Ar lorg an chop loin ard is fearr sa Ríocht
pléisiúir telluric , iad siúd a nascann tú le do chuid is mó ainmhithe agus príomhúla; go léir an domhan aromas, blasanna agus cuisines a éileamh do chuid féin níos lú cheirbreach agus, dá bhrí sin, níos mó saor in aisce (agus mar sin luachmhar, sa lá atá inniu mar sin a thugtar do milindras).
A rave visceral agus gargantuan áit a bhfuil milliún néaróin ag damhsa ón gcúinne beag sin de do hipitealam, an ceann céanna atá ag iarraidh scairt a dhéanamh ó bharr na díon, “An fearr den saol? An steppe mór, capall gasta, fabhcúin ar do dhorn agus an ghaoth i do chuid gruaige” ; a deir sé Conán, Ar ndóigh, bhí gruaig air.
I mbeagán focal, níl na seatanna gastranómacha sin den saol i vein nach bhfuil oiriúnach do cháis nó brónach, Denia cloicheán dearg (tarraing an ceann!), a Pláta Tagliatelle le im agus strufal dubh ( mar sin Tony Soprano, Thanatos íon ) isteach Don Giovanni, liamhás gearrtha scian, Fear Ionaid Fiáin Ghüeyu Mar , boletus meilte le salann, aromas ainmhithe (freisin de violets agus ológa dubha) de syrah ón Rhône agus mar, steak loin ard.
“Is é an lón lámhaigh is fearr i gcoinne bréaga an fhírinne” , Léigh mé i ngreannán Corto Maltese é agus ní féidir liom abairt níos cruinne a shamhlú chun steak ard-airde a shainiú le fries (le do thoil) agus piobair piquillo.
Toisc nach bhfuil spás ar an pláta seo le haghaidh leithscéalta nó le haghaidh, an oiread sin uaireanta, scáileán deataigh atá ar thús cadhnaíochta: pléisiúir nó rud ar bith
Stéig chuimhneacháin ó Joan Abril agus a n-aibiú fada ag Ca Joan, Alameda de Tomás Fernández agus Esther Àlvarez i Fuenmayor, embers Etxebarri nó Juan Antonio Zaldúa ag Baserri Maitea. Ach inniu tá sé in am éirí as ag Chamartín, inniu básaimid i **Maidrid**.
Má théimid ar ais go dtí na 1980í (na 1980í!) bhí sé i gceist ag taisteal go Maidrid stopadh agus ithe ag Cuarto y Mitad, Casa Paco nó go raibh Julián de Tolosa i Cava Baja, ar le teaghlach Gorrotxategi, atá fós ag bun an chanyon. le Mikel Gorrotxategi (duine den triúr deartháireacha broiler) chun tosaigh.
“Is é ár bhfealsúnacht a spreag sinn barr feabhais a lorg san fheoil , agus ní bhaintear sármhaitheas amach ach amháin le hainmhithe a ardaíodh i gcoinníollacha barrmhaithe, le bia oiriúnach agus de réir a n-aoise agus, ar ndóigh, saor-raoin ; an cutlet foirfe? Bheadh sé an ceann a thagann ó ainmhithe sásta: léiríonn an fheoil saol an ainmhí ”, a dúirt Gorrotxategi.
Is é Julian de Tolosa a ghríl agus aibiú idir 16 lá agus 4 seachtaine , aibíochta sách gearr a dhéanann a gcuid féin freisin Luismi Garayar agus Imanol Jaca ó Txogitxu : “15 lá aibíochta níos fearr ná 40”.
Téann an rud ó Gayar toisc go bhfuil riachtanach eile Askua Barra , tarmligean traidisiúnta an eolais ar fad ar Ricardo Gadea gceannas ag a mhac Nacho agus Jorge, agus a bhfuil a bhainistiú a iompú (i díreach ceithre bliana) ina áit riachtanach don feoiliteoir cine. Cuir an milleán ar a gcuid steak ribeye, “ is iondúil go mbíonn insíothlú níos mó saille ar na sceallóga ard-loin seo (ó Luismi) agus mar sin bíonn blas níos sainráite acu agus bíonn siad níos boige. ”.
Ní mór don chop foirfe “na ‘trí dhath’ sa ghearradh a choinneáil i gcuimhne, déanta go han-mhaith ar an taobh amuigh, agus lárphointe agus dearg dian ina dhiaidh sin ar fud limistéar lárnach an phíosa; cuirfear i láthair é snoite (is breá linne ná snoíodóireacht tiubh) agus gan chnámh”.
Trí dhath agus trí ardeaglais toisc go ndúnann an bealach carnabhach seo La Taberna de Elia áit a ngealltar ‘Cata’ Aurelian Catalin, i measc pórtha eile, ar blonde Gailísis ó Chárnicas Lyo agus aibíochtaí níos foircní.
Blaiseadh agus Mikel Gorrotxategi grilled nó Jorge Gadea meilte ; ach is léir go bhfuil an rún, an oiread nó níos mó ná sa grill, i bhfolach i gcáilíocht an ainmhí, sa chríoch.
Stéig T-cnámh: mias nach mias é, is tír dhúchais é.
Mias nach mias é, tír dhúchais.