מנהרות הבלקלווה
פני השטח של קייב שופעים אנשים. בשבועות אלה, כדי למחות נגד הנשיא ינוקוביץ' ויחסיו עם הרוסים, כדי לדרוש התקרבות לאיחוד האירופי, אלפי מפגינים משתלטים על הכיכרות, משיקים הרצאות ברחובות, עורכים קונצרטים בפארקים, תולים דגלים כחולים ומכוכבים את צווארי הפסלים, הם אפילו הפילו פסל של לנין. המשטרה מדכאת באכזריות חלק מהריכוזים.
אי אפשר לראות את זה בטלוויזיה, אבל גם התת-קרקע רוטטת . בתחנת רכבת תחתית צפופה, הקהל שר את ההמנון הלאומי עד שמנורות התקרה רועדות; במסדרונות הילדים מחלקים עלונים, מדבקות ודגלים; במעבר תת-קרקעי , כמה מוזיקאים לבושים לקוזקים מנגנים שירים מסורתיים, אנשים מתאספים, רוקדים במעגל סביבם ובסופו של דבר קוראים "מהפכה, מהפכה, מהפכה!".
באוקראינה, מדינה ששטחה נסחף בהפצצות, פלישות, רעב מתוכנן, פיצוצים גרעיניים וכמובן - בקור, תמיד יש חלק מהחיים שאורב מתחת לאדמה . האינסטינקט התת קרקעי הזה חפר כמה מהנופים המרתקים ביותר בארץ.
1) BALAKLAVA: בסיס הצוללת האטומית בתוך הר
גברת מחכה בכניסה עם הבעה רצינית. אנחנו נותנים לה כמה שטרות, אנחנו מסתכלים מסביב בחשדנות והיא ואז פותחת דלת של עשרה טונות של אלומיניום וטיטניום: כעת נוכל להיכנס ל-Object 825 GTS , שם הקוד לבסיס הצוללת האטומית בלקלבה הסודית.
המקום נותן לפנטזיות . צוללות ברית המועצות נכנסו בלילה למפרץ בלקלבה, מעין פיורד צר ומפותל, בחצי האי קרים. על אחת הגדות, בלתי נראה מהים הפתוח, היה שער פלדה ענק מוסווה. השער נפתח ו הצוללת הפליגה לתוך הר טברוס , שבקרביו חפרו מהנדסים סובייטים בסיס ימי למחסה מלווייני ריגול. תעלה באורך 602 מטר חוצה את ההר מצפון לדרום, מהכניסה דרך הפיורד ועד ליציאה לים הפתוח דרך שער מוסווה נוסף. 14 צוללות אטומיות יכלו לעגון בערוץ הזה ובענפיו. . בפנים יש רציפים, בתי מלאכה, רציף יבש, חנויות טורפדו גרעיניות, משרדים, מקלטים ועיר תת-קרקעית שלמה שסווגה כמקלט אטומי ממדרגה ראשונה: היא יכלה לעמוד בפיצוץ ישיר מפצצה גרעינית של מאה קילוטון ושלושה. אלף אנשים, הם יכלו לשרוד חודש בפנים, מוגנים מתחת להר הגרניט.
מפרץ בלקלבה
בלקלבה נעלמה מהמפות ב-1957 : באותה שנה החלה בניית הבסיס התת-קרקעי, שנמשך ארבע שנים, וכפר הדייגים הקטן הזה הפך לאחד האזורים הסודיים ביותר של ברית המועצות. שמו לא היה בשום מסמך, אף אחד לא עבד שם רשמית ו איש לא יכול היה להיכנס לעיירה, איסור שהיה עד 1996 , כשהצוללת הרוסית האחרונה יצאה מההר.
בשנת 2003 הפך הבסיס למוזיאון. עכשיו הגברת בכניסה פותחת את דלתות הפלדה והטיטניום בתמורה לכמה שטרות; מדריך מוביל את הקבוצות דרך הגלריות, התעלה, הרציפים, הארסנל; וכשהתיירים חולפים על פניהם, הרמקולים פולטים רעשי נמל: דפיקות מתכת, פטישים, ניסור, חריקות, סירנות, זמזום מבשר רעות שנראה כאילו מזהירים מפני הפצצת אטום. במוזיאון מוצגים קטעים אמיתיים של צוללות עם בובות הצוות שלהן על הסיפון, תמונות של דולפינים שהיו קשורים למוקשים ומוצגים אלה שהתאמנו להתקרב לספינות אויב, דגמים, טורפדות, צוללנים נגד גרעין וכמה לוחות בקרה מפתים מאוד, עם המפתחות, המתגים והלחצנים שלהם לפוצץ את האפוקליפסה. בין קבוצת התיירים שמסתובבת סביב המדריך צוער צבא אוקראיני מלווה באמו, שהגיעה לראות אותו בבסיס סבסטופול הסמוך. בעוד המדריך מדבר, הצוער מושיט יד ונותן ליטוף גנב לטורפדו.
מידע פרקטי. המוזיאון פתוח מעשר עד שלוש, למעט בימי שני, ומחירו 40 Hryvnias (3.6 יורו). Balaklava נמצאת במרחק של 18 ק"מ מסבסטופול , בחצי האי קרים. הדרך חותכת את העמק שבו הבריטים ערכו את ההסתערות האגדית והאסונית של הבריגדה הקלה נגד חיילים רוסים בשנת 1854. יש אנדרטאות בין הכרמים ומוזיאון בגבעת סאפון.
2) אודסה: הקטקומבות הפרטיזניות
המדריך עובר במהירות בגלריה מוארת, עושה כמה עיקולים ועוצר לפני קיר שעליו כתובה רוסית באותיות דפוס. המדריך צועק את זה בכמה שפות, כולל ספרדית:
- דם תמורת דם, מוות תמורת מוות!
זה גרפיטי של הפרטיזנים הסובייטים שמצא מקלט בקטקומבות אלו במהלך הפלישה הנאצית לאודסה, על שפת הים השחור, ב-1941.
אנחנו בעיירה של Nerubaiskoye , עשרה קילומטרים מאודסה, בפנים הארץ, אבל רשת המנהרות הזו מתפתלת מתחת לפני השטח עד לנמל ולמרתפי הבתים במרכז העיר. מידות הקטקומבות ענקיות ומוגדרות בצורה גרועה. הם מתפרשים על פני שלושה מפלסים, מחוברים בבארות ובמעברים , והעמוק ביותר מגיע עד 60 מטר מתחת לפני הים. מאז שנות ה-60, מועדוני מערות שונים חקרו ומיפו כ-1,700 קילומטרים של מנהרות, והמדריכים מציינים שהמבוך באורך 2,000 או 2,500 קילומטרים. שלנו שייך לחובבים:
- יש 3,000 קילומטרים. הם הקטקומבות הגדולות בעולם.
באזורים שונים של מנהרות אלו 13 קבוצות התנגדות סובייטיות הסתתרו , כשמונים או מאה איש כל אחד, ורק אחד מהם פורק על ידי הנאצים. החפרפרות האנושיות ארגנו ערים תת-קרקעיות קטנות, עם בארות דרכן קיבלו נשק ומזון מבחוץ, והן יצאו מדי פעם לתקוף בהפתעה את מפקדות האויב. הנאצים, בתורם, עקבו אחריהם מתחת לאדמה עם כלבים והזרימו את המנהרות בגז , ללא הצלחה יתרה.
גם מקור המנהרות מפוזר . נראה כי הקוזקים, שגורשו מהאימפריה הרוסית על ידי קתרין הגדולה והתקבלו בחופים אלה על ידי הסולטן הטורקי, הוציאו אבן גיר ליישוביהם. כשהרוסים כבשו את השטח ב-1792, הם הקימו את העיר אודסה הם התעמקו במחצבות הללו כדי לחלץ את החומרים ולבנות את הבתים והארמונות הבארוקיים של עיר משגשגת. המבוך התרחב מאוד בעשורים הבאים: הוא היה מחצבה, מחסן יין, נתיב מבריחים... ימיו האפיים ביותר היו אלה של ההתנגדות במלחמת העולם השנייה.
הקטקומבות של אודסה, מקלט הפרטיזנים
המדריך עובר במנהרות ומראה את החדרים שהכינו הפרטיזנים למגורים מתחת לאדמה. ישנם חדרי שינה עם במות גדולות שנחפרו בסלע, כמיטה, מכוסה קש; יש מטבחים עם סירים וארובות שעולים אל פני השטח; יש בית ספר קטן עם לוח, שולחנות כתיבה וספרים ; יש בית חולים עם מיטות וערכות עזרה ראשונה; יש משרדים עם מכונות כתיבה, טלפונים, מכשירי רדיו ומפות; יש גלריה לירי; יש שולחנות עם פצצות, רובים, גרזנים ובקבוקי תבערה, יש דגלים סובייטים, יש קריקטורות של היטלר על הקירות. יש זרי פרחים בכל פינה.
קטע זה של המבוך מואר, המנהרות רחבות, אך רצוי לא להיפרד מהמדריך: כאשר ספלולוגים מתעמקים בקטקומבות, מוצאים רובים, רימונים, עיתונים מלפני עשרות שנים , מטבעות מתקופת הצאר ומדי כמה שנים גולגולת של מבריח, גופה חנוטה של פרטיזן או שרידי מבקר חסר מושג. בינואר 2012, ספלאולוג חובב בן 22 נכנס לבדו למבוך ולא נשמע ממנו שוב. שלושה ימים לאחר היעלמותו, צוותי ההצלה מצאו את הפנס ואת שק השינה שלו. הם לא מצאו שום דבר אחר. ב-1 בינואר 2005 ירדה קבוצת צעירים לקטקומבות כדי לחגוג את הילולת השנה החדשה, ילדה בת 19 אבדה וכעבור שנתיים גופתה המיובשת הוסרה.
באוויר היבש של הקטקומבות נשמרות גופות חנוטה, סיפורי אימה והיסטוריה כללית. המוזיאון הקטן לתפארת הפרטיזנים, בתום הביקור, מציג תמונות, מסמכים, כרזות סובייטיות והודעה בכתב ידו של פידל קסטרו במהלך ביקורו ב-1981.
מידע פרקטי. טנדרים יוצאים מתחנת הרכבת של אודסה לסיורים מודרכים בקטקומבות תמורת 70 Hryvnias (6.3 יורו). קשה למצוא מדריכים דוברי אנגלית, אבל יש . אפשרות נוספת: בתחנת האוטובוס הסמוכה, בררו מי מהם נוסע לנרובאיסקויה ובקשו מהנהג ליידע אותנו בתחנת הקטקומבה. כשהם שם, צריך לבקש מדריך ולהתמקח על מחיר הביקור.
3)קייב: תחנת המטרו העמוקה ביותר על הפלנטה
חלק מתושבי קייב מתחילים ללכת למטה, כי לדרגנועים לוקח ארבע דקות לרדת לתחנת המטרו ארסנלנה, העמוקה בעולם. הקו חוצה גבעה בולטת, על גדת נהר הדנייפר, ו במעיו בנו את התחנה הזו, 105 מטר מתחת לפני השטח.
ארסנלנה זוהי אחת מחמש התחנות איתן נפתחה המטרו של קייב בשנת 1960, חמישה מוזיאונים לארכיטקטורה סטליניסטית: רצפות גרניט, עמודי שיש, קירות קרמיקה, נברשות, פסלי ברונזה, פסלים, תבליטים, פסיפסים עם דימויים סובייטים שהפכו בהדרגה. פורקו בשנות ה-90. חמש התחנות של ווצלנה, אוניברסיט, תיאטרלנה, חרשצ'אטיק וארסנלנה, עם המדרגות, הגלריות והפרוזדורים שלהן, לשמור על הפאר והצינה הסובייטית , כאשר אנו יודעים שעלה שימוש נוסף עבורם: תחנות עמוקות כמו ארסנלנה, עם המעברים המסועפים שלהן, היו מיועדים כמקלטים לנשורת.
ארסנלנה ממוקמת על אותה גבעה שבה נחפרה סצנת המחתרת הגדולה של קייב: פצ'רסק לאברה, מנזר המערות.
המטרו של קייב הוא ביתם של התחנות העמוקות בעולם
4) קייב. PECHERSK LAVRA: לנשק מומיות
היזהר כי חלקם נוטים לקבל סחרחורת. בכניסה ל-Pechersk Lavra, מנזר המערות, הם מכריחים אותך לקנות נר כדי להאיר את הדרך והם נותנים הוראות מדויקות לשאת אותו: כלואים בין האצבעות, כשהיד מושטת כמו פמוט, כדי שטפטוף השעווה לא ישאיר את הרצפה שמנונית. זה לא שטויות: יותר מ-200,000 עולי רגל יורדים מדי שנה לתוך המנהרות הצרות ביותר הללו , מעיק, שבו מאות קדושים ונזירים חנוטים מסודרים. ולמטה יש כוהנים מזוקנים הנוזפים במי שנושא את הנר לרעה.
הם פותחים לנו את הדלת, אנחנו יורדים במדרגות ואד עוטף אותנו שבו הלהבות של עולי הרגל דועכות ובו ניחוח של קטורת אולי מעורבב עם שבבי ארון מתים וזקן של האפיפיור . מכאן כמעט ונעלם חופש התמרון שלנו, במיוחד בחגים ובשעות השיא המיסטיות: אנחנו עוקבים אחר שורת הצליינים המתקדמת דרך גלריה מקומרת, כל כך נמוכה שלפעמים צריך להתכופף כדי לא לחבוט בראש, וכל כך צר. שעלינו ללכת עם זרועותינו דבוקות לצלעותינו. עולי הרגל גוררים את רגליהם במבוך המתפתל, מתפצל ומתקפל, נשמעות רק לחישות, מלמולים, קריאות של נשים ששרות פזמונים מהפנטים. כל כמה מטרים נפתח חור בקיר: מספיק מקום לכד זכוכית, שבו מונחת גופתו הבלתי מושחתת של נזיר או קדוש . הן מומיות עטופות לגמרי בשמיכות עם רקמה ואבני חן. חלקם מראים את שלהם טרטרים יבשים, עצים, סגולים.
Pechersk Lavra והעולם המחתרתי שלה
עולי רגל יכולים ללכת חמש מאות מטרים של מבוך. שאר המנהרות (שלדבריהם מגיעות עד למוסקבה: וואו!) נגישות רק לנזירים וארכיאולוגים . לפעמים נוצרים פקקים, כאשר נשים בכיסויי ראש כורעות ומנשקות כדים, מתחת למנורות קודש, אייקונים של קדושים ושלטים המדווחים על שם הנפטר והמאה שבה הם חיו. מפגש המומיה נבחר : מסביב שוכן אליפיו המכובד, צייר איקונות; נסטור, הכרוניקן הסלאבי הראשון; ספירדיון הקדוש, פטרון הקדרים; דוכס גדול של ליטא, נסיך קייב; וגם, ככל הנראה, שרידים נוספים כמו ראשו של קלמנט הראשון, האפיפיור הרביעי בהיסטוריה; גופתו של יורי הארוך-זרוע, מייסד מוסקבה, ואפילו שרידי איליה מורומטס, הגיבור הענק של האפוסים הרוסיים הראשונים, שנלחם בטרטרים ובמפלצות, שהפילו את מגדלי הפעמונים של קייב כשהנסיך ולדימיר שכח להזמין אותו למפלגה ושבסופו של דבר הוכרז כקדוש למען הגנתו על המולדת והאמונה האורתודוקסית.
המקרה הזה של איליה מורומטס, גיבור-על מהמאה ה-12, אביר אגדי של מדינת קייבאן רוס מימי הביניים, מראה שמערות פצ'רסק לאברה הן לא רק מרכז דתי: הם גם מהווים את הליבה של ההיסטוריה האוקראינית, העדות של ההתמדה המילנארית של המדינה . לפני אלף שנים בדיוק, בשנת 1013, הגיע לקייב נזיר יווני בשם אנטוניוס כדי להפיץ את הנצרות והתיישב במערה על גדות נהר הדנייפר. תלמידיו חפרו עוד מערות ומנהרות באותה גבעה, כדי להתיישב מתחת לאדמה ולנהל חיים סגפניים, ועד מהרה הקימו את מנזר העץ הראשון על פני השטח.
עולי רגל בפצ'רסק לברה
המתחם גדל במשך מאות שנים ובתמיכתם של נסיכי קייב, עד שהפך לסוג של ותיקן אורתודוקסי : בתוך מתחם חומה של 280 דונם מתנשאות קתדרלות לבנות, כנסיות ומנזרים, עטורים בגגות ירוקים ובכיפות מוזהבות. כאן נולדו בתי ספר לספרי כרוניקנים וציירי איקונות, כאן הוקם בית הדפוס הראשון בארץ, כאן הלם לב התרבות הסלאבית והאורתודוקסית במשך מאות שנים. מערך המנזרים, שהוכרז כאתר מורשת עולמית, נפלשו, נבזזו ונשרפים על ידי הקומאנים, המונגולים, הטטרים, הרוסים, הנאצים, הסובייטים . לכן התעקשותם של הנזירים המחתרתיים היא מקור לגאווה לאומית ומקורן של אלף אגדות: הם אומרים שאי-השחיתות של הקדושים היא מופלאה, הם אומרים שהסובייטים ערמו את המומיות על משאית כדי לקחת אותן אבל המנוע סירב להתניע עד שהם החזירו אותם למקומם אומרים שהגופות פולטות אנרגיה שניטרלה את קרינת צ'רנוביל.
מתחת לאדמה, עולי הרגל נושקים לחלונות הראווה , כומר חוגג את המיסה בקפלה עמוסה בשבעה אנשים, נזיר יוצא מתאו ונוזף בתייר שכבר אין לו את הנר לכוד בין אצבעות ידו הפתוחה.
מידע פרקטי. מתחנת המטרו ארסנלנה, האוטובוס והחשמלית עולים עד לכניסה של Pechersk Lavra. כרטיסים יקרים מאוד לתיירים ולצילום נמכרים במשרדי הכרטיסים: הם אינם נחוצים. כדי להיכנס למתחם המנזרים, מספיק לשלם את הכרטיס המינימלי: 3 Hryvnias (0.27 יורו). הביקור במערות חינם, רק צריך לקנות את הנר.
התכנסות של מומיות מתחת לאדמה
5) צ'רנוביל. כדור הארץ הקבור
אחת המשימות המוזרות ביותר בשבועות שלאחר הפיצוץ בתחנת הכוח הגרעינית בצ'רנוביל ב-26 באפריל 1986, היה לקבור את האדמה . קבוצות חיילים התמסרו להסרת השכבות העליונות של האזורים הרדיואקטיביים ביותר, כדי לקבור אותם בבורות עמוקים שכוסו מאוחר יותר בבטון. האדמה שהופשטה כך הייתה מכוסה בחול דולומיט. נותר נוף ירח.
הם קברו בתים, מכוניות, שחטו חיות, הם קברו אפילו את העצים . הם כרתו את היער האדום המפורסם של צ'רנוביל, על שם הפאר שקיבלו האורנים עקב הקרינה, קברו את הגזעים הרחק משם ושתלו עצי אורן ואיקליפטוס חדשים באזור. כעת הם גדלים כרגיל, למרות שהם צוברים מינונים גבוהים של קרינה.
וסילי קובלצ'וק, בן 55, היה אחד ממפרקי צ'רנוביל . כמה שעות לאחר האסון, הוא הובא לשאת חבילות חול כדי שהמסוקים יוכלו להפיל על הכור המחורר. אחר כך התמסר לניקוי הקרינה של כלי הרכב ששימשו באותם ימי חירום. הוא עבד באזור מ-26 באפריל עד 8 במאי. בזמנו הוא סבל מאוסטאומה -גידול שפיר בעצמות, דלקת לבלב, דלקת קיבה, מחלות עיכול כרוניות, ובגיל 40 יצא לפנסיה וקיבל קצבת נכות של 220 יורו לחודש וכמה הנחות בחשבונות. הוא אומר שהוא ניסה פעם להתקרב לקורוגוד, עיר הולדתו הנטושה, 14 קילומטרים מהכור, אבל הוא כבר אבוד בשיח.
ואסילי קובלצ'וק, ממפרקי צ'רנוביל
בזכות עבודתם של מפרקים כמוהו, היום לא כל כך מסוכן להתקרב לכור מספר ארבע של צ'רנוביל. מסביב למפעל חידשו את הקרקע, יצקו בטון ואספלט חדש , אז האדמה לא כל כך מזוהמת. הרעל עדיין באוויר, כמובן: המונים רושמים נתוני קרינה גבוהים בעשרות מונים מהרגיל, אך מאפשרים שהייה מוגבלת באזור מבלי שההצטברות תהיה מוגזמת.
למעשה, יש מאות עובדים שעובדים כמה מטרים מהמפעל. הם בונים כיפה ענקית כדי לכסות את הכור , כי בפנים הוא עדיין שומר 80 טון של דלק גרעיני ו-70,000 טון של חומרים מזהמים מאוד אחרים, ובסרקופג הנוכחי כבר יש סדקים ודליפות רדיואקטיביות. הכיפה החדשה, עשויה פלדה ובטון, גובהה 105 מטר, אורכה 150 מטר ורוחבה 260 מטר. כשהוא יסתיים, בסוף 2015, הוא יועבר על מסילות ויוצב על גבי כור מספר ארבע.
שרידי שעון בפריפיאט
העובדים עובדים מספר שעות מוגבל, מודדים את מינוני הקרינה המתקבלים ו הם צריכים לבלות חמישה עשר ימים בחודש מחוץ לאזור ההדרה (רדיוס של שלושים קילומטרים מסביב למפעל) . זה כן: זה קיים פיקרסק בין קומי למפחיד . מעובדים שמחפשים את הנקודות הכי רדיואקטיביות באזור כדי לבלות שם כמה דקות, לחרוג מהמינון המקסימלי ובכך להיפטר מהעבודה, ועד לבוסים שמכריחים את עובדי חדר האוכל לאפס את הדלפקים שלהם כדי לא לקבל כדי להסיר אותם מהאזור מוקדם.
עבור מבקרים הסכנה נמוכה: במסלול מודרך של שש או שבע שעות באזור, הקרינה המצטברת שווה ערך לזו המתקבלת בטיסה חוצה אוקיינוס או בכל עיר למשך מספר ימים.
עבור המקומיים צ'רנוביל תהיה בעיה נצחית: "אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הפסולת הגרעינית שנותרה בכור", אומר קובלצ'וק. "אנחנו לא יודעים מה לעשות עם מיליוני מטרים מעוקבים של אדמה רדיואקטיבית". "ציפינו שיסבירו לנו את הדבר בטלוויזיה", אומר תושב אלמוני מהאזור ב"קולות מצ'רנוביל", ספרה המזעזע של סבטלנה אלכסייביץ'. "קיווינו שהם יגידו לנו איך להציל את עצמנו . במקום זאת, התולעים התחברו עמוק מאוד באדמה, הגיעו לעומק של חצי מטר ועד מטר. לא הבנו כלום. חפרנו וחפרנו ולא מצאנו תולעת לדיג. התולעים והחיפושיות נעלמו".
מידע פרקטי. כדי להיכנס לאזור ההדרה של צ'רנוביל יש צורך ברשות . בקייב ישנן סוכנויות רבות המארגנות ביקורים חד-יומיים, בקבוצות קטנות, במחירים סביב 120 יורו. אתה צריך להזמין אותם ימים מראש, כדי לעשות את הניירת. מרבים לבקר במתחם הגרעיני העצום של צ'רנוביל, במפעל שהתפוצץ, בסרקופג החדש, בכפר צ'רנוביל שבו מתגוררים כיום העובדים, בכמה בתים נטושים ביער. עיר הרפאים פריפיאט.
מבט אווירי של עיירת הרפאים פריפיאט