נהר הטאגוס מתחת לגשר אלקנטרה והאלקאזר ברקע
כאשר H.V. מורטון נסע ממדריד לטולדו לפני קצת יותר מחצי מאה, הוא עשה זאת במכונית בתור דחוסה בין אם עם שלושה ילדים, שתי נזירות עם כיסויי ראש גדולים עם אקדח ואיש הומוריסטי מאוד, שתפס כמעט שני מושבים . הנסיעה ארכה יותר משעה והייתה לא נוחה כמו המרכבות האלה ברומנים של צ'רלס דיקנס או שרלוט ברונטה. הסופר הבריטי מספר הכל ב'זר בספרד', ספר שמאז שיצא לאקרנים ב-1955 נדרשה קריאה עבור אנגלו-סכסים המבקרים בארצנו . כמעט כמו 'המפגשים מספרד' של ריצ'רד פורד האלגנטי, אחד הסקרנים החצופים שביקרו בחצי האי במאה ה-19.
נסיעה לטולדו היום היא חוויה שונה מאוד והרבה יותר נעימה. הרכבת המהירה הפכה את ההגעה לבירת הקיסרות לשעבר למסוגננת כל כך כמו זה שבאים והולכים מניו יורק לקונטיקט של הדמויות של סרטי הנואר של שנות ה-40 והגיבורים והגיבורות של השירים של רודג'רס והארט . ומהיר הרבה יותר: המסלול מדריד-טולדו ב-AVE נמשך בקושי זמן של טנגו. הרכבת עוזבת אתכם בתחנה שהיא פנינה אדריכלית קטנה ממנה תוכלו לתפוס אוטובוס שעוזב אתכם ב פלאזה דל זוקודובר, מרכז העצבים של העיר במשך מאות שנים , שחזיתותיו עוברות מתיחת פנים כדי להסיר את אוויר הנפילה ההיסטורית של ספרד האפלה ביותר. האווירה ההזנחה הזו שאליה נקלעה טולדו לאחר מאות שנים של דעיכה איטית, זו שהתאימה כל כך לפרננדו ריי, דון לופה דה טריסטנה, פנינה הקולנועית של לואיס בוניואל משנת 1970 המתרחשת ב-1929.
פלאזה דה זוקודובר במרכז ההיסטורי של טולדו
יתר על כן, נראה שכל טולדו נמצאת במצב של רתיחה ובבנייה, לא רק בכיכר ה'זוקו דו ור', יריד בקר ישן, שממנו כל אותן הסמטאות המובילות. לעיר העתיקה המונומנטלית ושיש לה שמות מרתקים כמו Comercio, Alfileritos, Sillería, Hombre de palo או Cordonería . לא ידוע אם ההתפרצות הזו נובעת מהגעתה של השדרה או מזה של דולורס דה קוספדל, נשיאת קסטיליה לה מנצ'ה, שאנשי טולדו ראו מנהלים את תהלוכת קורפוס כריסטי מאחורי המונסטרנס ההיסטורי של זהב וכסף מוזהב של אנריקה דה ארפה.
או אולי העבודות הללו שסותמות את הרחובות הצרים ממילא של העיר נובעות מההכנות לקראת יובל המאה הרביעי להולדתו של דומניקו טאוטוקופולי, אל גרקו, בנו המאמץ האהוב ביותר, ב-2014 . נעשה ניסיון לרכז את כל העבודות הפזורות של הצייר של כרתים, כמו גם להדגיש את מה שנמצא בקתדרלה, בקאסה דל גרקו, בבית החולים טברה או בכנסיית סנטו טומה, שבה נמצא אחד מהבדים המפורסמים ביותר שלו. : 'אל קבורת אדון אורגז'.
הדבר המרתק בעיר הקסומה הזו שכמה אופטימיים אומרים שהוקמה על ידי הרקולס הוא ש, למרות שנפל לתוך הדקדנס הזה שבוניואל שיחזר כל כך טוב, הוא מעולם לא הפסיק לממש את הקסם הזה עבור המבקר בנקודות המרוחקות ביותר של העולם. . הם מגיעים אליו בכל עת של השנה נמשכים על ידי ההיסטוריה שלו, המונומנטים שלו וההיצע הגסטרונומי החשוב יותר ויותר. במיוחד א ציבור צעיר שהופך יותר ממובן במהלך החגיגות של שבוע קורפוס קריסטי , כאשר רחובות טולדו הם נהר של מבקרים ההולכים דרך הפטיו שלה והכנסיות שלה הפתוחות כל הלילה.
פנים מוזיאון הבית של אל גרקו
או שהם מתכנסים בברי קוקטיילים וטאפאס דמיוניים מאוד אוסף 1924 או אוסף פרטרידג'. לא כל כך ידוע באיזו טולדו הם מבקרים, אם המוסלמי, היהודי או הנוצרי, הגותי או הבארוק, או כולם ביחד באותו זמן . אולי הם טהרנים שמחפשים את השרידים הקלטיבריים שנמצאו לאחרונה או את זה של הפולשים היותר ארעיים ועם טביעת רגל פחות ברורה כמו האלנים והגותים. אולי אחת ההוכחות הבולטות לטולדו החדש הזה במצב רותח היא השיפוץ של מה שהיה הבית של אל גרקו במשך שנים.
לאלו מאיתנו שהכירו את זה מגיל רך, כשהורינו הבטיחו לנו שהצייר התגורר שם עם אשתו, כביכול מאילסקאס, וילדיהם, זה סוג של אנטיקליימקס. אלה מאיתנו שהעריצו את האוויר המאובק של חדריו בדיוק כפי שיוצרם ופטרונם עזבו אותם , המרקיז דה לה וגה אינקלאן בשנת 1906, המוזיאון החדש קצת יותר אספטי. אבל מחברי הרפורמה מתכבדים במאמץ שלהם להדגיש שזה היה בית כמו אלה שאל גרקו יכול היה לגור בהם ולא שלהם.
מה שאני ממליץ למטייל זה לעצור ו לעשות מדיטציה נינוחה בסדרת הגנים המדורגים הרומנטיים המקיפים אותו , שם גדלים כל מיני צמחים ים תיכוניים, מלבנדר ועד אספידיסטרות. וכמובן לבקר ברובע היהודי עם שני בתי הכנסת המפוארים שלו, בית הכנסת אל טרנסיטו ובית הכנסת סנטה מריה לה בלנקה.
מוצרים של La Cure Gourmande de Toledo
למרבה הצער, יש כמה מונומנטים בטולדו שלא היה להם מזל כמו Casa del Greco. הקתדרלה, שראשיתה ב-1226, למשל, זקוקה מאוד למתיחת פנים. שהוא משחזר את הקסם שהיה לו לפני כמה שנים, שכן לחדריו ולקפלות הצדדיות שלו כמו זו של המלכים החדשים, בנוסף להיותם מואר גרוע, יש מראה מאובק ונשכח. עם זאת, מעט יכול להתחרות בפאר הקדושה הייחודית שלה, שבה תוכלו למצוא, בין היתר, את האקספוליו המרהיב מאת אל גרקו, את המעצר של גויה, משפחה קדושה מאת ואן דייק ואת אותו אמן הקדוש יוחנן המטביל מאת קאראווג'ו שלפני הקודמת -רפאליטים.
תמיד נאמר שהטבחים של טולדו היו הטובים ביותר בספרד ושהשגרירים הזרים שהגיעו לארצנו תמיד דאגו שהשף שלהם מטולדו. לא בכדי ידוע גם כי טבלת הפרלטים של ערי הקתדרלה ברחבי העולם, וספרד אינה יוצאת דופן, הייתה עידון רב. בנוסף, לגסטרונומיה המקומית יש מאז ומתמיד מוניטין טוב כמה מורים, לפי האגדה, המציאו את המרציפן במאה ה-11 , כאשר אלפונסו השישי כבש מחדש את העיר. אותו מרציפן שנמכר עד היום בחנויות דוגמת אלו ב-Calle Santo Tomé, שמושכות מבקרים שמצלמים את חלונותיהם.
כרמי סיגרל סנטה מריה
כעת טולדו, שההיצע הגסטרונומי שלה בתקופה הארוכה שלאחר המלחמה לא היה מה לכתוב עליו הביתה, יכול להתפאר בשתי מסעדות שהן מהטובות בספרד. ** לוקום **, ברחוב 6 באותו שם, ו זה יצירתו של השף הצעיר ויקטור סאנצ'ז-ביאטו ופתחה את שעריו בשנת 2003. הכל סובב סביב פטיו סגור בגוונים חמים עם שירות זהיר מאוד. אני מאוד ממליץ וריאציות סביב תבשיל, חלצי צבי כבוש או בקלה עם מרק שקדים ותפוחי אדמה בשמן זית. חובה לנסות את המרציפן עם גלידת גבינה ופסיפלורה. דרך אגב, 'לוקום' היא המילה שבה השתמשו פרטלי הקתדרלה כשהלכו אל האספסיאנים, הממוקם ממש ברחוב ההוא.
מצידה, ** מסעדת אדולפו ,** הממוקמת ברחוב Hombre de Palo 7, זה מוסד בטולדו מאז שאדולפו מוניוז וג'וליטה, אשתו, חנכו אותו לפני שנים רבות. המסעדה מציגה עידון גדול והיא ביקור חובה עבור כל הגורמה והכורמים בעולם מאחר ובנוסף למטבח הייחודי שלו, היקב של אדולפו הוא אגדי בשל המגוון הכמעט מוזיאוני שלו. אני לא מפרט את ההצעה הגסטרונומית שלו מכיוון שלא הייתי יודע מאיפה להתחיל. הכל הוא שלמות בפני עצמה.
לזוג מוניוז יש גם כרם עירוני בעולם בסיגראל סנטה מריה שלהם, ממנו ניתן לראות את העיר טולדו במלוא הדרו, בדיוק כפי שאל גרקו או איגנסיו זולואגה ציירו אותו. להיות מוזמן לבציר, בו כל ענב נבחר בקפידה רבה, הוא כבוד שכן היין שייצא ממנו הוא שאין שני לו. הערה מוזרה: אין בחורה טובה בקסטיליה לה מנצ'ה שלא חולמת להתחתן במסדרונות סיגראל . אגב, במספר 7 ב-Calle Hombre de Palo תוכלו למצוא את Bruna, בוטיק צעיר ומואר שבולט בין החנויות בסגנון הזה שמוצאים בערי קסטיליה. חלונותיו מצולמים כמו אלו של חנויות מרציפן.