אלפי מטיילים מגיעים לאבוטספורד המיתולוגי במטרה להתקרב למקומות שבהם סקוט משדר כמה מיצירותיו.
"לא, אין מעלית" , עונה הפקיד בחצי חיוך מלגלג כשאני שואל אותו שאלה שנראה כאילו נענתה מיליון פעמים. "זה רק 287 מדרגות, וחוץ מזה, העלייה באנדרטת סקוט טובה לגוף ולנפש: היא משפרת את בריאות הלב וכלי הדם. מאפשר לך להכיר את העיר שלנו בצורה ייחודית ", הוא טוען מהתא הקטנטן שלו עם גלויות אדינבורו ומיניאטורות של האנדרטה שבה כיבדו הסקוטים את הסופר האוניברסלי ביותר שלהם: **סר וולטר סקוט (1771-1832)**.
הנוף הפנורמי של 360 מעלות שמציע הצריח הגותי בגובה 61 מטר הוא נשגב. העוברים והשבים ברחוב פרינסס, דרך לעבודה או לתחנת הרכבת של וויברלי -שם הרומן הראשון של סקוט שאיתו חנך את התנועה הרומנטית בז'אנר זה-, הן נראות כמו נמלים היפראקטיביות . אין נקודת תצפית כזו כדי לאטום את מטרת הטיול שלי: לגלות את סקוטלנד שהעניקה השראה לסקוט ושעם שיריו ורומנים שלו הקרינה את העולם בחותמת מגנטית, פורייה ואצילית. ועדיין, אותו סיור בממלכת 'גאון הצפון' לא תהיה אדינבורו כבמה המרכזית . יליד העיר העתיקה, עקבותיו קבועות בבירה, אך זו לא הייתה התפאורה הנהדרת לאדריכלות הספרותית שלו. המקום הזה של השראה ויצירתיות מתממש בשני אזורים אחרים: הגבולות איפה הוא חי רוב חייו, ו לוך לומונד והטרוסאקס , רצועת האדמה מצפון לגלזגו שהוא הפך לנוף של אגדה עם שתיים מיצירות המופת שלו.
המבנים ההיסטוריים והגשרים של פיבלס, בגבולות הסקוטים, מרתקים
מאדינבורו, ה-A7 חוצה בשעה אחת את 60 הק"מ המפרידים בין הבירה ללב הגבול . זו הייתה הדרך שעשה סקוט במשך שנים כששימש שריף במחוז סלקירקשייר, תפקיד שיחזיק עד שנות חייו האחרונות. קראתי את זה ב עותק ישן של הביוגרפיה של סקוט נכתב ב-1954 על ידי Hesketh Pearson ו זה ילווה אותי כמו מצפן במהלך הטיול . לאחר שהעביר שלט נפרד מהמועצה המידלות'יאן, עוד אחד מברך את הגבולות. בדיוק אז השמש נעלמה מאחורי ערפל סמיך. זה אחד הלחשים האלה שמזג האוויר הסקוטי נשחק. אבל משהו אחר. מאחורי הווילון הזה נפתחה עוד סקוטלנד. "אנשי הגבולות הם לא אנגלים ולא סקוטים, הם גבולות ", הזהיר אותי איאן, נהג המונית שאסף אותי בשדה התעופה. הוא צדק. ממוקם בדרום מזרח המדינה, ארצות הגבול בין סקוטלנד לאנגליה היו במהלך ימי הביניים ועד המאה ה-18 זירת הקרבות והביזה העקובים מדם . הסדן העוויתי שבו מחושלת ממלכת סקוטלנד.
לאיאן נדרשו לא יותר מעשר דקות להעביר כיתת אמן על מדעי המדינה הסקוטית, כאשר תוצאות משאל העם ההיסטורי של 18 בספטמבר 2014 עדיין סמויות. "האם ידעת שמתוך 32 אזורי הבחירה במדינה, גבולות סקוטלנד היה השני עם הכי הרבה קולות, 66%, נגד הפרדה?" " ולמה וולטר סקוט היה מצביע? ", אני שואל. הוא עונה בלי למצמץ: "הברונט - הוא מסביר בהתייחסו לסופר בעל תואר האציל שקיבל מהמלך ג'ורג' הרביעי - בוודאי היה מצביע לא לעצמאות. בדיוק ההפך מרוברט ברנס. עכשיו זה היה משורר ופטריוט סקוטי! ”.
פלקונר סטיוארט מילר, ליד הינשוף וויזר, מחוץ לאבוטספורד, שם המטיילים נהנים ממופע בזים
העיירה מלרוז מופיעה לנגד עיני. הערפל התפוגג, אז אני הולך לכיוון אבוטספורד המיתולוגי, ביתם של סקוט ומשפחתו מאז 1812. או " דלילה של דמיוני ", כפי שהוא קרא לזה. "רציתי להתמקם איפה שאוכל לירוק לתוך נהר הטוויד, שבלעדיו אני לא חושב שהייתי יכול להיות מאושר בשום מקום", הוא התוודה בפני חבר.
אבוטספורד מדיף את בושם הספרות. כשאני משוטט בספרייה אני מתלהב מתקרת העץ , חיקוי של הסגנון של קפלת רוסלין. בחדר הסמוך פריטים, גביעים ותשמישי קדושה יוצרים מעין ריקודי אימה. בחדר האורחים, דיוקן של סקוט עם אחד הכלבים שלו, קמפ, לוכד את תשומת ליבי. "הבול טרייר הזה ליווה אותו במשך שנים בטיולים שלו דרך הגבול. הוא אהב אותו כאחד מילדיו ", מסבירה פפה, המדריך שלי בבית. ליד שולחן הכתיבה של הברון, עיניים עזות ממוסגרות בהלם של שיער אדום בוהות בי מתוך דיוקן על הקיר. זהו רוב רוי מקגרגור (1671-1734), השודד שסקוט הפך למיתוס ספרותי עם הרומן ההומוני שלו ששיטוטיו ב"טרוסאקס" היוו השראה לחלק מהמסע שלי.
במלרוסה, עם החצאית הסקוטית האופיינית, חצאית שלובשים גברים כעת רק באירועים מיוחדים
"כזו הייתה התשוקה של סקוט לאבוטספורד שאחרי התמוטטותו כמו"ל ב-1826, כתב עד שהיה מותש כדי לא להיפרד ממנו ", מסביר פפה. הסופר מת ב-21 בספטמבר 1832. "לפני שפג תוקפו הוא הורה לקחת אותו ליד חלון חדר האוכל כדי שיוכל להקשיב לטוויד האהוב שלו ", זכור.
בחזרה במלרוז, אני מתבונן באבני הוורמיליון של המנזר הציסטרסיאני שהתפרסם על ידי שורותיו של סקוט בשיר של המינסטרל האחרון (1805). ואני עושה את זה בגניחת החללית שמזמנת את יותר מ-2,000 תושבי העיירה. "אנו חוגגים את יום הזיכרון, לזכר מות חיילינו במלחמת העולם הראשונה ", מסביר גרי גרהם, מנהיג להקת המקטרות עם פטיש הכסף שלו מונח על כתפו. ההפגנה הפופולרית הזו היא מתנה של סיכוי ללחוץ על קודים אבותיים של הגבולות. כי בכיכר השוק, כל הכוחות החיים של העיירה הם נפגשים כדי להכניס את עצמם לשורה שקטה . זה נראה כמו סרט סקוטי של ברלנגה: הכומר, ראש העיר, מורי בית הספר, ותיקי המלחמה... אפילו הצופים יוצרים פמליה היררכית שמובילה בשקט את הדרך אל הכנסייה לקצב של סקוטלנד האמיצים. מטאפורה מודרנית לסטטוס קוו של שבט סקוטי.
מנזר דרייבורג, על גדות נהר הטוויד
התמונה הזאת מלווה אותי אל הריסות מנזר דרייבורג. נוסדה בשנת 1150 על גדות הטוויד, בין חומותיו השחוקות בזמן נמצא קברו של סר וולטר סקוט. לא רחוק משם, דרך קטנה תלולה לוקחת אותי לנוף של סקוט , המראה האהוב על הסופר. מבט פנורמי רגשי של פיתולי הטוויד והיכן גבעות איילדון פרושות מתחתינו . דברי הימים מספרים שלצד נקודת המבט המזמינה אותך להרהר כיצד משתנה הנוף של הגבולות, הסוסים שמשכו את גלגל המתים עם ארונו נעצרו . הם עשו את המסע מאבוטספורד לדריבורג עשרות פעמים עם אדונם, כך שאיש לא היה צריך להזמין אותם. זו הייתה המחווה האחרונה שלו.
נוף פנורמי מהנוף של סקוט, האהוב על הסופר
אחרי שביליתי את הלילה ביוצא דופן מלון רוקסבורגה , ארוחת בוקר על בסיס ביצי בנדיקטין ו haggis, הנקניקיה הסקוטית המפורסמת, ניבאה יום טוב . בשולחן הסמוך, בן, צייד שאוסף אנרגיה עם חבורתו לפני היציאה לשיח, מנחה אותי בשתי הצעות: "אם אתה הולך בעקבות סקוט אתה חייב ללכת למגדל סמיילהולם, אבל קודם כל. עצור במרוצי סוסים של קלסו! ". בגבולות יש מעט טקסים קדושים יותר ושמאפשרים להכיר את רוח תושביה באותו בוקר אחד באחד ממסלולי המרוצים שלו, היכן לאמת את מערכת היחסים הנלהבת שלו עם סוסים.
"זה לא מוזר. כאן, מאז המאה ה-13 אנו נתונים לביזה ופשיטות מצפון אנגליה , אז אנשים היו צריכים להתרגל להגן על רכושם וחייהם עם רכיבה על סוסים", מסבירה טריש ספורס, מנהלת מסלול המירוצים. זה יצדיק את הסיבה לרכיבות השונות, טיולי סוסים כאלה ערי האזור עושות כל קיץ . צולל לתוך הגיאוגרפיה האנושית המאכלסת את הטיילת הזרועה בדוכני חנויות הימורים. יש מבול ססגוני של מהמרים, סקרנים, בעלי סוסים וטיפוסים שקשה לסווג אותם. סקוט היה מדליק סיפור טוב עם הנצרים האלה . כמו כן, זה לא אסקוט ולכן כובעים וכובעים לשתות הקוקטייל או השמפניה אינם מסמנים את התווית ; כאן המלך הוא טוויד, בד הצמר המחוספס והעמיד שנולד לאורך נהר הטוויד, אדיר כמו הקטוליטר של בירה שמרטיבים את הצעקות בניב הגבול.
מרוצי הסוסים ה"רגועים" של קלסו
לאחר ארוחת צהריים קלה ב קפה טרסה של קומה קאסל קראתי שוב את הביוגרפיה של פירסון. רק לעתים נדירות מחלה, במקרה זה פוליו, הייתה כה מכרעת בהתעוררות ספרותית . בשנת 1773, לאחר שהשפיע על רגלו הימנית והותיר אותו צולע לכל החיים, נשלח סקוט לחווה של סבו בסנדינוווה, ליד המגדל מימי הביניים של Smailholm . "שם, לכל הר היה האגדה שלו, לכל עמק האגדה שלו, כל נהר השיר שלו", נזכרת פירסון, "ובשנים הבאות הילד הצולע שהביט באקסטזה מהצוקים ישלם את חובו לסנדיקנואו בכך שיהפוך את סקוטלנד לבדיונית. מדינה". והנה אני הייתי צועדת על קילומטר 0 של גאון עם שמש נוצצת מהסלעים העובשים של סמיילהולם. אני לא יכול להתאפק לפגוש את הבעלים הנוכחי של החווה . "לא, המשפחה שלי לא קשורה אליו בכלל", עונה מישל. אני שואל אותו על עבודה בחווה כל כך מיוחדת, עד לפשיטות בלתי פוסקות. " היום כבר לא מגיעות כנופיות גנבים, אבל מחירי החלב הנמוכים והיעדר סיוע מהאיחוד האירופי ממשיכים עם המסורת של הארץ הזאת ", הוא יורק החוצה עם ליחה תוצרת Borders.
בית טראקווייר, שבו שהתה מרי סטיוארט
מקלסו כביש A23 עובר בין גבעות מנוקדות בכבשים ובחורש גבול שביעות. זה גבול הגבול. כאן ההיסטוריה של הגבולות עדיין פועמת חזק . Traquair House, בית ציד מלכותי לשעבר ומעוז קתולי במשך 500 שנה, אחראי לזכור אותו. " ההיסטוריה של סקוטלנד והגבולות כתובה בשרידים אלה, על קירות הבית הזה ", מאשרת קול נשי חם מאחורי הגב שלי. היא קטנטונת, בלונדינית ועם עיניים כחולות זוהרות. "בוקר טוב, אני קתרין מקסוול סטיוארט," היא מציגה את עצמה. היא לא סתם מדריכה: היא הגברת ה-XXI של Traquair, אריסטוקרטית שחיה עם משפחתה כאן מנציח אותו כבית האחוזה המיושב העתיק ביותר בסקוטלנד.
ללכת בחדרים שלו זה כמו לעלות על שיעור היסטוריה. כשאין שורה של הפתעות. יש דלתות ומעברים סודיים להוכיח זאת, אלה שסקוט, חבר קרוב של בעליו במאה התשע-עשרה, ליידי לואיזה סטיוארט, הכיר היטב. "הבית הוא הדגם של האחוזה טולי וולאן ברומן וויברלי ומטירת שו במימי סנט רונן", מאשרת האריסטוקרטית כשהיא מובילה אותנו לחדר אחר. "היא שימשה כקפלה סודית מסוף המאה ה-17 וכבית לכומר שהסטיוארטס מטראקואר בחשאי הם התארחו כדי לשרת את הקהילה הקתולית ", זכור.
"מה אם מישהו הרגיז אותו?" אני שואלת. " בגבולות תמיד היית צריך תוכנית ב' ", הוא עונה תוך שהוא דוחף את ארון הספרים המלא בספרים. גרם מדרגות סודי נפתח לנגד עינינו. "אם באו אנטי-קתולים, היה לי זמן לברוח", הוא אומר בחיוך. באותו אחר הצהריים, כשאני עובר דרך הגן היפני שליד מלון סטובו , קור קפוא מגיע יחד עם כמה עננים שחורים. אני מחליט לצלול לתוך החמימות של הספא שלו , שם אני זוכר את השיעור של ליידי לואיזה: בגבולות תמיד צריך להיות תוכנית גיבוי.
בית קפה בפיבלס
עם אוסף של אלאסדיר פרייזר, מוצרט של הכינור הסקוטי המסורתי , חוזר במכונית כמו מנטרה, הטרוסאקים -האזור שיפיו הפיוטי נתן השראה לסקוט כמו מעטים אחרים ושהוא הפך ליעד הספרותי והתיירותי הגדול הראשון באירופה - מופיע ללא הילוך נוסף. Trossachs פירושו "ארץ מחוספסת" בגאלית, מה שמראה את מהותה ומצדיק שמאז 2002, חלק גדול מהאזור הוגדר כ- לוך לומונד ו הפארק הלאומי טרוסקס, הפארק הלאומי הראשון במדינה.
בדיוק כמו שסקוט עשה בתפקידיו המשפטיים הוא הובא כמה קיצים לחלק זה של "קלדוניה הקשה והפרועה" –כפי שהוא הגדיר זאת–, אני מגלה את יופיו ללא עמימות. בעקבות כביש A84, Loch Lubnaig, הקישור הראשון ב- מסלולי נוף סקוטיים הוא מקבל אותי במלוא הדרו. החלק העליון של בן לדי (879 מטר), חום כמו גב ביזון, בולט על רקע השמים. עושה את דרכי דרומה, אני נכנס לתחום של בית קמרון , ללא ספק, הלינה הטובה ביותר האפשרית הודות למסעדה שלה ולמגרש הגולף שלה. אמנם מחלון החדר שלי אני מגלה את היוקרה האמיתית שלו: ה לוך לומונד, אגם המים המתוקים הגדול ביותר בבריטניה , מתפשט בין הרים מלכותיים.
השביל בלוך לומונד והפארק הלאומי הטרוסאך
למחרת בבוקר, שמיים בלתי צפויים ללא עננים הופכים את מי הלוך למסלול ההמראה הטוב ביותר של סקוטלנד. "לגלות את החלק הזה של הארץ ממעוף הציפור ביום כזה זו חוויה שלא שוכחים בחיים ", מאשר בנחרצות אריק מלאן, ממטוסי לוך לומונד, ליד המטוס הצהוב שלו. גם במפלס הקרקע לא חסרות חלופות: ה לומונד הוא גן עדן לשני המטיילים שעוקבים ב-West Highland Way כמו לחובבי פדלים שנוסעים ב-National Cycle Network Route 7. אני מחליט ללכת בדרך לעיר קלנדר, על גדות נהר הטית'.
הכל כאן מזכיר את אחד היצורים הספרותיים המפורסמים ביותר של סקוט: רוב רוי מקגרגור, רובין הוד הסקוטי . מקאלנדר מתפתל ה-A81 וחושף את לוך ונאצ'ר באופק. בתחתית העמק, מאברפויל ואחרי חציית ה-Duke's Pass, אני מגיע ל- לוך קטרין . מעטים הלוקים בסקוטלנד כל כך מפורסמים: כאן נולד רוב רוי והחל את הנסיעות שלו, וכאן סקוט מיסגר שיר, הגברת של האגם , שפרסומו ב-1810 שבר את כל שיאי המכירות לשירה האנגלית. עם יצירות אלה הכתיר סקוט את סקוטלנד במכה של התיירות במהלך המאה התשע-עשרה. עד היום. במזח, הסירה סר וולטר סקוט מתחמם כשתור ארוך של נוסעים ממתין לעלות למים.
לאחר שידע היכן חושף המיתוס של Raibeart Ruadh - שמו בגאלית - הפך בלתי נמנע, כפי שעשה סקוט, ללכת אל שלו. מקום מנוחה אחרון לחלוק כבוד . קברו נמצא ב-Balquhidder, על גדות לוך וואל. כשאני מגיע, אור הצהריים גורם לורד לבן חתוך טרי לזרוח . נמנם על הלוח ליד כמה מטבעות. ההיילנדר הג'ינג'י היה צוחק אם היה מובטח לו שאחרי מותו נוסעים ישאירו מטבעות כשהם עוברים ליד קברו. לי, ליתר בטחון, אני משאיר כמה לירות כהצעה.
בעקבות גדות לוך דוין, הדרך הקטנה מסתיימת בשערי אחת מהקואורדינטות הגסטרונומיות של האזור: מסעדת Monachyle Mhor . סיכה טעימה לאדמותיהם של סקוט ורוב רוי, אלה שעדיין יעניקו לי מתנה אחרונה: חלקו העליון של ביין, ט-סידהאן עטור ערפל, היער לבוש בזהב, ירוק ואדום... מחווה לקילוגרמים? לִשְׁדוֹד? ואז אני נזכר בציטוט מהספר Écosse: Pierre, vent et lumière, מאת ניקולס בובייה: " אמרו לי ואמרו לי שהנופים של סקוטלנד הם מהיפים בעולם, אבל לא אמרו לי שזה האור , ולא הגיאולוגיה, שעשתה את כל העבודה, תאורה משתנה בלתי נתפסת שביום אחד יוצרת תמונות קסומות יותר ממה שהעין יכולה לקלוט. בין אם זה היה סוג של הצעה או אחד מאותם תעתועים סקוטיים, לרגע נדמה שזיהיתי שתי דמויות מוכרות על המדרון: הראשונה, בכתונת ריינג'ר ובמצנפת כחולה המאלף שיער אדום, עלתה במדרון כמו צבי. השני, רפוי אך בצעד תקיף, הלך אחריו יחד עם בול טרייר. שנייה, קריצה זוהרת, ושתי הדמויות נבלעו בתכריכים של ערפל. זו סקוטלנד, ריאליזם קסום, רומן פנטזיה מענג.
* מאמר זה מתפרסם בגיליון ה-82 של מגזין Condé Nast Traveller לחודש מרץ. מספר זה זמין בגרסה הדיגיטלית שלו לאייפד ב-iTunes AppStore, ובגרסה הדיגיטלית למחשב, Mac, Smartphone ו-iPad בקיוסק הווירטואלי Zinio (במכשירי סמארטפון: אנדרואיד, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, אייפד). כמו כן, תוכל למצוא אותנו ב-Google Play דוכן עיתונים.
*** אולי יעניין אותך גם ב...**
- סקוטלנד אקולוגית: ירוקה יותר, בלתי אפשרית
- סיור בסקוטלנד מאי לאי
- וויסקי: נשמת הענבר של סקוטלנד
- 30 התמונות שעושות חשק לנסוע לסקוטלנד
- סקוטלנד, רוח רפאים
- 11 המקומות שלעולם לא תחשוב שהם בסקוטלנד
- סקוטלנד, מסע של אגדה
Loch Achray, לוך מים מתוקים קטן מצפון לגלזגו