חכה לנו, אליקנטה
הקיץ מגיע כאשר אתה שומע את שירם של שחפים בלתי נראים על החלון שלך. כשאתה מחלץ את מצוף הפלמינגו, הסופגניה או האלפקה שאסף אבק במשך שנה מהגזע. כאשר אתה מתניע את המכונית וכן, עבור מקטע לקטע עם The Gipsy Kings ברקע לקראת נווה המדבר הספציפי שלנו.
ואליקנטה תמיד הייתה אחת האהובות עלינו. מאותה ילדות על החופים של בנידורם איפה סיכה לא התאימה, לרחובות הצבעוניים של Villajoyosa , עוברים ליד הפאייה (או שמא נגיד אורז?) בצ'ירינגיטו האהוב.
הדפסות שנדחו מעט בשנה שבה משבר הבריאות הוביל לאי ודאות רבה יותר, אך גם, התקווה לעלות שוב ברגליים יחפות על החוף ההוא ולשכוח מהעולם על הערסל.
בחר את המסלול שלך, גלה פינות חדשות ופקח את העיניים יותר מתמיד. הספירה לאחור כבר החלה לגלות מחדש את אליקנטה כאילו הייתה זו הפעם הראשונה.
Villajoyosa או העיר אליקנטה שהיינו רוצים להגיע ממנה
של כפרים לבנים ומפרצונים סודיים
לורנצו קרבונל, ראש עיריית אליקנטה בשנות ה-30, אמר פעם: "אליקנטה, יותר מוולנסיה, היא לבנטינית". ביטוי שמדולל באזור של דניה, בצפון המחוז, בו מתבלבלים עצי התפוז עם הכחול של חוף שמשני צדיו מייבשי תמנון.
רוח הים מלטפת אותנו ממרומי טירה שממנה עדיין ניתן להציץ בצללים של שודדי ים עתיקים, ודרך עיר עתיקה שבו אורז הסניור מוגש בעוצמה, עם תוספת סוקראט. הו! ועם כוס מרינה אלטה, כמובן.
מדניה, הירידה לגן עדן מוצאת Javea הגאווה של אחד הפונדקים הטובים ביותר בספרד.
אם כי, אם אתה מעדיף, ה קאבו דה לה נאו גם מתפוצץ במקומות לינה שופעים וטבע שהתגלה על ידי המפרצונים של אמבולו, גרנדלה או פורטיקסול, קבוצה של בתי דייגים שיכולים בהחלט להתבלבל עם כל כפר נידח במיקונוס.
פורטיטקסול
בקלפה, ה סלע איפח מזמינה אתכם לטפס לראשו ולהערים על השחפים התוקפניים המגינים על הביצים שלהם.
רק משם, קלפ נראה לנו מיקרוקוסמוס מוזר יותר: דירות מלח לפלמינגו, מרחצאות מלכותיים ישנים בשמש או המורשת האדריכלית של ריקרדו בופיל סביב חומה אדומה מהפנט כמו עייף מאינסטגרם.
הגיע הזמן להתחדש, לשכוח את המטרה המאסיבית ללכת לאיבוד ברחובות אחרים. למשל, אלה של אלתיאה, העיירה המייצגת בצורה הטובה ביותר את הים התיכון שעליו אנו חולמים: בתי קפה עם גלריות אמנות מאחור, סמטאות צרות של ליים ובוגנוויליה, או נקודת תצפית שממנה אפשר להרגיש כמו המלך של קוסטה בלנקה.
החומה האדומה, קלפה
מקום שבמציאות אחרת לעולם לא נדמיין לידו בנידורם, מנהטן הלבנטינית, זה של גורדי השחקים הקיטשיים שאליהם, בהפתעה כמו בנוסטלגיה, הסתכלנו למעלה באותו הקיץ הראשון.
מחוז אליקנטה רותח כאן יותר מכל מקום אחר הודות למכלול ההשפעות, המקצבים והניגודים היוצרים צבעי מים חדשים.
לבדיקה, פשוט המשך Villajoyosa, אותה עיירה קטנה שהרובע העתיק שלה זוהר עד היום עם צבעי החזיתות שהדריכו פעם את המלחים הביתה. ושם, בסמטה לא צפויה, נושם לבנטה שמדיף ריח של פריחת תפוז ואורז, של בגדים תלויים בים.
בנידורם, מנהטן הלבנטינית
המיליון טרטה דל מון
בין Villajoyosa לאל Campello, שתיים ממכות השמש והחוף הגדולות של אליקנטה, צריך להקדיש זמן ללכת לאיבוד ברכב ולהגיע אל מפרצונים כמו אל קוניל, שם בר חוף סודי והבריכות הטבעיות שלו הם התגמול הטוב ביותר.
כבר בפנים אל קמפלו וסן חואן , החופים שהמקומיים חושקים בהם לאורך כל השנה מניבים גם לזרים.
וכך, ספרד הקיץ, איקונית כמו שלנו, מתמזגת (או, השנה, אולי לא כל כך) פנימה ים של כדורעף, מצופים בלתי אפשריים ושמחת חיים שלעולם לא יוצאת מהאופנה.
חוף סן חואן
עם זאת, כדי להבין מחוז תמיד טוב לקפוץ לבירתו. העיר אליקנטה אוחדה בשנים אלו כעיר פתוחה, הן לעולם והן לים, בדמות שכונות חגיגיות, נמל אקסקלוסיבי או פלאי תרבות המוצלים על ידי דבשי הקיץ.
אחד מהם הוא טירת סנטה ברברה, שהגבעה שלה מציירת פרופיל של ח'ליף עתיק מחוף אל פוסטיגואט.
נקודת ההתחלה הטובה ביותר למסלול למרגלותיו דרך ה- שכונת סנטה קרוז , שם השכנים שלו מסתכלים במבט עקום על תיירים מטרסות לבנות ומסדנאות קדרות.
אם כי אם מה שאתה רוצה זה טירות והיסטוריה, נהר וינלופו מגלה מסלול היסטורי טעים השזור דרך עיירות כמו וילנה, אלדה או סאקס , אידיאלי להתרחק מהמולת החוף.
עיירות המוגנות על ידי טירות ואתרים לקשר איתם הקסם המודרניסטי המרמז של מקדש סנטה מריה מגדלנה, בנוולדה, ומשם לנסוע ל ים הדקלים המקיף את אלצ'ה.
טירת סנטה ברברה, אליקנטה
אליקנטה הייתה מסיבה
אלה שמעדיפים ללכת לאיבוד בחופים כמו ארנלס או קאראבאסי, מתעלמים מאלצ'ה לעתים קרובות. שממנו ממריאים מטוסים משדה התעופה באותה תדירות כמו של עולם אקסטטי שהשנה הרשה לעצמו שביתת נשק.
על כל פנים, אלצ'ה לא רק שהוא מציע מוסד גסטרונומי טעים (האורז האפוי שלו, או "עם קרום" הוא דוגמה טובה), אלא שהוא גם העיר היחידה בספרד שיש בה שלושה אתרי מורשת של אונסק"ו.
הראשון, בעל אופי טבעי, נופל על חורשת הדקלים המפורסמת שלה, הגדולה באירופה ; הלא-חומרי שמקיף ה-Misteri d'Elx, חגיגה דתית שכל 15 באוגוסט מתפוצצת בעץ דקל ענק אבק שריפה (הקונספט הוא הכל), או המורשת המעורבת ש מרכז התרבות המסורתית-מוזיאון בית הספר של פוסול.
מטע התמרים של אלצ'ה
ה בַּקָלָה זה אולי לעולם לא יהפוך למורשת לא מוחשית, אבל זה עדיין פסקול חוזר בדרום אליקנטה.
די להקשיב להדים המלווים בכל קיץ כל מסע דרך מה שנקרא וגה באחה , אותו אחד שמשרטט קווי מתאר של בוסתן מורסיאן המפורסם, אך תמיד שומרת מקום לחופים הטובים ביותר: אלה של סנטה פולה או מונטקאיו ו-La Roqueta de Guardamar del Segura המומלצים, עד שמגיעים לאלו של Torrevieja.,
כאן, המכה הזו של מועדונים ואגמים ורודים מנוגדת המערות של Rojales, בית המגורים לשעבר של המטעים, הוסבו היום לנדיר אמנותי מוזר.
האי טברקה
אבל אם אתה רוצה להרגיש מיוחס, אתה פשוט חייב חזרו לסנטה פולה וקחו סירה לילדה המפונקת של אליקנטה: האי טברקה , פינה שקטה בה מכינים את סיר האורז הטעים והאופייני שלו לפי קצב הגלים.
רק כאן, העולם נראה לנו איטי יותר ונצחי: בסמטאות הדגלונים זורחים לאורך כל השנה ולחשושים של קורזארים ישנים מתגנבים לבתים צבעוניים שיום אחד התנתקו מהעולם.
מפלט שאפשר לקחת ממנו פרספקטיבה ולעכל את התחושות של המחוז הזה כאילו זו הפעם הראשונה שלנו. כאילו חיכינו לה יותר מקיץ.
כי כמו שהוא אמר פעם מיגל הרננדס, יליד אוריהואלה, אליקנטה: "אם אי פעם טיפה נוגעת בשדה הזה, השדה הזה מרגיש את זיכרון הים. האם זה יחזור אי פעם." הזמן הזה הוא היום.
Orihuela, היעד שלך בקוסטה בלנקה