Cósta Amalfi
Tháinig John Steinbeck, i 1953, go Positano ag teitheadh ó theas agus trácht dÚsachtach na Róimhe agus shainmhínigh sé mar seo a leanas: “ Is áit bhrionglóid é nach cosúil go bhfuil sé fíor nuair a bhíonn tú ann, ach buaileann a réaltacht dhomhain tú le cumha ar fad an domhain nuair a bhíonn tú imithe”. Is cosúil nach bhfuil aon rud athraithe. Tá an bóthar cúrsála dhá threo fós thar a bheith álainn agus thar a bheith deacair, go háirithe sa samhradh nuair a chuireann busanna turais iallach ort cúltaca a dhéanamh, stopadh, cleasanna rally a dhéanamh le dul thar bráid gan titim ó aill. Ní bhaineann aon cheann de sin, toisc go bhfuil an tírdhreach iontach; is cosúil go bhfuil na Neapolitans cairdiúil agus gesticulating agus muintir an Chósta lán le fuinneamh agus cinnteacht cinnte: dearbhaíodh an Cósta ar fad Suíomh Oidhreachta Domhanda UNESCO i 1997.
Sroicheann muid Positano ag meán lae, teas agus dath bougainvillea, bláthanna hibiscus bán, nóiníní buí, azaleas corcra. Is é Positano an baile leis na scéalta is mó ar Chósta Amalfi , agus is cinnte an ceann is sofaisticiúla, mar, in éineacht le Capri, tá sé ina bhaile don chuid is fearr den fhoireann scaird idirnáisiúnta, carachtair le Villas ar crochadh ó na haillte, chomh rúnda go gcaithfidh tú dul ar bhád chun iad a fheiceáil. Le feiceáil sa lá, is cosúil le Positano radharc breithe ollmhór na Meánmhara le tithe bána, bándearga agus ócar a mhaisíonn an sliabh ar bhealach cothrom. Deir stair gur rugadh Positano sa 9ú haois timpeall ar mhainistir Bheinidicteach, gur tháinig an iomarca daonra air sa 10ú haois nuair a tháinig áitritheoirí Paestum, agus gur scrios na Saracens é níos déanaí. Sa bhliain 1268 rinne na Pisínigh í a mhilleadh agus chuir sé seo iallach ar a áitritheoirí an chathair a athdhearadh agus í a dhéanamh cosantach ar mhodh Amalfi. Sráideanna cúnga suite ar an sliabh, fortifications, túir cosanta, souks.
I Montepertuso Thuas staighre, tá comharsanacht bheag fhionnuar ina gcaitheann muintir an bhaile an samhradh agus, thíos staighre, timpeall La Piazza dei Mulini, tá fuadar agus cosmopolitan Positano a thagann chugainn tar éis dul timpeall an bhaile ar fad leis an gcarr. Breis is tríocha bliain ó shin bhí mé i mo rialta i Positano, áit ar tháinig mé ón nach bhfuil i bhfad i gcéin - tá sé ina euphemism, mar a dhéanamh anseo daichead ciliméadar a thógann dhá uair an chloig - Marina di Cantone, áit a raibh teach mo theaghlach in aice leis an fharraige chéanna . Ba é Positano an mecca, 'an chuid is mó', an pointe cruinnithe. Cad atá fágtha.
Ón Óstán Le Sirenuse tá siad fós Na radharcanna is fearr , go háirithe ós rud é go bhfuil na hoileáin draíochta sin ag lonrú os a chomhair, Li Galli, ar chuir Homer síos orthu mar na hoileáin ina raibh cónaí ar na sirens a chaill Ulysses. Telxiepia bhí sé an chuid is mó bewitching; Pisinoe, an seductress agus Aglaope, an duine is áititheach agus draíocht, an té a mheall mairnéalach agus loingseoirí feadh na gcéadta bliain. Cheannaigh Rudolf Nureyef na hoileáiníní chun maighdeana mara comhaimseartha a bhí cóirithe i Pucci nó Gucci a choinneáil; tá sé faoi úinéireacht phríobháideach freisin. oileáin ghalánta a bhí iontu i gcónaí, sílim, ag ól sú sú talún úr ar an ardán lánléargais in óstán Le Sirenuse, os comhair an Grande Beach lán le hammocks agus leis an duga do bháid a thugann tú go Capri nó Amalfi (nó cibé áit is mian leat, Ná déan dearmad go bhfuil na hIodálaigh wizards de sheirbhís do chustaiméirí) tuilte mo shúile leis an fharraige idir gorm agus turquoise. Is cosúil gurb é sailéad caprese (trátaí, mozzarella agus basil) ag Le Sirenuse agus gloine ar láimh an t-oideas is fearr le haghaidh sonas.
Tá gach rud foirfe i gcuideachta an Marquis Franco Sensale, úinéir in éineacht lena mhac Antonio ar an óstán suaitheanta seo atá i ndáiríre i bhfad níos mó ná óstán, tá sé ar cheann de na siombailí is fearr de Positano, agus go dtugann sé féin aire do gach mion. , mar atá freagrach as an decor. I ngach seomra tá troscán tréimhse ceannaithe ó dhéileálaithe seandachtaí ar fud an domhain , urláir poircealláin spreagtha ag samhlacha ó chúig chéad bliain ó shin agus a rinneadh go háirithe dóibh, líne taitneamhachtaí seomra folctha le dearadh dochreidte, obair neacht Franco. Déanann an neacht eile an garraíodóireacht le fíorchúram Béarla. Táimid ar an ardán agus téann réalta scannán mega dúinn. Ní bhreathnaíonn aon duine air. Tá príobháideacht iomlán, tá sé ríthábhachtach.
Measctha go maith le cairdiúlacht na foirne agus lámh mhaith Matteo Temperini ag an mbialann La Sponda, an príomhchócaire ar bhuail an grianghrafadóir CN Traveller seo le chéile bliain ó shin ag comhdháil gastranómachais ag La Mamounia i Marrakesh agus in Abu Dhabi. Síneann sruth na comhbhrón leis an gcistin, áit a mbíonn am iontach ag níos mó ná fiche duine idir soirn deataithe. Is maith liom an dúil sin a chuir siad isteach ann, an lúcháir sin agus iad ag maisiú gach mias, fuinneamh na Meánmhara sin. Léiríonn an fhoireann seo rud atá an-tábhachtach más mian leat ithe go maith in áit: an dea-chaidreamh idir na daoine sa chistin agus an seomra bia. Tá grianghraf an teaghlaigh eloquent.
Is cleachtadh sláintiúil é siúl trí Positano ag luí na gréine. Faigheann tú amach cad a thógann sé, cad is gá duit a fhios. Stop agus siopa ag an siopa miotasúil I Sapori di Positano, teampall barántúil do liomóidí, atá anseo i bhfoirm licéar limoncello , candies, coinnle, cumhrán tí agus pearsanta, rudaí ceirmeacha agus gach rud is mian leat a iompar i do mhála taistil. Peaca eile nach féidir liom cur ina aghaidh is ea sandala (táim ag caint ar cheithre phéire a cheannach ar 80 euro an ceann, rud atá fós ina whim).
I sráid Via del Sarraceno buailim le chéile Todisco Carmine , ceardaí diongbháilte turquoise a chur ar sandals do chailín a bhfuil cuma samhail Vogue orthu agus is cinnte go bhfuil. Fanaim go foighneach le haghaidh mo sheal, agus cuireann neamhchinnte greim orm. Cad a tharlaíonn má le clocha dearga, cad má criostail dubh agus bán. Is é an droch-rud faoi raidhse, go bhfuil do thuiscint dizzy sa deireadh. Tomhaiseann mo cheardaí príobháideach mo chos agus deir sé liom teacht ar ais i gceann leathuaire. I gceann leathuaire na hiontais seo go léir! Tá a fhios agam go bhfuil laige ag bróga beagnach gach bean. A mhná, fógra do loingseoirí, anseo gheobhaidh tú an Paradise na siopadóireachta, agus an purgatory an Visa ag deireadh na míosa.
Tá an Trí dei Mulini Is í an tsráid ina bhfuil siopaí, beáir agus an Óstán Palazzo Murat comhchruinnithe, le bialann deas agus balcóiní clúdaithe le bougainvillea ar cosúil go dtagann siad as. Romeo agus Juliet . Tá gailearaí ealaíne Franco Senesi ann freisin, áit a gcuirtear saothair na n-ealaíontóirí Iodálacha agus idirnáisiúnta is fearr ar taispeáint. Níos airde suas, ar Viale Pasitea, tá na siopaí faisin "déanta i Positano" comhchruinnithe, i línéadach, cadás agus síoda i dathanna atá deartha don ghrian seo agus don fharraige seo. Chuaigh muid isteach i Positano Pepito agus bhí sé grá ar an gcéad amharc.
Luchtaithe agus beagán feargach go bhfuil mo laigí níos láidre ná mé, chuaigh mé síos go dtí Playa Grande, áit a bhfuil pizzerias agus bialanna comhchruinnithe. Tá an beochan iomlán. Ní mór duit cuimhneamh go bhfuil Positano ina chónaí ar a saol mire ó Aibreán go Deireadh Fómhair. Ina dhiaidh sin, glacann socair an áit, dúnann óstáin agus ionaid, ag fágáil a láithreacht chumhachtach chun na farraige agus an spéir. Deir siad liom go n-itheann tú go maith ag Chez Black, agus ag meas an líon daoine a bhíonn ag sluaíocht na mbord, creidim é.
Ag suí ag fanacht le bád beag a thabharfaidh go Praiano in aice láimhe mé, is dóigh liom gur sa chéad haois, in aimsir Tiberius, sa Positano Trá Mhór dug an trireme a bhí chun an plúr a bhailiú chun arán an impire a bhácáil, a raibh eagla air go ndéanfaí nimhiú leis an plúr ó Capri. Bhí an muileann ina raibh an t-arán impiriúil meilte ar cheann de na fánaí de chnoc Positano, agus ba iad sclábhaithe grámhara an impire na cinn amháin a ceapadh chun teagmháil a dhéanamh leis an plúr. Deir siad liom go ndearnadh an muileann a nuachóiriú sna 50idí den chéid seo caite, ach níor éirigh liom é a fháil. Cosnaíonn rúin impiriúla an Villa maighnéadach seo fós. Sula shiúil mé go dtí an reilig bhán, ar bharr cnoic, áit a bhfuil tuama pasha ina sheasamh, a bhfuil obelisk coróinithe le turban marmair. Chun mo chosa, trá Fornillo is cosúil go dtéann sé isteach san fharraige cosúil le méar phointeála dia clasaiceach. Tuigim cumha Steinbeck, chun é a mhothú cosúil le tickle i mo chroí.
Is cleachtadh é an staighre dreapadóireachta a choinníonn d’intinn faoi smacht agus do chosa i gcruth. I ngach na Cósta Amalfi Caithfidh tú dul síos agus suas, suas agus síos. Sin é an fáth gur aoibhinn liom suí ar cheann de na binsí atá timpeall ar esplanade na Máthar-Eaglaise, Santa Maria Assunta, le séipéal coláisteach ón 13ú haois atá i lár an bhaile agus atá i gceannas ar an trá. Anseo buailfidh mé leis an ailtire Diego Guarino agus in éineacht leis beidh sé de phribhléid agam dul isteach i Villa Romana, saothar seandálaíochta atá i bhfolach faoin ardeaglais seo.
Leanaimid ar aghaidh lenár dturas go Praiano, baile leis na bríonna uile atá leis an gCósta Divina seo. Leath bealaigh tá an San Pietro a Positano , Relais & Châteaux a mhaireann de réir a lipéad. Só, aird ar mhionsonraí, radharcanna iontacha agus gastranómachais le foirfeacht na Fraince agus táirgí áitiúla fíorálainn. Tá na seomraí chomh fairsing sin gur féidir liom rince gan bualadh isteach sa troscán. Osclaíonn an t-ardán isteach ar na haillte agus, cheana féin i ngairdín an óstáin, is féidir liom mo mhothúcháin a nochtadh ar na binsí fada tíl ag féachaint ar Capri trí cheo te an Tramonto seo (‘luí na gréine’ san Iodáilis).
Anseo tá ardaitheoir chun dul síos go dtí an trá cloiche le bialann snoite isteach sa charraig agus lamairne a dtagann aíonna chuici agus óna n-imíonn siad i dtreo an Positano díreach. Fanfaidh mé ar feadh tamaill ag léamh agus ag smaoineamh agus mé ag feiceáil cadhc ag déanamh sosanna ar an uisce soiléir criostail agus os a chionn, ceamara ar láimh, déanann an grianghrafadóir CN Traveler iarracht an dodhéanta: íomhá de chrosóg a ghabháil i gcúlra na cruinne turquoise seo. Ní thógann na buachaillí ar an tseirbhís a súile uaidh ach ní bhogann siad méar mar níl aon chontúirt sa radharc. Sin mar atá rudaí: aire agus discréid.
Bhuaileamar le Cincíse Vito, úinéir na háite seo ina líonann serenity gach rud. Tá sé óg agus iompraíonn mothúcháin an Chósta ina ghéinte (choinnigh a mháthair, úinéir, bonn San Pietro an-ard thar na blianta). Anocht buailimid lena chócaire, an Alois Vanlangenaeker na Beilge , bronnta le réalta Michelin, rud atá an-chothrom domsa agus mé ag blaistiú a uaineoil rósta le trátaí ón talamh agus anlann líomóide, nó a mhilseoga iontacha.
Roimh an bpianó agus an sax, rinceann cúpla lánúin Meiriceánach (ón Tuaisceart) leagan de ‘Strangers in the Night’. Seo chucu mar tá cuma orthu gur tháinig siad as scannán Coppola, agus is cinnte go bhfuil a bhfréamhacha sna tailte seo, ónar imigh siad go mór agus go dúthrachtach go Nua-Eabhrac, Buenos Aires, Caracas... Tá mé ag fíodóireacht scéalta cheana féin. . Ceart? Mar a déarfaidís thart anseo: “se non vere, ben trovate”.
Is ceirmeach ó Vietri earraí boird an óstáin , baile in aice le Salerno. Tá sé chomh hálainn gur báthadh mé glór mo choinsiasa agus chuaigh mé díreach go Positano chun plátaí agus cupáin a cheannach ag siopa Cerámica Assunta, atá mar sholáthraí oifigiúil an óstáin. Bhí idirbheartaíochtaí leis an ngrianghrafadóir chun go mbeadh air roinnt miasa a iompar ina mhála taistil beagnach chomh dian céanna le Comhaontú Vársá, agus chosain sé beagnach forlíonadh róthrom orm. Ach anois go bhfeicim i mo theach iad, cé chomh hálainn is atá siad agus cé chomh maith agus a rinne mé iad a thabhairt chugam!
Piara Óstán San Pietro i Positano
Tógann radharc Praiano mé ar ais go dtí mo shaoire nuair a bhí mé fiche, go dtí na bailte Neapolitan sin ina dtéann na sean-uaisle go dtí an eaglais gach lá fós, na seanfhir ina suí ag féachaint ar an bhfarraige ag caint faoina rudaí cosúil le comhcheilg maith agus na daoine óga ag líonadh. na beáir agus na caiféanna i measc torann na ngluaisrothar agus adharca na ngluaisteán. Iomlán? Síocháin agus torann. Aer jasmine agus gásailín . Siopaí beaga bia, gruagaire baile darbh ainm Flora áit a ndearna siad mo chuid gruaige ar thrí euro déag agus sa lár, omnipresent, an Duomo de San Gennaro, pátrún Praiano, áit a bhfuil i mí Lúnasa na luminaries de Santo Domenico ar siúl, seónna uathúil.
Ach ná meallfaimis sinn féin leis an tsimplíocht seo, leis an codlatacht seo atá ag muintir na hIodáile; i mbaile Praiano, atá idir Positano agus Amalfi, tá na Villas is galánta agus rúnda de Chósta Amalfi slabhraithe. Gabhaimid buíochas le Janet D'Alesio, caidreamh poiblí gan staonadh an Hotel Caruso i Ravello. Villa Lilly a thugtar air agus is sampla iontach é den mhéid atá i bhfolach i gcarraigeacha na n-aillte seo. Seacht seomra codlata, seacht seomra folctha, roinnt gairdíní, príomhtheach le roinnt seomraí. Seirbhís glantacháin, cócaire, maid, airíoch linn snámha.
Tríocha míle euro sa tseachtain . Bhí Julia Roberts imithe tríd anseo. Ní raibh mé ag iarraidh a iarraidh - gan fuaim unworldly - cé a bhí ag teacht an tseachtain seo chugainn. Le praghsanna níos mó ag teacht le féidearthachtaí an domhain fíor, tá Casa Angelina céad méadar ón mbaile, nua-aimseartha, gleoite, 'Delano' Meánmhara a mbíonn fána trendy ó gach cearn den phláinéid ag freastal air, le cistin foirfe, bán agus íostach. . Ba rún beag é an t-óstán seo a fháil amach a dúirt cara maith, Alejandro Bataller, a bhainistíonn cinn scríbe ár gClinic Folláine is fearr leat in Alicante, an SHA a bhfuil gradaim bainte amach aige, i mo chluas.
Cheannaigh mé gach rud i Praiano: caipín scáthlán raffia, culaith shnámha, dhá bhuidéal fíona ón gceantar, sweatshirt le cóta airm an bhaile. Ar an dara lá chaith siad liom cosúil le duine de na cinn eile agus cuireadh dom a ithe sa Cuas Gavitella, a bhfuil trá an bhaile, i mbialann bheag, Cala Gavitella, áit a bhfuil níos mó ná spraoi a bheith agat sneaiceanna idir snámha agus snámha san fharraige. Ar an mbóthar ó Praiano go Amalfi tá freisin Villas stairiúla. Is áit dhraíochtúil é an Villa Tre Ville, a bhí faoi úinéireacht Mikhail Semenoff, an t-ealaíontóir Rúiseach a raibh réaltaí bailé na Rúise agus Stravinsky ann ag tús an 20ú haois. Trí Villas ón 19ú haois i measc líomóide, oráiste, groves olóige agus úlloird a shroicheann beagnach imeall na farraige. Is leis an stiúrthóir Iodálach anois é Franco Zefirelli, a choinníonn fós iad. Teach eipiciúil eile is ea teach Sóifia Loren, a choinnigh é go dtí bás a fear céile, Carlo Ponti. Is le fear gnó Neapolitan é anois a thagann isteach ar héileacaptar (tá iontas amháin feicthe againn ar leac aille).
Chuamar ar camchuairt ar an gCósta ag lorg na háite ina ndéanfaimis grianghraf den mhúnla ar ár gclúdach. Sin mar a shroicheamar an Praia. Trá tipiciúil anseo. Barraí carraige, farraige emerald agus trá áit ar féidir leat roinnt iasc ón gceantar a ithe i gcónaí. D’fhanamar in Da Alfonso agus ligeamar ar cíos bád traidisiúnta adhmaid darbh ainm an Gozzo Sorrentino i La Sibilla. Agus idir thonnta milis sroicheann muid an iontach Fjord Furore , a bhí ag an am ár n-íomhá is fearr leat. Is é an t-aon fjord sa Mheánmhuir, scoilt 310 méadar ar airde a chríochnaíonn ar thrá ar féidir teacht air ón mbóthar freisin trí dul síos dhá chéad céim. Is créacht dhomhain sa sliabh é an gorge, tochailte le himeacht ama agus ag torrent a shíolraigh ó ardchlár Agerola. Ag bun, an trá rúnda go ba é dídean an meirleach Ruggeri di Agerola, protagonist an deichiú húrscéal an ceathrú lá den Decameron (Giovanni Boccaccio). Chuaigh an Fray Diablo heretical agus bunaitheoir an tseic ‘Sacconi’, Maco de Sacco, i bhfolach anseo freisin.
I lár na 1950idí bhí sé ina nead grá ag lánúin phléascach, Anna Magnani agus Roberto Rossellini, a bhí ina gcónaí uaireanta paiseanta i gceann de na tithe snoite isteach sa charraig (go díreach an teach bándearg). Chinn mé ansin go dtógfaí an grianghraf dár gclúdach agus ansin chuaigh muid trí lá (bhí an chéad cheann scamallach, thit an dara ceann dár múnla Natascia isteach san uisce agus beagnach báthadh é agus ba é an tríú ceann an charm) chun rámhaigh i mbád Luigi. , úinéir iascaire an barra-bialann Al Monazeno, an t-aon cheann ar thrá Furore, áit a ligeann an bradach Neapolitan seo é féin a mhealladh le hamhrán na mbonn.
Galánta, discréideach agus ceoil, Suíonn Ravello ar cheann tíre os cionn na farraige. Deir an scéal go bhfuil beagnach 1,500 bliain ó shin theith roinnt teaghlach patrician na Róimhe ó bhagairtí barbarian agus fuair an fortress nádúrtha 350 méadar ar airde, idir na gleannta Dragone agus Regina. 900 bliain ó shin bhí Ravello ina lárionad tábhachtach tráchtála sa Mheánmhuir cheana féin agus, a bhuí leis an bPápa Victor III, rinneadh suíochán easpaig de, le palaces maorga, gairdíní agus Villas. Ciúin agus cliste, chuaigh an baile faoi bhráid an Phoblacht Amalfi agus níos déanaí do Roger the Normannach. Ach thit sé faoi bhrú na Pisans, a scrios é mar retaliation as a bheith taobhlach le Amalfi, a bhí ag cogadh leis na Tuscans.
Seans gur carn fothrach é splendour chiúin Ravello inniu, ach tá an Villa caomhnaithe beagnach slán a bhuí le ríogacht – agus airgead – na dteaghlach uaisle i ngrá leis an gceann tíre diaga seo. Ag Villa Cimbrone, bhí an Tiarna Sasanach Grimthorpe ag iarraidh buíochas a ghabháil leis an gcathair as a bheith leigheasta ó dhúlagar trom. Fuair sé foirceann amháin den cheann tíre, chruthaigh sé gairdín ollmhór, d'athchóirigh sé na sean-fhothracha agus thóg sé ceann de na palaces is fearr leasaithe i ndeisceart na hIodáile, agus só-óstán inniu freisin. Villa Rufolo Arna fháil i 1851 ag Francis Neville Reids, milliúnaí Albanach, bhí sé ar an dara bonn de áilleacht Ravello, lena gairdíní agus léibhinn áit a bhriseann an fharraige 400 méadar thíos. Shamhlaigh Richard Wagner a ghairdín Klignsor anseo agus chríochnaigh sé ag cumadóireacht Parsifal anseo . Rómhánach, Araibis, Gotach agus rómánsúil, tá Ravello an cruinniú de chultúir agus ceol, a gach samhradh reáchtáiltear féile Wagnerian anseo. Tá na cumadóirí agus na seoltóirí is fearr ar domhan mar óstach san amphitheatre a dhear an t-ailtire Oscar Niemeyer agus i hallaí Villa Rufolo. Ní hamháin ceol clasaiceach. Cuirtear fáilte mhór roimh snagcheol agus treochtaí nua freisin.
Shroicheamar an oíche agus bhí an t-ádh dearg orainn aithris pianó Mario Coppola a chloisteáil. Ní raibh ach tubaiste amháin ann, agus thuas ba chúis leis: thosaigh mo phóca ag glaoch i lár píosa Chopin . D'ísligh an pianódóir a lámha, rinne sé chomhartha d'éirigh as agus thosaigh sé ar an bpíosa arís. Mhothaigh mé cosúil le péist taobh istigh d'úll foirfe. Mionním ón nóiméad sin go mbím ag féachaint ar mo ghuthán gach uair a shiúlaim isteach i halla léirithe. Ócáid ann féin ab ea teacht go Hotel Caruso. Sráideanna suas an cnoc, an-chúng, agus mo charr ar cíos ag scuabadh gluaisrothair agus ballaí. Agus ar deireadh, an pálás sin ón 11ú haois, inniu só-óstán iontach a raibh an stuamacht agus an cuibheas chun a sheomraí a chothabháil le hathruithe fíor-riachtanacha. Toscanini, Virginia Wolf, chodail Graham Greene anseo , a scríobh The Third Man i gceann dá sheomraí.
Shiúil mé amach agus go luath tar éis do Naomi Campbell teacht isteach, ach ní cosúil go bhfuil sí chomh spreagúil sin liom. Faoi ghlas i seomra Greta Garbo, le balcóin ag breathnú amach ar an bhfarraige agus radharc ar an spéir, is dóigh liom go raibh an diva ina gnáthóg: an-ard, an-heirméiteach, an-transgressive. Anseo bhuail sé (uair amháin nó arís eile) an leannán furtive sin a bhí Leopold Stokovski, nach raibh an-cinntitheach ina shaol nó ina gnéasacht. Tá an sraith iontach. an radharc mór agus an bathtub - gabh mo leithscéal as an mionsonra neamhshubstaintiúil seo - ollmhór agus cruinn. Tumaim mé féin san uisce agus i smaointe spraíúla sula mbogaim ar aghaidh chuig an mbialann. Ag fanacht liom tá na bainisteoirí óstán, Franco Girasoli agus Michele Citton, agus mo chara nua, Janet D’Alesio, cocktail rathúil ón tSualainn agus Napoli ina gcónaí ar an Chósta Amalfi. Ligean le rá gur léiriú é ar chaidreamh poiblí: aoibhinn, spraíúil, éifeachtach, éilitheach, comhbhách agus eolach ar an teanga idirnáisiúnta. Faigheann sé é sin ar fad, fiú má tá air iarraidh ar an dia Bacchus nó Poseidon fabhar pearsanta. In éineacht léi chuamar go Positano, go Furore, agus go Amalfi leis an ghrianghrafadóir, cúntóir agus ár múnla Natascia, áilleacht blonde nádúrtha ó Pozzuoli, comharsanacht Napoli inar rugadh Sóifia Loren.
Radharc ginearálta ar an Duomo de San Gennaro i Praiano
Agus ag deireadh lá fada na lámhach, bhí fuinneamh fós fágtha ag Janet le haghaidh dí nó dinnéar sa bhialann iontach óstán, áit a ndéanann Mimmo di Raffaele delicacies le hainmneacha mar 'Primavera nel orto', nó 'Variazione al limone sfusato amalfitano'. . Is é an rud is cuimhneach liom faoi Janet ná í a fheiceáil ag dul síos agus suas ar luas barr agus gan iarracht dealraitheach na mílte céim idir an bóthar agus an trá, nó idir an sliabh agus an trá, ar shála cúig orlach i gcónaí. I gcónaí miongháire. Comhghleacaí go dtí an beannacht slán deireanach.
Ó Amalfi bhí cúpla rud ar eolas agam. A bhí ar cheann de na ceithre Phoblacht Mhuirí na Meánmhara. Go raibh an compás invented ann. A bhfuil cáil air mar go ndéanann Naomh Aindriú, a phátrún, míorúilt shíoraí. Agus go bhfuil a gcuid liomóidí is fearr ar domhan. Ní beag tús a chur leis. Agus nuair a shroicheann tú an calafort tráchtála fuadar, atá lán de bháid turasóireachta ag teacht ó Napoli, Sorrento, Capri nó Salerno, tuigeann tú go bhfuil an tSean-Phoblacht Mhuirí fós faoi lánseol. In Plaza del Duomo (ardeaglais) San Andrés tugaimid cuairt ar chlabhstra álainn Paradiso, le frescoes dea-chaomhnaithe, Basilica chumhachtach na Croise agus gliondar míorúilteach Naomh Aindriú. Stopamar anseo chun éisteacht le caint thiomanta duine de na treoraithe, a thaispeáin dúinn an áit a bhfuil ceann agus cnámha duine de chéad deisceabail Íosa ina luí.
Ar an tuama seo tá ampoule gloine áit a mbailítear ‘la Manna’ ar an oíche roimh fhéile na Naomh, leacht dlúth a bhíodh i dtuama an abstoil i gcónaí, in Patrasso agus i gConstantinople, agus in Amalfi do ar feadh i bhfad 750 bliain. Do na hAmalfitans is comhartha aonchiallach é ar naofacht a bpátrún agus ar mhíorúilt shíoraí. . D’fhoghlaim mé é seo go léir agus mé ag meas dealbha marmair le Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino agus Domenico Fontana. Ag dul síos céimeanna iontacha an Duomo, tháinig mé ar ais ar an réaltacht agus ar an dúil atá le teacht uachtar reoite a bheith agam i gcaifitéire Pháras.
Bhí mé ag bailiú neart chun an cnoc géar a dhreapadh ó lár Amalfi go Atrani, an baile is lú san Iodáil, ciliméadar cearnach ar fad. Tá trá choquettish ann le gaineamh garbh dubh - b'fhearr na tránna anseo agus na tránna creagach - agus promanád, an scamhóga , a mheallann tú ag a áilleacht. Ag siúl go mall tháinig mé go dtí foirgneamh a tharraing m'aird. Chuaigh mé isteach agus ba é an Óstán Luna stairiúil a bhí ann, clochar ó na 1200í, le clabhstra sár-áilleachta, a bhunaigh Naomh Proinsias i 1222. Athraíodh na seanchealla mainistreach ina daichead seomra agus cúig sheomra, .i. cuid acu i ndáiríre beag, ach ní féidir le duine ar bith a thógáil amach as Óstán Luna a áit sa domhan. Tá sé ag tabhairt aghaidh ar an bhfarraige is áille, ina aonar, ag cur brú ar na stoirmeacha. D’fhan Henrik Ibsen anseo sa bhliain 1879, agus anseo bhí sé spreagtha – creid mise – bhí sé éasca aige – dá Theach Bábóg. Díreach os coinne, agus freisin faoi úinéireacht an teaghlaigh Barbaro, túr cosanta ó 1500 le bialann breathnú amach ar an Mheánmhuir áit ar ith muid an stobhach iasc cáiliúil Amalfi le fíon bán Fiorduva, a bhfuil mé cheana féin admirer unreserved. D’fhilleamar ar Atrani agus leanamar ar aghaidh ag dreapadh feadh cosán a théann go dtí an Torre del Ziro, i mbardas Scala.
Is enigma é Amalfi. Ar thaobh amháin, tá sé tar éis éirí plódaithe (go háirithe ar an Domhnach i mí Lúnasa, rud a thagann chun bheith dodhéanta) agus, ar an taobh eile, leanann sé de bheith milis agus serene. Is é an rún atá acu ná go bhfuil an méid a shéan nádúr iad iolraithe go hingearach go cothrománach. Táimid ar an imeall aillte a shroicheann in áiteanna áirithe 600 méadar os cionn na farraige, agus is cosúil go bhfuil sé deacair ach is léir go raibh sé indéanta na bailte seo de áilleacht chuimhneacháin a thógáil le tallann, fantaisíocht agus cosa maith. Mar Phoblacht Mhuirí, d’eascair Amalfi as an riachtanas sa 9ú haois agus d’fhan sé bródúil go dtí an 12ú haois. Bhí sé chomh cumhachtach sin go raibh ar an impire Byzantium ceapachán an Doge (rialóir uasta) a dhaingniú.
Sa bhliain 1137 chuir a chuid iomaitheoirí an ruaig air, ach d'fhág a chlú agus a éirim é i stair na bhfear. Dúirt an ceannaí cáiliúil Bagdad Ibn Hawqal faoi "is í an chathair is uaisle agus is rathúla de Longobardia". Thrasnaigh a chumhacht na farraigí agus shroich sé cladaí i bhfad i gcéin Ghiobráltar, an Mhuir Dhubh agus Iarúsailéim, áit ar shocraigh na hAmalfitans ord Naomh Eoin i 1202, bunús Ord Ridirí Mhálta.
Rinne longchlóis Amalfitan longa le hordú do chabhlaigh Shasana agus Ghearmánacha. Agus i nGleann na Muilte in aice láimhe, idir Scala agus Amalfi, táirgeadh an páipéar is fearr ar domhan agus tógadh ceann de na príomhionaid cartagrafaíochta san Eoraip . Is féidir an páipéar álainn Amalfi a mheas agus a cheannach ag an Museo della Carta. Léiríonn an páipéar seo stair an Óstán Luna, sonraí de elegance a bhí annamh agus an-suntasach.
Nuair a chaill Amalfi a bhunsraith den Phoblacht Mhuirí, chuaigh sé i léig aisteach. Dhealraigh sé go raibh an saol ag dul thart, i dtreo Napoli, i dtreo Sorrento, i dtreo Salerno. Go dtí an 19ú haois, nuair a d'ordaigh Ferdinand de Bourbon, Rí Napoli, tógáil an bhóthair idir Vietri agus Positano. Agus tháinig na hintleachta, a bhí mar VIPanna ag an am. Ibsen, Wagner (d’fhan sé ar feadh seachtainí ag an Luna freisin, go dtí gur ghlac sé leis na scóir agus a bhean chéile álainn agus foighneach, Cósima Liszt, agus chuaigh sé go Ravello), Victor Hugo, D’Annunzio.
Le linn mo thurais lean mé deachtanna mo chroí agus chuaigh mé amú ar shráideanna cúnga na seanchathrach, éadaí ar crochadh ar na balcóiní agus an ghrian ag teacht isteach trí na fuinneoga oscailte ónar tháinig amhrán nó gáire i gcónaí. Sular fhág mé í, chuaigh mé isteach san Óstán Cappuccini Convento ársa, a bhí ina mhainistir Phroinsiasach mendicant ocht gcéad bliain ó shin agus a bhí ina só-óstán le 185 bliain. Tá athchóiriú iomlán déanta air le déanaí ag an slabhra Spáinneach NH. Nailed leis an rac-cheol, tá sé cosúil le sraith amharclainne eipiciúil . Laistigh, an t-uaschompord ina seomraí, na hardáin agus a bialann, a bhfuil cáil air mar gheall ar a bheith ar eolas conas na heochracha a chaomhnú do gastranómachais Amalfi le baint den ealaín haute idirnáisiúnta.
Le suitcases bursting le leabhair, bróisiúir, criadóireacht, limoncellos, sandals, páipéar uiscedhath, fíonta áitiúla, jewelry airgid ó Paestum, sliocht ainseabhaithe ón chomharsa Cetara (sráidbhaile iascaireachta i ndáiríre pictiúrtha), gúnaí línéadaigh ó Pepito's Positano agus rudaí eile rangaithe mar seo-tá-an-tábhachtach, tháinig mé go hiomlán Neapolitan tiomáint le lámh amháin ar an roth agus an lámh eile ar an adharc, a dhiailiú mo láithreacht. i ngach cuar, agus tá na mílte. Ní raibh mé ag iarraidh a fhágáil. Bhí orm é a dhéanamh. Ní raibh a fhios agam conas slán a fhágáil. Bhí orm é a dhéanamh. Ní raibh mé in ann mo aoibh gháire goofy a scriosadh. Níl sé déanta agam fós.
Foilsíodh an tuarascáil seo in eagrán 42 den iris Traveller