לפונטה נאווה, בטריבס (אורנס)
אני הולך להתחיל את המסע שלי בבית כפרי, Casa Grande de Cristosende, ב לטייקסירה . אני אעשה את זה, ספציפית, בחדר, זה שיש לו מרפסת שנפתחת לחדר קניון נהר סיל . ואני אעשה את זה כי הבית הוא אחד ממקומות הלינה המעניינים באזור וכי הנופים ראויים לכך. אבל אני כן, מעל הכל, כי בחדר הזה סבא שלי נולד לפני 101 שנים . ואולי זה עוזר להסביר את הקסם שתמיד הרגשתי מהתחום הזה.
סבי עזב את הכפר בגיל 11 כדי ללכת לפנימייה והבית לא שייך למשפחה כבר עשרות שנים, אבל כריסטוסנדה הוא עדיין מחנה בסיס מושלם לנוע במקום הזה בעולם שבו המחוזות לוגו ואורנסה מביטים זה בזה פנים אל פנים מהגדות הנגדיות של הנהר, שבו ריביירה סאקרה הופכת למחוספסת יותר ולאט לאט הוא נכנס ליערות ולהרים הגבוהים ביותר של גליציה.
הקסם של פנים גליציה התמצה במקום אחד
מצד אחד, מהבית, בית העירייה של סיל עצור , מלא נקודות מבט שעוקרות את הנשימה. הערה: Cabezoás, Balcóns de Madrid, Vilouxe, A Cividá ... יקבים בלתי נשכחים כמו רונסל דו סיל , עם גינת זני הענבים המקומיים על גדות הנהר, וטיולים כמו מסלול גשרים להולכי רגל של נהר מאו.
בצד השני האדמות הפראיות של קלדלאס וטריבס , האלמונים הגדולים. זה היה אנקסו פרננדז שכולם מכירים בתור Anxo Trives , מה שמבהיר עד כמה הוא מכור לאזור שלו, שחין אותי בהתמכרות לטריטוריה הזו.
אני מכיר את הטבח הזה, דור שלישי עם אחותו בראש Hostel Restaurant La Viuda , בלב של עלוב של טריבס , לפני כמה שנים. עבדנו יחד על כמה פרויקטים ותמיד, בין אם היינו במצגת לעיתונות, בקורס או בביקור של עיתונאי, הוא בסופו של דבר מדבר על פינות לא ידועות שהוא מכיר כמו מעטים אחרים.
מקורותיה של מסעדת La Viuda Hostel
אז יום אחד כששתינו מנת הבייקון המרהיבה שהם מרפאים בבית , הצעתי לו לפעול כמדריך לאזור. לקחת אותי למקומות, אבל מעל הכל להכיר לי אנשים, לתת לי לנסות מוצרים, להראות לי בצורה מעשית למה ה-Massif Central כל כך מיוחד.
והוא עשה, לעזאזל אם הוא עשה זאת . באותו לילה סעדנו ב בית אג'נור, למרגלות תחנת ההרים של Manzaneda , מקום שמתנגד לתוויות ולא קל להסבירו: פנים מרופד בעץ, אבל מרופד ברמה שלא מדמיינים עד שנכנסים לשם; תפריט בלתי ניתן להזזה במשך עשרות שנים -בשרים קרים מהאזור, בשר עם צ'ילי ופורל מבושל- זוג מקסים בחזית וזיכרון של אלו שנשארים איתך לאורך זמן.
לא רחוק משם נמצא ה הכפר Manzaneda , קטן אבל מלא הפתעות. אנקסו אומר לי שזו אחת הערים באזור שהשתמרה בצורה הטובה ביותר עקבות ימי הביניים שלה . ולמעשה, כשאתה משוטט ללא מטרה אתה נתקל בשער בחומה הישנה, בתים עם מעילים ו לבניין הכלא הישן.
במרחק נגיעה מהכפר, בשביל מסומן, מגיעים אל סוטו דה רוזבאלס , א יער ערמונים בן מאה שבאמצעו נמצא קסטיניירו דה פומברינו , בוודאות עץ הערמון הגדול ביותר בגליציה . עם קוטרו 14 מטרים ולפחות חמש מאות שנות היסטוריה, הוא, במובן מסוים, הסבא של האזור.
ושם, בסמוך, המקום המושלם לבלות בו את הלילה. פאזו דה פנה הוא אחד ממקומות הלינה הכפריים המרהיבים ביותר בצפון מערב. האחוזה הזו, נבנה במאה ה-16 על סלע גדול (A Pena) יש כמה חדרים שבהם אתה רוצה להישאר לזמן מה, כמו זה שנקרא לטרספגה, בראש הטורון.
אחוזה שנבנתה במאה ה-16
אבל זה שבנוסף לחדרים מקסימים, O Pazo da Pena מכיל אינספור פינות ללכת לאיבוד: הספרייה, הסולינה, הקטקומבות, המערה ואפילו אחד תערוכה אתנוגרפית על הנולים הישנים, נגריה מסורתית או מרתף. אני לא מספר יותר. אתה צריך לעלות לכאן ולתת לזה להיות קרלה, הבעלים , שיסביר לך וידריך אותך. אתה לא תרצה לעזוב.
Anxo אומר לנו שאנחנו לא יכולים לעזוב את האזור בלי לנסות את bica , העוגה הזו שהיא לא באמת עוגה וזהו ארומה חלבית טהורה . והוא מספר לנו על היריבות הלבבית בין Trives ו קסטרו קלדלאס על מקורו.
מכיוון שאנחנו לא אלו שלוקחים צד בקלות, אנחנו הולכים ל- מאפיית Caneda, ב-Pobra de Trives , כדי לנסות את bica that Sayoa ומשפחתה עושים מסורתיים . פַנטַסטִי. ואז אנחנו הולכים לקסטרו קלדלאס, רק 15 דקות משם, כדי לעלות אליו אופורנו , על התלול Rua do Toural , שם הם מכינים את המתוק הזה כבר עשרות שנים. גם טוב מאוד. אני לוקח אחד מכל אחת מהסדנאות האלה. למה לבחור אם נוכל ליהנות משניהם?
ומכיוון שאני כאן, אני יורד למרכז ויורד ברחוב Rúa Grande ל- טִירָה , שהייתה אחת מנקודות התצפית הטובות ביותר לשלוט באזור במשך מאות שנים ושעדיין מרשימה היום כשצועדים במגדליו.
מאפיית Bica Caneda
מרחק נגיעה מהעיירה, נכנסים שוב לקניון, הוא אדגה וולה, יקב בו חורחה מייצר יינות איכותיים באחד מאותם מקומות שבהם הכרם מסמן את הנוף, מתפרש על טרסות מהגובה ועד לגדת הנהר. נוכל להמשיך לרדת, לחצות את הנהר ליד הגשר של דואדה ולהמשיך לחקור את חוף לוגו, שגם הוא מרהיב.
למרות שזה ליום אחר. הפעם אנחנו חוזרים אחורה, כי יש עדיין הרבה מסיף סנטרל לחקור. חזרה לטריבס, בסן שואן דה ריו , אנו חוצים את יער האלונים הגדול ביותר בגליציה. שם למטה איפשהו יש גשר מימי הביניים ושרידים של מה שנראה כמקדש רומי.
אנקסו מכין לי א תבשיל ערמונים , מנה שהוא יצר בהשראת המסורת של האזור ושהוא יכול להכין, הוא אומר לי, בזכות אמרלנטה, פרויקט מקומי קטן שסובב סביב המוצר הזה - הפירות היבשים, הקמח שלו, הממתקים. מלווה אותו עם א גומחה , יין שמיוצר בסמוך, ב- יקב צ'או דו קוסו , ולמי יש את שיאנה מאחוריה, עוד אחת מאותן נשים צעירות, כמו האנשים שמאחוריה מצהיבה , המאמינים שלאזור יש הרבה מה להציע וכי נלחמים בהתלהבות, ברעיונות ובהוצאת מוצרים כמו היין הנהדר הזה לשוק.
קסטרו קלדלאס
אנחנו הולכים במסלול, הפעם יורדים לכיוון ה נהר ביביי , המפריד בין אדמות כינויי המקור של Ribeira Sacra ו ולדיאורס . נקודת הגבול מסומנת, במשך 2,000 שנה, על ידי גשר רומי: ה פונטה ביביי . בדרך לכאן הדרך מתפתלת והנופים עוצרי נשימה. עמדו בנקודה זו וחצו את הגשר ברגל, כפי שעשו הלגיונות הרומיים בימיהם , יש משהו סמלי. רק רעש הנהר נשמע.
מסביב, מנקדים במדרונות, כמה מהשמות המיתולוגיים של היין בגליציה בשנים האחרונות: Daterra Viticulturists, Dominio do Bibei , משהו מעבר לחדש יקב Viña Costeira או, אם נרד לכיוון Valdeorras, Quinta da Peza, Rafael Palacios, Joaquin Reballedo, José Arístegui או Alan de Val עם הנוף שלו על העמק.
אנחנו צריכים להחליט באיזה מסלול ללכת, אבל קודם אנחנו עוצרים ב לארוקו , אחת מהעיריות הקטנות ביותר בגליציה, ולמרות זאת יש לה לפחות שתי סיבות שהופכות לעצור כאן כמעט חובה: הראשונה היא מרתפי המערות העתיקים שלו , נדיר חצוב בסלע של מדרונות הצפחה ששווה לבקר בו אם יש לך הזדמנות.
פונטה ביביי
הסיבה האחרת היא נאצ'ו, האדם מאחורי לה פרדידה , אחד מאותם יקבי פולחן שחובבי היין מדברים עליהם בהערצה ובכבוד. היינות מצדיקים זאת, אבל לבוא לכאן ולתת לנאצ'ו לספור אותם נותן להם מימד נוסף. כי יין שותים, אבל פה גם מדברים וחיים , משהו שאחרי ביקור בכורם הבלתי ניתן לסיווג הזה מתברר מאוד.
לבסוף החלטנו להמשיך אל ההרים, משאירים את העמק מאחור. אז פנינו דרומה ויצאנו לכיוון טראס דו בולו . התחנה הראשונה היא הקטנה עיירת המקדש As Ermidas , שנבנתה סביב הכנסייה הבארוקית המרשימה ששוכנת באמצע הדרך במעלה הגבעה בין עצי הזית והברושים שהמיקרו אקלים של העמק מאפשר לצמוח, יש בה אווירה מוזרה, כאילו מזמן אחר וממקום אחר.
אנחנו ממשיכים. משמאל לכביש אדמותיה של א ויגה, בירת ההר, למרגלות טרווינקה, גג גליציה . במשך כמה שנים העיירה הקטנה הזו משחזרת את הטיפוח של פאבה זאב , שעועית גדולה וחמאתית.
אכלנו טאפה של שעועית בבר Penatrevinca -אתה צריך לדעת על מה אנחנו מדברים - ואנחנו ממשיכים בדרכנו. בדרך אני רואה קבוצת איילים באחו , רק 50 מטרים מהכביש.
כפר המקדש של As Ermidas
אנחנו רוצים להגיע לאכול ויאנה דו בולו , איפה המסעדה לבית שלנו הוא מציע תפריטים יומיים עם בשרים מהאזור ובהם בימים הקרים ביותר, שהם לא מעט, החל מצלחת מרק מהביל היא תמיד אופציה טובה. ראשית אנחנו רוצים ללכת לטירה ולעצור ב ויזקאיה פריטו , אחד מאותם תנורים רגילים, לחלק מהלחם הזה שיש לו ארומה של עידן אחר.
ואולי לקבל עוד ביקה, שגם מכינים כאן. או לרדת ל וילארינו דה קונסו ולסדר מונוניקו, מתוק שמכינים רק כאן ושזה רצף של שכבות של בצק עלים, דולצ'ה דה לצ'ה, מרנג ואבדון. אבל יש להם רק להזמין. הוחלט: אני מבקש מחר ואשאר עוד לילה אחד.
למזלנו כאן ליד או טרנקאלו , בית כפרי ששוחזר לאחרונה, שם נטלי, הבעלים , מציעה עם ארוחת הבוקר את הריבות שהיא מכינה בעצמה ואת האגוזים מהעץ שנמצא בחלק האחורי של החווה.
כך נוכל לרדת לוורין בבוקר, לטעום את המפורסם שלה טורטה דו סיגרון , ולאכול ב Regueiro da Cova . או שאולי נחזור ואכיר את הארץ היבשה של פנה פולנצ'ה, או אצא במסלול בפסגות של ראש תפוח.
אולי אכיר את המנזרים של מונטדרמו או סוברדו . אבל אני אצטרך להישאר עוד לילה אחד. מוטב שאתקשר פאזו דה ברברירון . וכך, למחרת...
נוסה קאסה בוויאנה דו בולו