul isteach iontu seo Fatima Sevillian ? Tá an nós ag cónaitheoirí na comharsanachta doirse tosaigh a dtithe a fhágáil ar oscailt agus níl aon amhras orainn faoi seo ar feadh soicind: is é an tsiamsaíocht is fearr linn breathnú isteach ina gcuid patios.
Athraíonn muid an tríú agus téann muid go dtí an Sráid Meson del Moro : tá an Músaem Giotár , a mheas ar cheann de na músaeim is fearr sa Spáinn ar fad. Tá sé suite i sean-teach ón 18ú haois, ina bhfuil sé ina chónaí freisin, go aisteach Joseph Louis Postigo , giotáraí agus bunaitheoir an spáis seo inar féidir foghlaim faoin ionstraim flamenco is mó atá ann.
Ach más rud é tar éis dúinn machnamh a dhéanamh ar an mbailiúchán spéisiúil giotáir gur mhaith linn leanúint ar aghaidh ag sracfhéachaint ar an ábhar, is é an rud is fearr ná siúl cúpla sráideanna eile go dtí go sroichfimid uimhir 3 de. Manuel Rojas Marcos . Táimid tar éis an Músaem Damhsa Flamenco .
Trí phainéil idirghníomhacha agus póstaeir mhínithe a thumaimid go hiomlán i ndomhan iontach atá lán de nuances. Dóibh siúd is dána, tá an rogha ann clárú le haghaidh ranganna príobháideacha flamenco . Ar a laghad, is leor é a mheas trí dhul chuig aon cheann de na pasanna taispeána a dhéantar cúpla uair sa lá.
Is é Músaem Damhsa Flamenco an áit iontach chun taitneamh a bhaint as an seó seo
Agus anois, cad faoi a lorgaímid beagán síochána? Fadhb ar bith: sa sráid aeir fuaireamar cad a bhí uainn. Seithí taobh istigh de sheanphálás tí i stíl Mudejar Folcadáin Ársa Aire , Folcadáin Arabacha áit ar féidir leat dearmad a dhéanamh ar an domhan go litriúil. Sa chruinne comhthreomhar seo, faoi sholas na coinnle, tá sé in am turas mothaithe a fháil trína spásanna éagsúla.
Ach inniu táimid ar bís agus ba mhaith linn triail a bhaint as rud éigin nua. cad faoi a cóireáil comhlacht ola olóige bunaithe de pháirceanna Andalucía? Nó níos fearr fós, a folctha fíon fíonchaor dearg de Ribera del Duero i sean-tobar marmair Veinéiseach ón 17ú haois? Tá Paradise anseo, thugamar rabhadh duit cheana féin.
Tá an lá ag druidim chun deiridh, ach más rud é in ainneoin gach rud, tá fonn fós ann ag dul Siopadóireacht, ní mór stop a chur isteach fuil Spáinneach , gnó nach bhfaighidh muid ach táirgí ceardaíochta lámhdhéanta. Scaifeanna, seodra, éadaí de gach cineál... agus corr chúlpháirtí le tabhairt abhaile mar cuimhneachán. An cuimhneachán is fearr riamh.
Nuair a thagann muid a bhaint amach, tá sé tar éis éirí oíche. An mbraitheann tú mar rud éigin a ithe arís? Tagann muid trasna ar an dealbh atá tiomnaithe dár gcara cheana féin Don Juan Tenorio sa Plaza de los Refinadores agus shroicheamar Teach Rómhánach , institiúid de chuid an tionscail fáilteachais sa cheantar. Le stair ag dul siar go dtí 1934 , coinníonn a bhiachlár líne thraidisiúnta chun an Sevilla is barántúla a bhlaiseadh. Geallaimid ar an cáiliúil uibheacha friochta le prátaí agus liamhás cothaithe dearcán. Buaileann na bliosáin sinn, agus ní bhíonn cuma chomh holc ar na huibheacha scrofa ach an oiread. Le meangadh gáire a shroicheann muid ó chluas go cluas, táimid réidh do cheann de bhuaicphointí an lae.
Casa Roman, i gcónaí
Agus tá, imríonn sé flamenco arís… ach cén chaoi! Na Roosters , b'fhéidir an tablao is fíor agus is sine de na Sevillians go léir, ag fanacht linn an t-oighriú a chur ar cháca an lae. Anseo tagann flamenco ar an saol dhá uair sa lá ar stáitse ina n-oibríonn deichniúr ealaíontóirí a gcuid asail chun a thaispeáint cén fáth ar dearbhaíodh an ealaín seo ó 2010 i leith. Oidhreacht Doláimhsithe ag UNESCO. 35 euro -deochanna san áireamh- tabhair uair an chloig go leith de thaitneamh gan teorainn dúinn agus is annamh a bheidh sé dóibh siúd nach dtéann amach ag iarraidh stampa maith a thabhairt.
Agus críochnaíonn an lá, rud is oth linn. Cé go má tá tú fós ag iarraidh é a shíneadh beagán níos mó, An stalla is é an áit iontach é. Oscail go dtí dhá ar maidin, taobh istigh is féidir leat taitneamh a bhaint as ceol maith -uaireanta, beo-, deochanna ar phraghas maith agus atmaisféar bríomhar.
Ar an mbealach go dtí ár n-óstán, tá siúlóid dheireanach amháin trí alleys chomharsanacht Santa Cruz an slán foirfe den chathair dhraíochtúil seo. Faoi sholas lag a lampaí sráide, siúlaimid don uair dheireanach ar an gcreat stairiúil atá lán le finscéalta agus scéalta suimiúla.
Go tobann, cloistear cloigín eaglais in aice láimhe. Tá a fhios againn: tá sé déanach, ach a cares. Níl aon deifir orainn nuair a chríochnaíonn an lá seo.
Ní bheidh tú ag iarraidh slán a fhágáil