Má tá an t-úrscéal Nada (1945), a catapulted Carmen Laforet mar dhuine de na scríbhneoirí Spáinneacha is mó tionchair den 20ú haois, ar siúl ina Barcelona dúchais, siombail Gran Canaria an óige agus na hógántachta a chothaigh an t-údar le hamhras ar feadh a saoil. Le haghaidh a chuid úrscéalta agus leabhair taistil, tá an tírdhreacha garbha agus calafoirt ghnóthacha na tíre seo , chomh tarraingteach dá phríomhdhaoine is nach bhfuil ar eolas, agus a tháinig chun cinn mar charachtar amháin eile ina litríocht.
Na radhairc fíor agus ficsean a Buaiteoir gradam Nadal de shíor ag aithris ina chuid oibre mar gheall ar a tíreolaíocht gan teorainn, mar sin dip a bhain sé taitneamh as roimh am lóin ar thrá uirbeach Las Canteras, ina bhfocail, “trá aonair mar sin sa gheimhreadh, cé nach bhfuil geimhreadh ar bith sna hOileáin Chanáracha”.
Carmen Laforet i 1962
Nuair a tháinig sé in aois, d'fhill sé ar an leithinis chun staidéar a dhéanamh ar an bhFealsúnacht, ag fágáil Las Palmas de Gran Canaria ina dhiaidh, an chathair a raibh a athair, .i. an t-ailtire Eduardo Laforet Altolaguire, nuachóirithe le stíl Chanárach nua agus foirgnimh réigiúnacha –b’iad siúd a bhí i bpictiúrlann Avenida imithe nó ceanncheathrú an Cabildo de Gran Canaria, a athchóiríodh i 1942, tionscnóirí chultúr agus oidhreacht an oileáin – roinnt–. Ach ar ámharaí an tsaoil tá an fhís stílithe agus beagnach mistiúil a chum sé ina óige ar an oileán seo in iarthuaisceart na hAfraice fós gafa ina chuid úrscéalta, agus is é an compás is fearr chun é a iniúchadh.
Leis an oirthuaisceart mar phointe tosaigh agus tar éis an phríomhchathair agus Laja beach a fhágáil , a bhfaca a ghaineamh laibhe dubh óige Laforet – “inar chuir sé a shrón go dtí dromchla an uisce chun saol mistéireach na bplandaí uisceacha a fheiceáil” mar a dúirt sé i crónán–, an Cuireann dul suas tríd an réigiún GC-802 tírdhreach díreach mar atá laforetian, an Bandama Caldera.
Dealbhóireacht agus tithe péinteáilte in Agüimes.
An Gorge volcanach seo a thógann do anáil amach lena cuan trí chiliméadar ar trastomhas , ar cheann de na logáin is mó san oileánra agus áit a dtarlaíonn aicsean d’úrscéal An tOileán agus na Deamhain (1952). Arna thionlacan ag an Pico de Bandama, a d’aimsigh ceannaí Pléimeannach a chuir fíonghoirt ar a thalamh siar sa 16ú haois, tá an Monte Lentiscal, áit ar thóg athair Laforet tithe cónaithe luxurious.
Ar feadh a cosáin cloiche primitive, is féidir leat dul i dtreo an crater bréagach go dtí go sroicheann tú an barr agus a fhoraoisí a fheiceáil beagnach 600 méadar os cionn leibhéal na farraige. Oirthear tírdhreach garbh agus fiáin, den dúlra gan saorga , fós sa Barranco de las Vacas, ar an mbóthar a nascann Temisas le Agüimes.
Taobh istigh, mhúnlaigh uiscí réamhstairiúla an canyon geolaíochta ar a dtugtar tuff daite, a roinneann an aghaidh rac-cheoil sin den Antelope Canyon cineamatagrafach sna Stáit Aontaithe. Ní chuireann an deacracht chun é a aimsiú (is féidir le Google cleasanna a imirt orainn mura gcuirimid isteach na comhordanáidí cruinn) é a chosc ó bheith ina mhealladh mór do lucht tionchair ó gach cearn den domhan, atá ag iarraidh an selfie foirfe ar an gcarraig a thrasnaíonn an gorge. Tá sé dodhéanta go praiticiúil taitneamh a bhaint as ina n-aonar, ach tá sé níos indéanta i rith na seachtaine má thugann tú cuairt ar an gcéad rud ar maidin.
Ravine na mBó.
Ar an mbealach síos, baile na Agüimes, lena mhúrmhaisiú agus a shráideanna cúnga de thithe cloiche nochta agus dathanna aoibhne, nuair is cosúil go seasann an t-am (agus na gaotha a chuimsíonn an sliabh den ainm céanna). Le ionad stairiúil lán le díthreabhaigh, dealbha banphrionsaí agus scríbhneoirí agus tithe ósta áit ar féidir teacht suas lena stobhach glasraí bás a fháil, díríonn an Plaza del Rosario ar na hustle agus bustle laethúil.
Anseo siad malartach caiféanna cosúil le Populacho (Pl. del Rosario, 17), atá ag beocht an bhaile ó na nóchaidí le iar-bhéilí fada a bhíonn ar siúl ar a barra turquoise de deochanna gan teorainn. Tá an eaglais pharóiste San Sebastian , sollúnta agus nuachlasaiceach, i gceannas ar an gcathair ar airde le hurlár de chloch dorcha i gcuimhne ar na hiarsmaí bolcánacha agus gaineamh a tránna ársa.
Caifé Populacho in Agüimes.
Tar éis arán ceirde a ghlacadh mar cuimhneachán (deir siad gurb é an ceann is fearr ar an oileán é) tá sé in am an bóthar a bhualadh arís chun ceann eile de na "deamhain" síochánta a thairgeann an t-oileán a thrasnú: an cuan Gauyadeque. Dealraíonn sé go roinneann an dúlagar domhain seo idir bardais Agüimes agus Ingenio an t-oileán ina dhá chuid, ag dul isteach in amanna réamhstairiúla nuair a chríochnaíonn an bóthar pábháilte ag lonnaíocht troglodyte Cueva Bermeja.
Ní ficsean eolaíochta é saol a shnaidhmeadh ar charraig an tsléibhe san 21ú haois, ach is toradh é ar an iargúltacht a fuair an ceantar go dtí an lá inniu. Le beagán sonraí soghluaiste agus treoraithe ag léarscáil cuirimid tús le bealach de thart ar 15 ciliméadar nach bhfuil oiriúnach ach do shiúlóirí i gcruth maith (le sé huaire an chloig de shiúl na gcos agus beagnach 1000 méadar difríochta in airde) timpeall an duibheagáin sin a thochail an t-uisce na mílte bliain ó shin go dtí a bhéal ar an gcósta. Necropolis i solas an lae leathan áit ar féidir leat teacht trasna mummies agus phluais sochraide, chomh maith le hiarsmaí seandálaíochta agus pictiúir uaimh ina músaem, freisin níos doimhne faoi maintlín glas an tsléibhe.
Guayadeque Ravine.
Ag am lóin is féidir leat cinneadh a dhéanamh ar cheann dá gcuid bialanna uaimh le ealaín áitiúil (El Vega, i gcónaí bríomhar agus clú ar a muc diúil i salann; nó La Era, níos ciúine, le beagán táblaí agus radhairc ar an ngleann) nó déan é saor in aisce ina limistéir phicnice, faoi chrainn almond faoi bhláth má thrasaimid é i mí Eanáir agus i mí Feabhra. Áit iontach chun an milleán sin a chreimeadh a bheidh bailithe againn inár sliocht tríd an gceantar, mar shampla an t-arán ceardaí thuasluaite, cáiseanna Los Dragos, fíon tirim bán Señorío de Agüimes nó ola olóige Caserío de Temisas.
Nuair a bheidh an chéad uair an tráthnóna ag druidim, an ceann céanna ina dtosaíonn an solas ag meath agus a chumasc leis an cheo a chomhaireamh an dreapadh go dtí an sliabh, Is é seo an nóiméad grianghrafadóireachta is mó chun cúrsa a shocrú do Tejeda. Feidhmíonn sraitheanna piorraí plódaithe le figí (tuneras do mhuintir na háite) mar threoir do bhroinn an oileáin, ag tosú ón bhardas seo taobh istigh de caldera bolcánach go dtí an Parador de Cruz de Tejeda.
Arna léirmheas ag Carmen Laforet ina treoir taistil Gran Canaria (1961), an coimpléasc óstán seo a tá cuid den bhunstruchtúr ann ó 1937 i leith Tá sé suite sa cheantar mullaigh idir na haillte agus tá an radharc lánléargais is fearr ar an oileán ann. Anseo is féidir leat múscail le radharcanna ar an Risco Caído agus ar Shléibhte Naofa Gran Canaria, rud atá annamh seandálaíochta a mharcálann grianstad an gheimhridh agus an tsamhraidh trí ghhathanna na gréine a théann trína fuinneoga cloiche nádúrtha.
Cloigtheach díseart Cueva de Artenara.
Ní bhaineann sé freisin ó shiúlóid trí na foraoisí péine Chanáracha atá mórthimpeall air (riachtanach má bhíonn an aimsir mhaith in éineacht leis) nó a ghnóthú tar éis an bhealaigh le cóireáil carraig volcanic nó folcadáin mil ina Spa. Dá dtaitneodh muid leis an ardú de bhóthar, chun an luas a mhoilliú ar mhaithe le tírdhreach atá caolaithe leis an spéir, Is stad éigeantach é Artenara.
Tá an baile is airde ar an oileán, agus an baile is lú daonra chomh maith, á thairiscint óna dhearcadh cosanta ag a dealbh chré-umha de Miguel de Unamuno fís fuarchúiseach de Roque de Bentayga. Chuir an ais spioradálta seo den domhan bundúchasach i Gran Canaria, arna thacú ag deasghnátha agus finscéalta réamhstairiúla, an scríbhneoir Bilbao síos a chuir síos air mar "stoirm cloiche" le linn dó a bheith ar an oileán i 1910.
Carraig Bentaya.
An bhfuil oileán cruinn le cluas amháin aghaidh cat mar a chuireann roinnt daoine síos air, "mion-roinn" do dhaoine eile, seithí i measc gleannta, gleannta agus foraoisí dlútha roinnt bailte seoda a chuireann in aghaidh láimhseáil turasóirí go fóill. Is cás le eagla, stad dochorraithe den bhealach trí thuaisceart an oileáin a rianaigh Laforet i 1961. Basilica na Maighdean del Pino , le fuinneoga móra agus gargoyles a thumann Calle Real de la Plaza (atá inaitheanta ag na balcóiní adhmaid stairiúla atá ar an teorainn leis) an baile seo, toradh na deabhóid reiligiúnach, i suíomh mistéireach nuair a thiteann an ceo.
Ina hóstach cearnach ar an Domhnach a margadh cathrach le gach cineál lámhcheardaíochta , a bhuanaíonn trádáil na sean-cheardlann sa seanbhaile le héadaí boird bróidnithe, ciseáin nó oibreacha cré agus cána. An traidisiún céanna a ritheann tríd an oidis do ropa vieja agus feoil marinated ina dtithe bia. Agus nuair a thagann sé chun an boilg a mhilsiú, níl le déanamh agat ach smaoineamh ar mhilseoga (ó a borróga ainíse agus breac!) déanta ag na mná rialta cluigthe ag an Mhainistir Cistéirseach ó 1888 i leith.
Cáiseanna i margadh Teror.
Ach má labhraímid ar shéadchomharthaí reiligiúnda, Arúcas a thógann an císte lena ardeaglais nua-Ghotach, an Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Mais de chloch clúdaithe le fuinneoga galánta déanta ag an teaghlach Maumejean ceardaithe (freisin údair na fuinneoga an Pálás Óstán i Maidrid nó La Granja) agus is féidir a fheiceáil ar feadh na mílte idir crainn pailme feiceálach.
Is fiú go mór an bhardas stairiúil seo siúl tríd na sráideanna ina bhfuil foirgnimh ildaite agus maorga (lena cruinneachán oráiste ó 1912, tá an Heredad de Arucas y Firgas ar cheann dá sheoda nua-aimseartha) agus dul amú sa Gairdín na Marsioness de Arucas . Is é an áit chónaithe samhraidh a bhí ag na chéad uaisleáin ag deireadh an 19ú haois anois a páirc phoiblí pasáiste saor in aisce, marcáilte ag cosáin de stíl rómánsúil le speicis luibheolaíocha tugtha ó áiteanna éagsúla ar fud an domhain agus coilíneachtaí peacocks. Ach is é an foirgneamh is cáiliúla atá aige ná an monarcha rum stairiúil Arehucas (tá an drioglann inrochtana le haghaidh cuairteanna), siombail den bhláth a bhí sa chathair ón gcúigiú haois déag mar gheall ar shaothrú cána siúcra.
Spreagann an chéim dheireanach den turas tú chun iniúchadh a dhéanamh ar an aghaidh is faide ó thuaidh den oileán faoi sholas an Aigéin Atlantaigh a rinne Carmen Laforet cur síos go mion i gcuid dá húrscéalta: “Tá an ghrian, ar a bealach chuig an Iarthar, ag deargadh an Atlantaigh taobh thiar den Chruinniú Mullaigh, agus ag dul go tóin poill thar sléibhte oileán Tenerife, iompaithe ina deatach i gcéin. ” (Oileán na nDeamhan, 1952). I measc na bhforaoisí péine a fhógraíonn do theacht isteach artanach bhuail an scríbhneoir Galdar , sliabh ilroinnte i gcéin ag aghaidheanna beaga bídeacha daite amhail is gur brat bhreacachan bríomhar iad. Nuair a théann tú tríd a shráideanna is éard atá i gceist ná go réiteofar stair an bhaile bhundúchasach seo, trí chuairt a thabhairt ar an pictiúir uaimh dá chuid uaimh péinteáilte nó an Plaza de Santiago gnóthach ó dheireadh an 15ú haois.
Galdar.
Ar cheann dá thaobh tá an t-óstán suaitheanta Agáldar, a bhfuil a ardán le radharcanna ar an sliabh áit mhaith chun appetizer a phleanáil bunaithe ar sailéad le ochtapas agus prátaí áitiúla, a leathnófar níos déanaí i La Trastienda de Chago. le fíonta déanta as fíonchaora Listán Negro agus Tintilla (amhail iad siúd ó Bodega San Juan) a fhástar i Santa Brígida. Ón cearnach eascraíonn freisin an Tóchar an Chaptaein Quesada (ar a dtugtar Calle Larga) taobh le áirsí iarainn agus margadh stairiúil La Recova, ina bhfuil saothair le healaíontóirí áitiúla.
Dá bhfágfaí Gran Canaria gan dul i dtuilleamaí na farraige rósanna sin a raibh an oiread sin urraim ag an scríbhneoir air, bheadh sé ina thuras neamhchríochnaithe timpeall an oileáin. Tá an linnte nádúrtha Roque Prieto, La Furnia nó El Aguajero, amach ó thránna atá plódaithe le turasóirí, is áit mhaith iad freisin chun buille an tsaoil áitiúil a chleachtann muintir an tuaiscirt a fháil. folcadáin gréine, tonnchosc agus altars íona snoite isteach sa charraig bholcánach. Agus inar féidir luí na gréine a fheiceáil ag cloí le toin súilíneacha, ag dul ó dhearg go Violet, nuair a imíonn an ghrian idir a gaibhne agus a sléibhte. Chomh nochtadh agus dobhriste gur choinnigh Carmen Laforet go deo ina cuid úrscéalta é.