Szeroka, הרחוב שבו מרוכז חלק ניכר מהעבר היהודי של השכונה
השעה קצת אחרי 8 בבוקר ונראה שהחיים בקז'ימייז' מתחילים סוף סוף להתעורר. ניתן לחוש את המוזיקה של רשימת השמעה של Spotify מאחורי הזכוכית של חלון עם תריסים דהויים. מלפנים מתקדמת לכיווננו גברת עטופה במעיל עבה שצוברת שנים כמעט כמוה.
משני צידי הרחוב דלתות החנויות עדיין סגורות. רבים מהם, למעשה, ימשיכו לעשות זאת עד מאוחר מאוד: הם חלק מהפאבים והברים שמרכזים את חיי הלילה של קרקוב.
בהגעה למספר 17 רחוב Józefa , זוג צעיר ממהר לבית קפה. זה בערך קולנקו מס' 6 , שבו למרות העובדה שהיום התחיל רק לפני 15 דקות, יש כבר אנשים שמחכים. נהדר: כבר ידענו שחוש הבראנץ' שלנו לא יכשל בנו.
קז'ימייז', מחוז קרקוב על שם המלך
אנחנו מחזיקים את הדלת לפני שהיא נסגרת לגמרי ונכנסים לחמימות הסביבה הפנימית. אנחנו מחפשים שולחן ליד חלון הפטיו, בדיוק במקום בו משתקפות קרני השמש שעוברות דרך הזכוכית, ואנחנו מורידים את המעיל, הכפפות, הכובע והצעיף שלנו - הקור באזורים אלה הוא דבר רציני - לפני שנגלה איזה אוכל טעים מוצג בתערוכה.
דגנים, לחמים, נקניקיות, ריבות, עוגות... אוקיי: הגיע הזמן לארוחת בוקר. ומתברר בית הקפה המיתולוגי הזה בלב הרובע היהודי של קרקוב הופך לכוורת של אנשים כל בוקר.
מזנון הבוקר החופשי שלו, שבו תוכלו לקבל כל מה שתרצו תמורת 6 יורו בלבד, הוא המפתח. רבים מהמודרניים של האזור מגיעים לכאן , מחשב נייד Manzanita מתחת לזרוע, כדי לקבל קצת אנרגיה מוקדמת בזמן שהם בודקים את הדואר - ואת הרשתות החברתיות, כמובן -.
האווירה רגועה, נעימה, ובזמן שאנחנו לוקחים את הביס הראשון מהקרואסון עם הריבה שיש לנו בצלחת, אנו בטוחים שנוכל להישאר כאן כל היום הקדוש. אבל לא, זה לא יהיה המצב.
כי מסתבר שהכוונה הברורה שלנו היא לבחון כל פינה אחרונה של קז'ימייז', השכונה שהייתה פעם עיר.
ועם העיר כמעט נכשלנו: נוסדה בשנת 1335 בפאתי קרקוב על ידי המלך קזימיר השלישי הגדול –Casimiro=Kazimierz, כמובן–, העיירה הזו קיבלה כל מיני פריבילגיות. כל כך הרבה בסופו של דבר היה לה בית עירייה משלה, כיכר שוק משלה ואפילו שתי כנסיות ענקיות.
עם הזמן נבנו חומות סביבו והוא הפך, באופן מפתיע, העיר השנייה בחשיבותה באזור כולו.
מקום אידיאלי לקבל את פניהם, מאה וחצי לאחר מכן, גם את כל אותם יהודים שהוגלו מקרקוב על ידי המלך יאן אוברכט, וגם את אלו שבסופו של דבר יברחו מרדיפות בשאר אירופה. קזימייז' הפך אז למוקד היהודי הגדול ביותר בפולין.
טיול דרך קז'ימייז'
בחיפוש אחר העבר
עם בטן מלאה והיסטוריה למדה היטב, קפצנו לרחוב כדי לחקור. כדי לגלות. יחד עם קולנקו, קז'ימייז' עצמו הוא זה שאומר לנו בוקר טוב מאז ציור קיר מודרני, פרי עבודתו של האמן פיוטר ינובצ'יק , המקשטת את חזית העסק השכן.
מלווה אותו על הקיר, עוד ארבע דמויות היסטוריות , ביניהם, שתי נשים: המאהבת שלו, אסתר , וקצת יותר עכשווי לנו, ממש הלנה רובינשטיין , איל גדול של מוצרי קוסמטיקה ברחבי העולם ונולד בשכונה.
הדיוקנאות הסקרניים שלו הם רק דוגמה אחת לאמנות האורבנית הגדולה שבסופו של דבר תהפוך להיות קבועה במהלך הטיולים שלנו: כמו בכל שכונה מודרנית טובה, ציורי קיר וגרפיטי מופיעים היכן שאנו הכי פחות מצפים לכך. אתה רק צריך לפקוח את העיניים לרווחה.
עכשיו, כשהרחובות הרבה יותר תוססים ועסקים פועלים, אנחנו שותלים את עצמנו במרכז קז'ימייז': ברחוב Szeroka מתרכז חלק גדול מהעבר היהודי של השכונה, אך גם המספר הגדול ביותר של מסעדות וטרסות.
המפתח הוא זה להלן שלושה מתוך שבעת בתי הכנסת שנשתמרו באזור: מקדשים ששרדו בנס את התקופה הכי עווית: מלחמת העולם השנייה.
ציורי הקיר, קבוע בקז'ימייז'
ועכשיו כשזה עולה בראש, הנה עוד הערה היסטורית: כפי שאמרנו כמה שורות למעלה, הקהילה היהודית של קז'ימייז' התרחבה עם השנים עד כדי כך, עם פרוץ הסכסוך הגדול חיו בו 69,000 עברים.
הנאצים לא היססו להעביר אותם בכוח לגטו Podgórze, מעבר לוויסלה , ובכך לבטל את החממה התרבותית והפולקלורית שטופחה במהלך השנים. משם הם יועברו מאוחר יותר למחנות ריכוז והשמדה: רק 6,000 מאותם יהודים שרדו.
אנחנו ניגשים לאחד מאותם מקדשים מיתיים באחד הרגעים שבהם קבוצות הסיור המודרך נותנות מנוחה. בית הכנסת רמוח הוא הקטן בשכונה ואחד משני היחידים שממשיך להעניק שירותי דת בקז'ימייז'.
זה, ללא ספק, זה עם הכי הרבה קסם בכל האזור. הוא נבנה במאה ה-16 וכל פרט, כל פינה היא פיסת היסטוריה קטנה בפני עצמה.
ליד בית הכנסת, בית הקברות היהודי הישן נפרש במונוליטים אינסופיים שנשמרו על ידי אבנים קטנות יותר. זו הדרך שבה מכבדים העברים את אבותיהם: הפרחים קמלים; האבנים, לא.
בית הקברות, מאמצע המאה ה-16, היה נהרס לחלוטין על ידי הגרמנים במהלך מלחמת העולם השנייה , למרות שבתקופה שלאחר המלחמה נמצאו חלקים רבים מאותן מצבות בעלות ערך סנטימנטלי ואמנותי רב. כיום, כאשר מטיילים בגנים שלו, מרגישים הילה מיוחדת ביותר.
פנים בית הכנסת רמוח
באותו רחוב שרוקה, שני בתי כנסת נוספים: הפופר , משמשת היום כגלריה של מרכז תרבות, ו בית הכנסת הישן , מורם בקצה הנגדי של Szeroka.
זה היה העתיק מבין כל אלה בפולין ואולי הפחות מרהיב: הוא אפילו שימש כמחסן על ידי הנאצים, הוא ספג לא מעט נזק ושופץ במידה רבה. כיום שוכן בו **המוזיאון היהודי של קרקוב**. מוזיאון נוסף, ** היהודי מגליציה **, נמצא במרחק צעדים ספורים בלבד.
קשה להאמין, בהליכה ברחובותיה, שאחרי מלחמת העולם השנייה ובמהלך שנות השלטון הקומוניסטי הפך קז'ימייז' לאחד האזורים הדקדנטיים בעיר. למעשה, רק בסוף המאה ה-20 התחדשה השכונה מאפרה.
וזה היה הודות, בעיקר, לשתי עובדות חשובות: ההכרזה על הרובע היהודי בתור מורשת האנושות מאת אונסקו ב-1978, והצילומים ברחובותיה של רשימת שינדלר בבימויו של סטיבן שפילברג.
ומה זה אומר? ובכן, מעל הכל, לקרב את ההיסטוריה לשאר העולם ולגרום להם לראות את הזוועות שהיו נתונים להם. במהלך שנות רדיפות הנאצים.
סצנות רבות של הסרט זוכה האוסקר היו מקומות ופינות של קז'ימייז'. אחד מהם, המדרגות של חצר שכונתית קטנה ברחוב יוזפה , היה הגיבור של אחת הסצנות הזכורות ביותר - מי לא זוכר את הילדה ההיא במעיל האדום? - ובדרך כלל מרכז את הסקרנים.
לפני שאנחנו הולכים לשתות -שכבר מתחשק לך, נכון?-, עוד משהו: לקז'ימייז' גם אכל לאורך ההיסטוריה שלו עם מקדשים נוצריים גדולים שהם, כמובן, חלק חשוב מהמורשת שלהם.
כנסיית קורפוס קריסטי, מהמאה ה-14 , היה הראשון בשכונה; הכנסייה הפולינית של סנט מיכאל וסטניסלאוס , שבקריפטה שלו נמצאים קברים של כמה דמויות חשובות מהתרבות הפולנית; י כנסיית סנטה קטלינה , אחד המונומנטליים ביותר.
כנסיית קורפוס קריסטי, מהמאה ה-14, הייתה הראשונה בשכונה
מגורים מודרניים נמצאים בקזימירז
ועכשיו כן: בנוסף לגלות את הצד החגיגי ביותר שלו, מה שמעניין אותנו להרגיש ברובע היהודי הוא מה שעושה אותו הנקודה החמה של קרקוב , מה דעתך לבקר בכמה ממאורות ההימורים והחנויות הסמליות ביותר שלה?
לקניות, יוזפה היא המפתח: חנויות מקוריות ואותנטיות כמו **מארקה** – מרהיטים ועד תכשיטים או קרמיקה –, mapaya –מסוגננים בעיצובי האופנה שלהם–, ** Punca ** –אי אפשר לצאת משם בלי לקנות כלום– או פאון , הם נפלאים.
ואחרי הקניות ניגשים ישר ל**חברה**, בית קפה שקירותיו כאילו מתפרקים, אבל ציוריו משמרים את המהות של מה שהיה פעם קז'ימייז'. נמצא בבניין מהמאה ה-19 ופעם שימש לתפילה יהודית. מאוחר יותר, זה היה אולם נשפים. הנה לך.
זמר זה עוד אחד מהמקומות המיתולוגיים שאסור לפספס במסלול. למה השם? פשוטו כמשמעו השולחנות הם מכונות התפירה המיתולוגיות האלה.
זה מאוד פופולרי בקרב צעירים, שגם הם מרבים להמר על אלכימיה : עם ספסלי העץ שלו ותחת האור החם של הנרות שלו, הוא מארח בדרך כלל קונצרטים חיים והוא פתוח עד שעות הלילה המאוחרות.
hevre
מיתולוגי מאוד, אגב, הוא ** פרופגנדה , בר פתוח עוד מהתקופה הקומוניסטית ** שקירותיו תלויים מאות חפצים שמזכירים את התקופה ההיא מזמן.
כשהרעב סוחט אותנו, מקום אידיאלי לתת לעצמנו להיסחף בגרגרנות במיטבה הוא בכיכר נובי. בבניין הלבנים העגול התופס את המרכז – שהוא, אגב, בית מטבחיים ישן – מכינים הפיצות המיתולוגיות של קרקוב. שימו לב לשם: zapiekankas : חצי כיכר לחם מכוסה בגבינה, עגבנייה, בשר חזיר, פטריות... וכל מה שבעל העסק יכול לחשוב להוסיף!
לתת לנו חגיגה אמיתית של pierogis, כופתאות פולניות מסורתיות , יצטרך ללכת ל פיירוגי מר וינסנט: התפריט שלו כולל עד 40 סוגים של זנים.
Zapiekanka: הפיצה האגדית מקרקוב
אפשרות מצוינת נוספת היא ללכת ל** Skwer Judah , פארק מיתולוגי עם כמה משאיות אוכל ** שבו תוכלו לאכול חטיף תחת עינו הפקוחה של ציור הקיר של יהודה, בנו הרביעי של יעקב.
אבל אם אתם מחפשים חוויה סוחפת, תכננו מראש: הזמינו ב-** Klezmer Hois, אחת המסעדות היהודיות המסורתיות ביותר בעיר.**
זה המקום האידיאלי ליהנות ממנו ארוחת ערב אינטימית במקום שנראה תקוע בעבר. חדרים שונים המעוצבים בריהוט עתיק ובאור עמום מאוד מעבירים אותנו לזמנים נשכחים.
הטוב ביותר? עשה זאת בליווי קונצרט מוזיקה מסורתית –כל יום ב-8 בערב יש אחד- בזמן שאנחנו מנסים אחת המנות המשובחות ביותר שלה: "הקוויאר היהודי" לצאת משם בלי לטעום זה צריך להיות פשע. אחד הדברים הקטנים האלה שצריך לזכור לנצח.
סקוור יהודה, מקדש משאיות המזון