מספיק שנורקל פשוט כדי ליהנות מהשוניות.
ללא קצוות, כמעט כדוריים, כדי לנצל את הזרמים, חלולים בפנים לצוף, ועם עור קשה כמו הובנה כדי להגן על הזרעים, אגוזי קוקוס הם ספינות מהונדסות ביותר, המסוגלות לנווט, נגררות על ידי המסוע הבלתי נראה של הים , אלפי ואלפי קילומטרים, כל האוקיינוס אם יתעורר, לפני שהשתקע והשתרש בחול העקר לכאורה של מי יודע איזה חוף. אני מסתכל על הגזע הקטן, בקושי ארבעה סנטימטרים, שמגיח מהקוקוס הזה. מאיפה זה יבוא? בורה בורה...הוואי...אקפולקו? כשאני רואה את ייעודו של עץ הדקל הזה, על חוף גוונים ורדרדים של אי פולינזי קטן, אני מוצא סיבות משכנעות מדוע לא אכפת לי להיות אגוז קוקוס בגלגול נשמות כביכול הבא.
מזמן, ממש כמה ימים, אבל הם כבר שייכים לחיים אחרים, לא היה עולה בדעתי לחשוב במונחים האלה. כמובן, לא הייתי מעלה על הדעת שכרישים יפחדו מצ'יוואווה, וגם לא שמוזיקת יוקוליל, במינונים גבוהים, תישמע כל כך חגיגית –מיזוג האוויר של מטוס האייר טהיטי נואי עוזר – אפילו לא שהארץ של האי הזה שאני הולך עליו עכשיו, אידילי כמו ציור של ילד, הייתה, במציאות, אבק אלמוגים. חול אלמוגים הנובע משחיקת שוניות המחסום הגדלות על לוע של שרשרת כבויה של הרי געש שטבעו במשקל שלהם לפני עשרות מיליוני שנים.
אני לא לוקח, כמו שגרסיה מרקז היה אומר, 'אושר כמחויבות', אבל כל מי שיראה אותי כאן, ברגע זה, יבין שיש לי את הזכות להרגיש כך. עכשיו אני סוף סוף מתחיל להבין שהפריבילגיה שבטיול היא לא רק בלמידה, אלא גם בהתבוננות בסביבה מנקודות מבט שלא חשדו בעבר.
מבט אווירי של פקאראווה, האטול השני בגודלו בטואמוטו.
אינסוף הנתונים המדעיים, הכתובות והראיונות עם שפים ואישים מקומיים קבועים במחברת המסע שלי הם הפעם רצף של קריאות. בקושי רשמתי הערות, אני מודה בזה. גם לא ידעתי שיפני מטורף, מי עוד, כבר המציא את המחברת הצוללת. אבל אני חוזר מהטואמוטו עם קומץ אנקדוטות שיחיו את שיחת השולחן, עם תחומי עניין שהתגלו לאחרונה ובעיקר עם החושים רגועים, הנשמה מרווחת ומדי פעם גילויים.
אטול שאבד באוקיינוס השקט הוא מקום טוב לסדר רגשות. ואת מה שחוויתי אני לא שוכחת, וזהו... לא תיארתי לעצמי שאתרגל לשחות בין כרישים. אף אחד ממיני הכרישים החיים במימי 'טהיטי ואייה', ויש כמה מהם, לא תוקף את האיש אלא אם הוא מרגיש מאוים, ואיום של סטירה גורם להם לברוח, אבל אתה נתקל בחדות חיוך של כריש, לא משנה כמה עגום זה עשוי להיות, הוא חסר מנוחה בלשון המעטה. ועוד משהו כשיש ארבע, שש, עשרה, עשרות...
בעומק 28 מטר, צף מעל גן אלמוגים שמרכז את כל צבעי היקום, אני מכוון את מבטי לכיוון שזרועו של מדריך הצלילה שלי מכוונת. שם למעלה, עשרות כרישים אפורים מקיפים טונה במעגל. האור החודר מהמשטח נותן לסצינה פטינה של חוסר מציאות. להקת דגיגים טרופיים מצעדת מול המשקפיים שלי בלי לדעת מהטרגדיה. אחריהם באים ברקודות, דגי חצוצרה, דגי פרפרים, סאפרים... הטבע יוצא לחופשי. ותשומת הלב שלי נודדת.
ההשפעה המופלאה שיש ל-24 שעות ליד הים על המחווה, על העור, על צבע הקשתית לא מפסיקה להדהים אותי. הרוח מעירה אותי בפנים. הוא חלם שהוא משחזר את חיבתה של אהבה ישנה. אני פותח את עיניי ורואה כחול. אני הולך בשני המטרים שהפרידו ביני לבין הלגונה וצולל לתוך האקווריום הטבעי הזה. מנטה ריי אומר לי בוקר טוב. אני מרגיש כמו מרי פופינס קופצת לסרט מצויר שהופכת לאנימציה.
עשרות כרישים שוחים במים הצלולים של הטואמוטו.
הג'ט לג מתחיל להתפוגג, ואני זוכר את התרשמותיו של ברגט דניאלסון, האנתרופולוג של קון-טיקי: "הפורגאטור היה קצת לח, אבל השמיים פחות או יותר כפי שדמיינתי אותם". עצי דקל צפים באופק, כמו בתעתוע, גזעם מוסתר בעקמומיות העולם. אין זכר לטבע האכזרי והאדיש לסבל האנושי של סיפוריהם של ג'ק לונדון והמלחים שהטבילו את הארכיפלג הזה כ'מזיק'.
עוד לא פתחתי את המזוודה. אני לא חושב שכן. בחיים הפשוטים של האטול כמעט ולא צריך סחורות חומריות. פאראו ועוד קצת. אולי שנורקל. וכמה כפכפים. לא חם ולא קר. לא מוקדם ולא מאוחר. מדידת זמן, אם קיימת, מסמנת רק את מועד צלילות הצלילה. אבל אני מתרגל מהר לשגרה הזו.
לעולם לא הייתי מעלה על דעתי שעודף חום יישמר כטיעון להפקת יין. אבל דומניק אורוי הצרפתי ראה ערך בטמפרטורות גבוהות שהורגות את הפטרייה שגורמת לגפנים לחלות והחליט, לפני קצת יותר מעשור, לשתול כרם על אדמת האלמוגים של רנגירה: הראשון באקלים טרופי. הסוד? "תבינו שהשקענו יותר מדי זמן וכסף כדי לגלות", הוא מחייך במסתוריות.
במרתף Vin de Tahiti אני מוצא שהלבנים, המושלמים לליווי לובסטר ופוסון קרו (המאכל הפולינזי הלאומי, דומה לסביצ'ה אבל עם חלב קוקוס), טעם של וניל ואלמוגים; הרוזה הפירותי, טרי, קל כמו מיץ; והאדום... יש לך בירה חינו בבקשה?
לעולם לא הייתי מעלה על הדעת שחתכת לחם פרוסה וחתיכת חוט, רק מעט חוט דנטלי עבה, יספיקו לתפוס אוכל ל-16 'מלחים' רעבים. חבריי לטיולים ללגונה הכחולה - בכל האיים יש 'אגם כחול', לפעמים אפילו ירוק - מצטופפים בסקרנות סביב התפיסה הראשונה, ומוציאים את הסירה הקטנה מאיזון. בזה אחר זה, ילדים קודם כל, כולנו רוצים לנסות את מזלנו (כי זה לא מרמז על מיומנות) ולצלם את עצמנו בגאווה עם הטרף שלנו.קלות כזו מעוררת בי את החשדות. כבר על החוף אני חושב על סיכויי ההישרדות שיהיו לי על אי כזה. אני חושש שלא הרבה. איפה תשיג את המים המתוקים?
פעמון דרך מטע התמרים קוטע את הדילמה שלי. "האוכל על השולחן", מכריז איש גדול וחזק, בעודו מעורר את הגחלים המשחימות את דגימות המאהי מאהי האימתניות עם עלה של אוזן פיל. מאות כרישים תינוקות, תינוקות וכרישים שחורים מתבגרים, כל כך קטנים ומושלמים שהם נראים כמו צעצועי אמבטיה, מסתחררים בציפייה על חוף הלגונה הירוקה. הם יודעים ששרידי המשתה יהיו עבורם.
השקיעה הוורודה על חוף רנגירה.
לעולם לא הייתי מעלה בדעתי שלבה של הפנינה השחורה הפולינזית יובא מהמיסיסיפי. מדריך חוות הפנינה של גוגן, צעירה יפהפייה עם עור פנינה, מסבירה לי את הסיבה לקסם מהתכשיט הזה ותהליך הגידול שבזכותו גונאד של צדפה מייצר את אם הפנינה, האם היקרה של- פנינה, כהגנה מפני אלמנט מוזר (במקרה זה, חתיכת קונכיית מולים צהובה מהנהר האמריקאי) .
אני שם לב לניתוח המוקפד, אבל אני לא יכול להוציא את מארק טוויין מדעתי במהלך הרפתקאותיו הקשות בטואמוטו. אין ספק שהיתה לו פנינה מושלמת בכיס, מתנה של נבל בעל עין אחת, אסיר תודה על שהציל אותו מהקטטה ההיא בבר.
לא ידעתי שצריכת בשר יכולה להיות כל כך גבוהה על מוטו שבו, היכן שאתה נמצא, אתה יכול לשמוע את הים. למרות שאני מניח שיש לזה היגיון. קופסאות בשר מניו זילנד נערמות בנמל רוטואבה, העיירה המרכזית של פקאראווה (יש רק שתיים). נראה שאין הרבה פעילות הלילה, אבל הגעת המטען מטהיטי היא בדרך כלל האירוע הגדול - באטולים ללא שדה תעופה, כולם מלבד שלושה, זה הקשר היחיד עם שאר העולם.
לפקארווה יש לא רק שדה תעופה ומלון ברמה בינלאומית, Le MaiTai Dream, אלא גם כביש מהיר מואר. הם חייבים את זה לז'אק שיראק. הם חיכו לו לארוחת צהריים, אולי הוא יישאר לבית הקפה, אבל הוא לא הגיע. הדרך החדשה לגמרי, 40 ק"מ ללא הפרעה עם מי שרצה לקבל את פניו, בכל זאת עודדה רבים מ-712 תושבי האטול לקנות מכונית. אני מעדיף לנסוע בו באופניים. ותעצור בדוכני הפירות ובבתים של אותם ילדים שאני לא חולק איתם שפה ושנותנים לי פנינה שחורה בצורת לב.
אני יודע שזה אחד מהרגעים הקסומים האלה לפני שזה קורה. נביחותיהם הזועמות של הכלבים מפקפקות ברעיון הטוב שלי, אבל ליל הכוכבים מזמין אותי לטייל בו, והנבואה העצמית של פול גוגן משכנעת אותי: "בשתיקה של הלילות הטרופיים היפים אוכל להאזין למוזיקה המתוקה שנלחשה לפי תנועות ליבי". הרוח מנענעת את עצי הדקל וכאילו רקדנים עם חצאיות קש, מתחילה הכוריאוגרפיה. ה'מותניים' בצד אחד, ה'זרועות' המורמות בצד השני.
עכשיו אני גם יודע שגן עדן קיים ושהייתי רוצה להשתרש בו וללמוד לרקוד עם דקלי הקוקוס. אבל אני צריך לעזוב את עדן ואני עושה את זה כמו שיוליסס עזב את קליפסו: אסיר תודה, אבל בלי אהבה. למרות שכאן, עכשיו, אני לא יכול להתלונן.
דיווח זה פורסם בגיליון 32 של מגזין Traveller.