הכביש המהיר הדרומי, שם נרדף להרפתקה
מתן שם לפטגוניה בצ'ילה הוא לתת שם למרחבים ללא גבולות, יערות אינסופיים, טבע במצבו הטהור ביותר . פטגוניה היא טופונימה קולנית ויפה שמעודדת אותנו לחשוב על הגבולות האחרונים, על המרחק, על המציאות הבלתי מובנת עבור אזרח אירופה הישנה, שבה כל סנטימטר רבוע בשטח משמש, מאוכלס, מבוית. בפטגוניה, לעומת זאת, האדם עדיין זר ואפילו לא בכל כוחו וכוחו הוא עדיין הצליח, גם במאה ה-21, לאלף והרבה פחות לאכלס חלק. מקומות של צעדים לא פרופורציונליים עם הרים צעירים, שעדיין מתגבשים.
אני חושב על זה בזמן שאני רואה את הפריימים הראשונים של הדרום הצ'יליאני הגדול מופיעים מבעד לחלון המטוס. המטוס עזב את סנטיאגו מוקדם מאוד ועזב אותי כשהיה עדיין אור בבוקר טמוקו , בירת אזור התשיעי, כ-670 קילומטרים דרומית לבירת צ'ילה. משם טנדר לוקח אותי לפוקון (ראה Araucanía), עיירת עצים עתיקה למרגלות הר הגעש ויאריקה. פוקון הוא אחד ממרכזי הנופש המפורסמים ביותר בהרי האנדים הצ'יליאניים ו המקום התיירותי ביותר באזור אראוקניה, ההקדמה לפטגוניה.
הצללית של הר הגעש ויאריקה הוא ממלא את כל האופק של פוקון וסביבתה. זה הר געש חזק, מושלם. הר געש מתוך ספר, או מציור של ילד קטן: קטום, בודד ומבודד באמצע המישור , עם מכתש עשן שממנו יוצאים לילות רבים הבזקי אש מהלבה הלוהטת וקרחון שלג תמידי שמגן על הפסגה כמו צעיף של קרח. ולמטה, אגם ענק עם מים כחולים גובל בחופים שחורים של אפר וולקני בו ניתן לרחוץ או לדוג. גן עדן לאוהבי הסביבה.
הר הגעש Villarrica, עוצמתי ומושלם
מפוקון אני ממשיך בכביש דרומה, תמיד דרומה . זוהי ארץ של אקסטרים וככל שמתרחקים מהמרכז, הנוף הופך פראי יותר: מדבר בצפון הרחוק; עם יערות, אגמים ולאחר מכן קרחונים בדרום הקיצוני. אני עובר ליד ה-Termas Geometricas de Coñairipe, אחד מהמרכזים התרמיים הרבים המנצלים את יציאת המים החמים הנובטים במורדות הר הגעש, ואחרי שעות רבות של עיקולים וחציית יערות אינסופיים, אני מגיע בזמן לראות השקיעה בפוארטו ואראס. על גדות אגם Llanquihue, עם עוד קולוסוס של אש שמכניס את הגימור המושלם לתפאורה: הר הגעש אוסורנו.
הדרך והר הגעש אוסורנו
אני ב אזור האגמים , שם מתחיל באופן רשמי הטריטוריה העצומה של פטגוניה הצ'יליאנית. פוארטו ואראס היא תחילתו של אחד מטיולי הטבע הטובים ביותר שניתן לעשות דרך רכס הרי האנדים. במשך מאות שנים, האנדים היו גבול כמעט בלתי עביר בין צ'ילה לארגנטינה.
עד שנבנו הדרכים הראשונות, הדרך היחידה לחצות אותה הייתה בחיפוש אחר מדרגות טבעיות. אחד הפופולריים ביותר מבחינה היסטורית היה המסלול המחבר בין פוארטו מונט לפוארטו ואראס השכנה , בצ'ילה, עם סן קרלוס דה ברילוצ'ה, בארגנטינה, דרך האגמים Todos los Santos ו-Frías. זה מה שנקרא ה Cruce de los Lagos, אחד ממסלולי התיירות היפים (והצפופים, במיוחד בעונת השיא) בהרי האנדים . אבל אני לא סוטה לכיוון ארגנטינה. חזרה לפוארטו מונט כדי להמשיך דרומה דרך צ'ילה. וכדי לוודא שאם עד לנקודה זו הגיאוגרפיה הצ'יליאנית הייתה מורכבת אך צפויה, מעבר לפוארטו מונט, באמצע פטגוניה, הכל נעשה פראי יותר.
התנועות הטקטוניות ומשקל הקרחונים הטביעו את קרום כדור הארץ באזור זה; כשהקרחונים נסוגו הים תפס את מקומם. מה שנשאר היה א פנורמה מורכבת ומסובכת ביותר של פיורדים, איים, פתחי ים, ערוצים וים פנימי שמקשים מאוד על התקדמות ביבשה. הדימוי הטיפוסי של פטגוניה כנצח עצום של חללים ריקים שבהם יללת הרוח יכולה לשגע גברים או ללכוד אותם לנצח הופך למציאות מדרום לפוארטו מונט.
קבוצת מתרחצים באגם Llanquihue, פוארטו ואראס
ההרים הגבוהים ביותר הפכו לאיים. הגדול שבהם הוא צ'ילאי , האי השני בגודלו ביבשת אמריקה ואחד היעדים החיוניים בכל ביקור בדרום צ'ילה. מפוארטו מונט אני הולך על הכביש המהיר הפאן-אמריקאי לאורך 59 קילומטרים עד לפרגואה, שם מעבורת עוזרת לחצות את הערוץ המפריד בין האי ליבשת. אחר כך אני ממשיך לאנקוד, נמל מבוצר שנוסד על ידי הספרדים ב-1767.
במהלך המושבה, צ'ילואה היה מזווה החלב והעץ של מלכות המשנה של פרו, אך המרחק מלימה החזיק את המתיישבים תמיד במצב רעוע ובעוני קיצוני. החוף הצפוני של האי הפונה לאוקיינוס השקט סביב חצי האי לאקוי מכוסה ביערות עבותים הגדלים הודות לזרמים הלחים המגיעים מהאוקיינוס. זה אזור של טבע מרהיב בו יש הרבה מקומות מעניינים , ביניהם מושבת הפינגווינים של האיים Puñihuil, היחידה בצ'ילה שבה מקננים יחד פינגווינים הומבולדט ומגלן.
בתי הכלונסאות הציוריים של צ'ילואה
כל אזור החוף הפונה לאוקיינוס השקט מוגן תחת דמותו של הפארק הלאומי צ'ילואה, א טריטוריה ירוקה ומרתק המכוסה על ידי יער של לגש, קויג'ים ואוליווילוס . כדאי להתארח באחד ממקומות הלינה שקהילות Huiliche, האנשים המקוריים של האי, מציעות בצ'אקין או ב-Huentemó ומשם להיכנס לשבילי הפארק לגלות כמה נופים פראיים של פטגונים שבהם עוצמת הטבע מורגשת בכל פינת קפליו הלחים.
דרך האזור היבשתי שנמצא מול האי Chiloé עובר הכביש המהיר אוסטרל, ההישג הגדול של ההנדסה הצ'יליאנית . מעבר דרכו לווילה או'היגינס, הקצה הדרומי שלה, היא אחת מההרפתקאות הטיול הגדולות שניתן לעשות היום בקונוס הדרומי. הקטע הראשון חוצה את מה שנקרא Chiloé היבשתי, האזור המאוכלס והמבוית ביותר על ידי בני אדם. אפילו זהו ביתם של כמה מאזורי היער הראשוני המרהיבים ביותר בדרום צ'ילה. , כמו אלה בפארק פומלין , בין Caleta Gonzalo ו Chaitén. פומלין מפורסמת לא רק בזכות שיגור של יותר מ-300,000 דונם של יער אמיתי ממוזג ולח המכסה עמקים קרחונים ישנים.
הסלבריטאי שלו טמון גם בעובדה שזהו הפארק הטבעי הפרטי הגדול בעולם. . בשנת 1991, המיליונר והפילנתרופ האמריקאי דאגלס טומפקינס קנה 17,000 דונם של יער באזור הזה רק כדי להשאיר אותו כפי שהיה ולמנוע את השימוש או הרס שלהם. לאט לאט הוא רכש עוד אדמה עם אותן מטרות: לשמר אותה. בשנת 2005 הוכרז שמורת שטח פרטית זו כמקדש האנושות. טומפקינס ויתרה על האדמה לקרן צ'יליאנית שמנהלת אותה כעת. הכניסה לפארק היא חינם אך ניתן ללכת רק בשבילים המסומנים והמורשים. הקרטרה אוסטרל מתקדמת לכיוון דרום ומתגברת על כל מיני מכשולים. מי שיצא דרכו ימצא עשרות שמורות טבע ואזורים מוגנים שבהם יד האדם עדיין לא שינתה דבר.
פטגוניה פראית
כשעברנו את Chaitén, שהיא בירת המחוז הזה, נוכל לפנות פנימה, לכיוון ההרים, בחיפוש אחר אגם פלנה , הכריז על עתודה לאומית. מקום חצי פראי, שבו כמות המשקעים הקיצונית (4,000 מ"מ בשנה) שומרת על יער צפוף של לנגות וסביבה לחה ובמידה מסוימת חשוכה מה שגורם לנו לחשוב על המשימה הטיטאנית של החוקרים הראשונים של האזורים האלה רק לפני 100 שנה.
בחזרה על הקרטרה אוסטרל, עוברים דרך לה ג'ונטה, עיירה במפגש הנהרות פלנה ורוסלוט. כמעט 30 קילומטרים דרומית יותר ל-La Junta מופיעה הגישה אל הפארק הלאומי קוולאט , עוד אחת מאבני הדרך הבלתי נסלחות. ב-Queulat, הנפרש סביב צליל Ventisquero, מופיע שוב יער הגשם הממוזג במלוא הדרו, יער ראשוני שהאדם עדיין לא הכה בו. הכוכב של הפארק הוא Ventisquero תלוי, קרחון שנולד על גבעת אלטו נבאדו, בגובה של 2,225 מטר , ושחזיתו יוצרת כעת קיר של קרח התלוי על צוק שממנו נופל מפל יפהפה.
זה מומלץ מאוד השביל בן 3.5 ק"מ העובר מאזור הקמפינג למורנת הקרחון . יש עדיין קילומטרים רבים של קמינו אוסטרל אורכי, לא תמיד סלולים, ועוד הרבה מרחבי טבע מיוחסים משני הצדדים: השמורה הלאומית של אגם שרלוט , לגונת סן רפאל, הפארק הלאומי קורקובדו, השמורה הלאומית סרו קסטיו... הדרך מסתיימת – לעת עתה – ב וילה או'היגינס, עיירת קולוניזציה וגבול שעם פלנימטריית הרשת שלה ובתיה הצבעוניים, זוהי הנוכחות האנושית האחרונה בגודל ניכר לפני תחילת שדה הקרח הדרומי הגדול ואזור XII של Magallanes, הגבול הדרומי של צ'ילה, הירוגליף של איים, ערוצים ופיורדים שאינם נגישים ביבשה.
לגונת סן רפאל, שנותנת את שמה לפארק לאומי באזור Aysén
לעיירות המעטות באזור זה, כמו פוארטו נטאלס או הבירה פונטה ארנס, ניתן להגיע מצ'ילה רק באמצעות סירה או מטוס. כדי לעשות זאת ביבשה יש לעבור לארגנטינה. פונטה ארנס היא האוכלוסייה הצ'יליאנית השולטת בחופו הצפוני של מיצר מגלן. למרות 130,000 תושביה, יש בה משהו כמו מוצב קולוניזציה, עיר גבול שבה האור והאוויר מבשרים את הבדידות הדרומית.
זה מזכיר נקודה אחת של ולפראיסו, עם אותן גבעות מתגלגלות המכוסות בבתים נמוכים וצבעוניים התלויים עד לחוף מיצר מגלן. העיתון המקומי נקרא El penguin, די והותר סיבה לבוא לראות עיירה ייחודית כמו זו. . פונטה ארנס היא נקודת המוצא לטיולים לראות מושבות פינגווינים סמוכות ואזורי יער מקומי במיצר מגלן, כמו גם הפלגות המגיעות לאושואיה דרך הערוצים הפטגוניים. פטגוניה היא אחד הטריטוריות הפראיות, המורכבות והיפות ביותר של יבשת אמריקה. טריטוריה שעדיין פתוחה להרפתקה אמיתית.
קרחון או'היגינס