הרובע הלטיני: אבן שואבת לסופרים
הרשימה יכולה להיות אינסופית, אבל בחרנו עשרה מהבתים המייצגים ביותר של סופרים בפריז בסיור של כמה מאות שנים, סגנונות והרפתקאות.
מוזיאון קרנבל:
כך קורה שמה שהוא כיום מוזיאון ההיסטוריה של פריז היה גם ביתה של אחת מכותבות הכרוניקה הטובות ביותר שלו, מאדאם דה סוויני, שבילתה שם את עשרים השנים האחרונות לחייה. יתר על כן, כותבת כרוניקה כמעט בלתי רצונית, משום שהמרקיזה דה סביניה התכוונה ביסודה לשעשע את בתה במכתבים שבהם היא מספרת את כל התמציתיות והרכילות של חצר לואי ה-14, ומאירה את סיפור תקופתה בחן רב יותר מאשר הרשמי. מספרים. אתה עדיין יכול למצוא חפצים של המרקיזה וכמה מהציורים המפורסמים ביותר שמתארים אותה, אם כי הביקור בקרנבאלט הוא אחד המומלצים בעיר ללא קשר למי שגר באולמות היפים שלה.
מוזיאון קרנבל
בית בלזק:
בשכונת פאסי אנו מוצאים בית קטן עם גינה ושער שלוקח אותנו ישירות למאה ה-19. בלזק התיישב כאן ב-1840 כשהאזור היה עדיין עיר קטנה, לפני הסיפוח לפריז. הביקור הוא שמחה לחובבי שפם שמן : הגן הוא כמעט אותו גן שדרכו הלך הסופר כמנהגו של הנזיר שלו, והבניין מכיל מכתבים, מקורים, רישומים ותשמישי קדושה כמו מקל התכשיטים או השולחן שעליו חיבר את כל יצירותיו (בשפע שיעשה הסופרים העצלנים ביותר מסמיקים) בעזרת ליטרים של קפה.
עבור מעריצי אותו פרסקו מונומנטלי של זמנו, הקומדיה האנושית, לוחות טיפוגרפיים מוצגים עם רישומי דמויות הרומנים המרכיבים אותו, מפאפא גוריוט ועד יוגניה גרנדט, כולל המפורסמים פחות, כולם עם הגנאלוגיה שלהם מוסברת בקפידה. אפילו עם סמלים אצילים. אל קסם הבית לא יטעה אותנו: בלזק לא שחה בשפע ובמשך שבע השנים שגר כאן הוא התגורר בחמישה חדרים שכורים (בשאר הבניין היו דיירים נוספים). המסורת אומרת שלמעשה כדי לברוח מהנושים שלו, אותו קבוע בחייהם של סופרים קלאסיים, הוא השתמש לעתים קרובות מאוד בכניסה האחורית של הנכס שפונה לרחוב ברטון. כדאי לחקות את צעדיו כי הרחוב נשמר באורח פלא מרוצף ו כמעט כפרי כמו בתקופתו של בלזק.
הבית של בלזק
מוזיאון החיים הרומנטיים:
המוזיאון הזה מסובך כי למרות היותו מוקדש לג'ורג' סאנד (אחת מהסופרות הרבות שנאלצה לתת לעצמה שם גברי כדי לפרסם), הוא אף פעם לא היה הבית שלה (היית צריך ללכת לטירת נוהנט או אפילו ל-Valdmosa Charterhouse, התפאורה של נסיגת חורף עם שופן). המבנה היפה היה שייך לאריה שפר, צייר מראשית המאה ה-19 שחלק את חדריו ואת הכנסת האורחים שלו עם הסופר ועם כמה מהציירים, הסופרים והמוזיקאים החשובים בתקופתו. היום הוא ביקור מושלם עבור מאוהבת בזמן, ברהיטים, זיכרונות מהסופר, תערוכות נושאיות וגן אחד מאלה שבהם אתה הולך לאיבוד בחלומות בהקיץ רומנטיים או אפילו ניאו-קלאסיים.
הגן של המוזיאון לחיים רומנטיים
בית ויקטור הוגו בפלאס דה ווז':
הכיכר המלכותית ביותר במארה הוא מכיל את מוזיאון הבית של אחד השמות המפורסמים ביותר של המאה ה-19. הסופר עבר לקומה השנייה של הוטל דה רוהן-גומן (Hôtel de Rohan-Guéménée) במה שהיה אז עדיין פלאס רויאל, וכאן החל לכתוב - בין השאר - את עלובי החיים. הביקור בבית מלא ברהיטים מקוריים, מהדורות ראשונות של יצירותיו ועיטורים המראים את השפעת המזרחיות באירופה בסוף המאה ה-19. כשזוכרים את העובדה שהמוזיאון נפתח ב-1903, פחות מ-20 שנה לאחר מותו של ויקטור הוגו, מובן שהוא היה יותר מסופר עבור הצרפתים, זה היה סמל פופולרי ביותר וגאוות זהות לאומית.
הבית של ויקטור הוגו
אנחנו נכנסים למאה ה-20 ולדור הראשון של סופרים לא צרפתים שנסעו לפריז כי זה היה המקום להיות בו. הדור האבוד הפך את העיר לשדה המבחן שלהם, הם היו הפטישיסטים הראשונים שעלו אליה לרגל וסימנו את השביל, אולי מבלי לדעת זאת, של סופרים רבים שבעתיד יסעו לשם כדי לחקות את מסלוליהם. זהו מסלול שאינו עובר דרך מוזיאוני בתים, אלא לוחות על מבנים שמזכירים לנו שבעבר הם היו ביתו של גאון. אתה צריך לזרוק קצת דמיון כדי להשלים את החוויה.
ביתה של גרטרוד סטיין ברחוב 27 rue de Fleurus:
זוהי אחת מאותן כתובות בירה בעולם האמנותי של המאה ה-20. כדרכם של חדרי ההתכנסות בתקופת לואי ה-14, גרטרוד סטיין אספה סביבה שורה של ציירים, סופרים ואמנים עליהם היא הגנה ועודדה. שטיין ובת זוגו אליס ב. טוקלאס (שהשענתה את נשות האמנים, תמיד מופרדות בצורה מושלמת ונדחקה לחדר אחר) היו החוליה המשותפת בהריון של אחת מסצנות התרבות המסעירות בהיסטוריה. אם דירה אנונימית כלשהי בעיר זועקת להפוך למוזיאון, עם יצירות של פיקאסו, מאטיס ובראק על הקירות, זה צריך להיות זה.
הבית של המינגווי ברחוב 74 Rue du Cardinal Lemoine:
"היינו מאוד עניים ומאושרים", כך מתאר המינגווי את הימים שבהם בילה בפריז במהלך שנות ה-20 עם אשתו הראשונה ובנו שזה עתה נולד. פריז הייתה מפלגה שעשתה לעיר בארצות הברית כמעט כמו פיאסטה למען הסנפרמינים, ומאז דורות של קוראים **מבקרים בשייקספיר ושות' (המיקום של חנות הספרים המקורית והחדשה, המתויירת מאוד) **, הסורגים שבהם כתב והרים את המרפק ועולים לרגל לפורטל שלו, כי המינגווי היה סופר אבל מעל הכל דמות ואגדה: הרפתקן, שתיין וצייד שופע טסטוסטרון לבית הספר הישן שנראה כאילו נתלש מדפי אחד הרומנים שלו.
חנות הספרים שייקספיר ושות'
הבית של קורטאזר ברחוב מרטל 4:
הסופרים הצרפתיים ביותר בארגנטינה הצליחו ליצור חזון משלו על העיר, אחד מאלה שקוסמים לאלפי קוראים וראויים למסלול מותאם אישית משלהם. דירתו (דירה עם חתול, מה שהפך אותה לבית אמיתי) ** הייתה מוקד עלייה לרגל לסופרים צעירים ומעריצים מכל העולם, וכיום תוכלו ללכת ** במסלול הופסקוטש העובר במקומות של סיפורת וחייו האמיתיים של הסופר , בעקבות Horacio Oliveira, la Maga ו-Cortázar דרך רחובות העיר עד לבית הקברות מונפרנאס. רק לעתים נדירות היו סופר ועיר קשורים כל כך בל יינתק.
קורטאזר בביתו בפריז
הבית של מרגריט דוראס (וילה מאטאס) ב-5 Saint Benoit:
עוד מאותן כתובות חיוניות של המאה, רחוב דה סן בנואה 5, היה ביתה של מרגריט דוראס מאז שנות ה-40 ונקודת מפגש לאינטלקטואלים הצרפתים הקומוניסטים וסן ז'רמן. פילוסופים, סופרים ויוצרי קולנוע התאספו סביבה לעשן ולדון במשך שעות , בונה את הדימוי של המודרניות והאינטליגנציה הצרפתית שלאחר מלחמת העולם שכולנו חושבים עליו.
באחד מאותם צירופי מקרים שמסלול ההיסטוריה כל כך אוהב, מרגריט דוראס בסופו של דבר הייתה בעלת הבית של אנריקה וילה מטאס כשעבר לפריז בשנות ה-70 . שם הוא כתב את "המתנקש המאויר", ניסה ללכת בדרכו של המינגווי והתמסר לפגוש מיתוסים חיים שהרשימו אותו עמוקות ושאותם רצה מאוד להרשים. באירוניה רבה, הוא ערבב זיכרונות והמצאות בפריז לעולם לא נגמר, ולכד היטב אותו רעיון פריזאי ש"תמיד הכל היה טוב יותר לפני כן" , ושכבר בפריז של שנות ה-20 הייתה נוסטלגיה לבל אפוק (משהו שסיפר וודי אלן בצורה מפוארת בחצות בפריז). ואיך אפשר אחרת, היום אפשר גם ללכת במסלול של וילה מטאס בפריז, שהוא ביסודו עלייה לרגל במקומות שבהם סופרים אחרים סבלו, נהנו וכתבו לפניו.
הרובע הלטיני השוקק תמיד
הדירה של ורגאס יוסה ב-17 Rue Tournon:
ביתו הראשון של ורגס יוסה לאחר ביקור במלונות שונים (כגון מלון ווטר) היה א דירה קטנה ברחוב טורנון , ליד הפנתיאון. כאן הוא יסיים כמה מיצירותיו הראשונות, ולפי מה שהוא עצמו אומר, הוא יהפוך לסופר. קורבן גם בימיו של כישוף העיר (וקורבן של מלגה מובטחת שבסופו של דבר לא השיג) ועוד מעריץ של מקדשי הסופרים המפורסמים, היום ** לורגאס יוסה יש מסלול משלו דרך הקדוש שכונת סולפיס ** , המעוררת תקופה (סוף שנות החמישים ותחילת שנות השישים) שבה היה קל לפגוש ברחובות אייקונים תרבותיים מובילים.
סן-סולפיס
בית פיצג'רלד ברחוב 58 rue de Vaugirard:
עוד התגלמות של הדור האבוד שחי לא עני אבל בוודאי קדחתני מאוד במרחק נגיעה מגני לוקסמבורג. ביתו הראשון בעיר, בשנת 1925, אלגנטי ונוח כמו זה, היה בו 14 rue de Tilstitt, שם כבר היו להם כמה מהקרבות האגדיים שבו זלדה נזפה בסקוט על גודלו הקטן של איבר מינו, ועל כך הוא, חרטה ודאגה, פנה לחוות דעתו של המינגווי, שהרגיע אותו בכך שאמר לו שהאיבר שלו בגודל נורמלי לחלוטין ושאשתו היא כלבה. אלה מסוג הפרקים שצריך להיזכר בהם כשהולכים ברחובות האלה. הם אולי היו רק המצאה של סופרים, אבל הם מעשירים כל ביקור.
*** אולי יעניין אותך גם ב...**
- פריז, בית המוזות - פריז של ורגס יוסה - 100 דברים שכדאי לדעת על פריז - הכל היה מסיבה: פריז של המינגווי
מרגריט דוראס ב-12 במאי 1966