Tá tú ar tí a fháil amach cén chéad turas eile a bheidh agat: fáilte go Valladolid, Meicsiceo.
Tá cáil dhomhanda ar an Yucatan sin as an iliomad buntáistí a bhaineann leis — tugaimid cenotes, fothracha cuimhneacháin nó tránna sa Mhuir Chairib orthu — is fírinne é an méid teampall —Mayan, ar ndóigh—. Ach tá sé fíor freisin, cé go bhfuil sé chomh tarraingteach, ceann de na “cathracha draíochta” is áille sa stát seo ar a dtugtar leasainm Téann Meicsiceo go héagórach nach dtugtar faoi deara. Táimid ag caint faoi Valladolid.
Toisc cibé acu is maith linn é nó nach ea, is iad an chuid is mó de na taistealaithe sin a bhfuil fonn orthu siúl ar a sráideanna, iad siúd atá tiomáinte ar bhusanna móra agus i ngrúpaí, déanann siad turas gairid de dhá uair an chloig isteach sa chathair roimh leanúint ar aghaidh go éilimh eile ar nós Chichen Itzá nó an cenote Ik Kil . Mar sin féin, tá cinneadh déanta againne, a chosnaíonn an smaoineamh nach bhfuil rushing riamh go maith - i bhfad níos lú nuair a bhíonn tú ag taisteal - rudaí a dhéanamh éasca: Cad faoi go gcaithfimid roinnt ama ar ardchaighdeán i Valladolid atá le teacht? tar ar tús a chur orainn.
AN CHÉAD TEAGMHÁIL
Go luath ar maidin an Francisco Canton Rosado Park , i gcroílár Valladolid, sínte le hamhrán na n-éan a bhíonn ag fánaíocht go saor ina gharraí. Go gairid tosaíonn muintir na háite a fheiceáil sa cheantar : beidh roinnt teacht ar an áit iontach, sa fionnuar, nuair a léamh an nuachtán laethúil. Gach áthas.
Tarraingíonn a úinéir stalla soghluaiste déanta as adhmad go mall go dtí an geata isteach féin, áit a suiteálann sé é chun a inscne a thaispeáint. Go gairid cuireann sé hataí Meicsiceo ar taispeáint ar míle agus aon bhealach , méideanna agus ábhair, agus clúdaíonn sé iad le clúdach plaisteach tanaí: is é seo an Mhuir Chairib, agus tá an bháisteach anseo, mar atá in aon cheann scríbe trópaiceach, mar chuid den saol laethúil.
An chéad stad: Ardeaglais San Gervasio.
Cuireann scamaill dubha timidiúla an eagla is measa orainn i ndáiríre, agus mar sin lenár súile ar an spéir luasaimid an turas chuig an ardeaglais in aice láimhe de San Gervasio , teampall a bhfuil a bhunús dátaí siar go dtí tús an 18ú haois atá, tar éis a bheith láthair an "coir na méara" cáiliúil , a scriosadh agus a atógáil le hordú a shagart chun íomhá na n-imeachtaí sin a ghlanadh.
Go gairid tosaíonn na braonta ag titim agus, mar sna codanna seo ní bhíonn an aimsir ag praiseach thart - nuair a bhíonn sé ag cur báistí, bíonn an bháisteach i ndáiríre -, déanaimid deifir chun clúdach a ghlacadh. sa chúinne is fearr is féidir den chathair: an Bazaar Bardasach , tógáil nua-aimseartha ar stíl choilíneach ó na 70idí ina bhfuil stallaí bia traidisiúnta socraithe in aice lena chéile. Is é Fantasy iomlán do dhaoine a bhfuil grá ag ealaín Mheicsiceo barántúil.
I lár an spáis, socraítear na boird agus na cathaoireacha i ndiaidh a chéile agus ní thógann sé ach cúpla soicind orainn spás a aimsiú, ár masa a chur agus ordú an chéad sú torthaí úra —ní an ceann deireanach, bheadh níos mó ar iarraidh — den turas. Chun gabháil? Rogha maith le roghnú roinnt quesadillas le guacamole, cáis agus sicín, nach bhfuil go dona chun tús a chur leis an lá.
Go sábháilte agus le goile níos mó ná mar a bhíonn sámh againn, foghlaimímid roinnt nótaí faoinár gcinniúint, mar a bhí ar dtús bhunaigh Francisco de Montejo é sa 16ú haois in aice le lagoon Chouac-Ha , timpeall 50 ciliméadar ón gcósta. Mar sin féin, mar gheall ar an taise dian san áit agus an líon mór de mosquitoes, aistríodh é níos déanaí go lárionad searmanais Maya Zací , do chulaith reatha.
AG CUR AN PULSE
Stopann an bháisteach agus tagann an ghrian chucu féin arís agus é ag taitneamh go geal agus in éineacht linn ar feadh an chuid eile den lá. Mar is gnách sna haeráidí seo, tá an timpeallacht tais, beagán sultry mar gheall ar an doirteadh ar dualgas, ach who cares: tá sé in am chun siúl . Agus déanaimid é ar ár son féin camchuairt gach ceann de na sráideanna lán le barántúlacht a dhéanann suas an baile beag: foirgnimh nach mó ná dhá urlár péinteáilte i dathanna pastail tugann siad an pictiúr idéalach de na cathracha beaga Meicsiceo sin atá ar intinn againn go léir. Agus muid ag dul thar fóir, líontar na sráideanna leis an saol.
Agus téann ár n-amharc ní hamháin ar aghaidheanna pictiúrtha na bhfoirgneamh, ach freisin ar na póstaeir uathúla a fhógraíonn obair a ngnóthaí: Cinntíonn Marcialita Kitchen go dtugann sé na tacos, na salbutes agus na panuchos is fearr sa bhardas lámh ar láimh lena úinéir —Marcialita, ar ndóigh—; agus Déanann El Naranjito an rud céanna trína oideas réalta, an císte feola rósta agus grilled a fhógairt.
I gcúinne amháin, tugann fuinneoga oscailte áit áitiúil deis dúinn taitneamh a bhaint as ceann de na radhairc is barántúla den lá: tá beirt fhear óg gnóthach ag kneading cácaí ar luas dodhéanta agus an oigheann ag obair ag a lánacmhainneacht . Tá sé seo freisin Meicsiceo.
Sa Bazaar Bardasach is féidir leat milseáin mar seo a fháil.
Beagán eile, ag ceann amháin de Valladolid, tagann muid trasna ar mhargadh an bhia, cúinne de na cinn is coimhthíocha ina bhfuil an Mayan dothuigthe an teanga rí. Na torthaí is exuberant malartach sna stallaí le feoil agus iasc de gach cineál : ainmneacha nár chualathas riamh cheana, na blasanna is tarraingtí agus na bolaithe do-inscríofa timpeall orainn. Anseo boils an saol —i gceannlitreacha— ó Valladolid i measc boscaí de phiobair ildaite.
Leanaimid den tsiúlóid, agus leanaimid ar aghaidh ag baint sult as an déan machnamh ar na tithe coilíneacha áille, an Volkswagen ciaróg gan teorainn agus daite páirceáilte i ngach cúinne , agus fiú na comharthaí tráchta atá, hug, an ceann sin acu freisin. Tugann cúpla mban le gúnaí bán traidisiúnta agus bróidnéireacht daite an eochair dúinn chun an Iglesia de la Candelaria a bhaint amach: an teampall beag gleoite seo le ballaí tósta Is tearmann síochána é i gcroílár Valladolid.
Breathnaímid ar léarscáil na cathrach agus tarraingíonn rud éigin ár n-aird : ar leagan amach clasaiceach coilíneach na sráideanna cothrománacha agus ingearacha, bristeann bóthar trasnánach leis an struchtúr. "Tóchar na mBráthar" , léimid ar pháipéar. Is féidir le fiosracht: ansin a théann muid.
DE BÓITHRE CHLOCH AGUS COINBHINSIÚIN LE HAGHAIDH STAIR
Is dócha go mbuailfimid le chéile an tsráid is barántúla, fhótaigineach agus speisialta i Valladolid. Tógtha sa 16ú haois, bhí sé de chúram ar a 500 méadar ar éigean lár na cathrach a aontú, áit ar shocraigh na coilínigh Spáinneacha, le baile Indiach Sisal, áit a raibh cónaí ar an bpobal Mayan. Leath chiliméadar a dhíríonn inniu ar dhath agus ar shaol na cathrach go léir a bhuíochas dá iliomad barraí, bialanna agus siopaí , rud a chuireann fíor-áthas ar siúl tríd.
Agus mar sin, stop gach cúpla méadar chun grianghraf an lae a ghlacadh - nó an cuimhneachán éigeantach a cheannach, bíodh sé ina bhuidéal mezcal nó ina bhall éadaigh lámhdhéanta —, sroichimid an Teampall San Bernardino de Siena agus Clochar Sisal , a cuireadh in airde idir 1552 agus 1560 mar phríomhphointe, go beacht, d’athrú go dtí an Chríostaíocht sa phobal dúchasach.
Siúil na gairdíní in aice láimhe beagnach ina n-aonar , sníomh isteach sa taobh istigh sa tóir ar an éirim sin ón am atá thart — is iontach na frescoes a aimsíodh ón 16ú haois — agus bíodh ionadh ort a fháil amach go bhfuil taobh thiar de bhallaí an chlochair, agus fothain ag cruinneachán ollmhór, ann. comhartha mórthaibhseach óna dtosaíonn córas canálacha, a bhí uair amháin chun uisce a chur ar na gairdíní, is mó ná go leor leithscéalta le do chuairt.
lachain go UISCE
An oiread sin siúil agus cuairte, ná déanaimis amadán dúinn féin, boinn sé. Agus is é an bealach is fearr chun fuinneamh a athlánú, ar ndóigh, le snámh athbheochana in aon cheann de na cenotes inrochtana ó Valladolid. An Zací agus an Dzitnup na hainmneacha uatha a thugtar ar dhá cheann díobh seo taiscumair uisce earraigh dazzling nádúrtha a taitneamh a bhaint as gan an chathair a fhágáil. Cad eile a d'fhéadfadh a bheith uait?
Stop riachtanach: clochar San Bernardino de Siena.
Ar Calle 39, i gcroílár Valladolid, tá rochtain ar an gcéad cheann acu, cuas ollmhór uiscí úra agus gorma a thairgeann cárta poist uathúil. Chun rochtain a fháil, caithfidh tú dul síos roinnt staighre cloiche a théann timpeall ar an beagnach 30 méadar ar doimhneacht . Nuair a bheidh sé síos, tá an cló críochnaithe eas beag, dornán maith fíniúnacha, cosán timpeall an imlíne agus balcóiní beaga as a léim isteach san uisce gan breathnú siar. I roinnt pointí, rud breise don dána: déanfaidh na cenote minnows an pedicure saor in aisce dóibh siúd atá in ann an tic a fhulaingt. Sula dtéann muid ag Bialann Zací beidh sé in am an margarita a thógáil ar dualgas —bhí muid déanach cheana féin—le tuairim.
Agus anois tá: trí chiliméadar ó lár Valladolid, cuireann an Dzitnup iontas arís ar a shuíomh : Beidh orainn oscailt caol a thrasnú chun an cuas ollmhór faoi thalamh a bhaint amach ina bhfuil an cenote suite. Ligeann poll beag sa chuid lárnach den chruinneog gathanna na gréine ag tabhairt ar shiúl ceann de na priontaí sin nach ndéanfaidh tú dearmad go deo orthu: lig am stop, le do thoil.
Sroicheann an t-ómós slán don chathair seo — ar a dtugtar neamhaird dothuigthe — ag titim na hoíche agus beidh sí gastranómach: fillfimid ar Pháirc Francisco Cantón Rosado, áit ar thosaigh ár dturas ar leith, chun taitneamh a bhaint as. dinnéar le solas na coinneal sa phatio istigh de Hostería El Marqués : féasta bunaithe ar miasa Yucatecan mar cochinita pibil, turcaí i líonadh dubh nó zac chicken col Fágfaidh siad go dtitfidh muid i ngrá leis an talamh uathúil seo.
Ón mbaile draíochta seo a dtugtar an Pearl of the Mayan Orient. Wow: anois tuigimid gach rud.
Níl uainn an samhradh seo ach snámh sa Dzitnup cenote.