טבע טהור בפירנאים האטלנטיים
מנהרת ה-Belate מסמנת לפני ואחרי . המסדרון הוא שמוביל אותנו אל אותה נווארה הירוקה הנצחית שמתפקעת מיופי כמו שרק היא יודעת לעשות זאת.
אנו מתייחסים ל עמק בזטן ובידאסואה ארץ עשירה של אורוגרפיה קפריזית המתנשאת לשמיים בהרים כריזמטיים, שאבדה על ידי יערות עבותים של עצי אשור, אלון וערמונים , או פרושים על כרי דשא עצומים שבהם רועות כבשי לטקסה ללא חשש, זו בעלת נשמה צפונית וחלב מרהיב.
זה כשחוצים את הגבול הדמיוני הזה, זה שמסמן את תחילת הפירנאים האטלנטיים, כשההרפתקה הזו מתחילה . המסיבה רק התחילה.
העיירה Amaiur, בעמק Baztán
ארץ מיוחדת
כדי לספוג את הייחודיות של הארץ הזו, הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להבין אותה. וכדי להבין את זה, קודם כל, אתה צריך לדעת כמה פרטים. לדוגמה, שאחד המרכיבים שעבורם לעמק באצטן ובידאסואה יש מאפיינים ספציפיים כל כך בשטח נווארה, הוא בגלל קרבתו לים הקנטברי הנצחי, השובר את גליו במרחק לא רב מדי קילומטרים.
זה, יחד עם הפירנאים פועלים כמחסום ועוטפים את אדמתו בשתי זרועות ארוכות - אל לארון, מצד אחד; בתוספת הפירנאים, לשני - , גורם לכל אותן סערות שמגיעות מהים לתפוס ולפרוק דווקא כאן. ההשלכה? כאלפיים ליטר מים משקים את אדמתם מדי שנה.
מצד שני, יש את האנשים שלה. אופי חזק, אך בו זמנית פתוח. שיחה נעימה ועם הכנסת אורחים כדגל. אורח חייהם שימש מאז ומעולם להתקיים בבתי חווה מסורתיים הפזורים ברחבי הארץ. כל אחד עם המרחב שלו: ביחד, אבל לא מקושקש.
אין עיירות גדולות בבאזטן-בידסואה, וניתן לראות זאת ברגע שאנו מתקדמים לאורך מתווה הכביש המפותל. שמובילים אותנו לחצות את נמל אוטקסונדו ולהגיע לגבול עם צרפת. שם, עיירה ששמה נשמע מוכר לכולם, גורמת לך לפנטז על מכשפות, קובנס ושיקוי קסם. אנו מגלים את הסיפור האמיתי של Zugarramurdi.
הדרך הטובה ביותר לגלות את העמק? בלי לחץ
של מכשפות בלי מטאטא וסוסים כחולים
החלל העצום שנהר האינפיירנו היה אחראי לייצוק במשך מאות שנים הוא אוצר גיאולוגי אליו הייתה גישה חופשית במשך שנים רבות. היום, לעומת זאת, לבקר את מערות Zugarramurdi יש צורך לשלם כרטיס ולהגביל את עצמך להליכה, באמצע הטבע, בשביל המסומן.
שרידי כמה כבשני סיד מזכירים את התקופה שבה הפכה אבן גיר לסיד חצוי. הסדקים והפינות של הסביבה מדברים, מצדם, על **תקופה שלאחר המלחמה שבה התרבה ההברחות בין צרפת לספרד עם מוצרים שהיו אסורים או נאלצו לשלם מכסים גבוהים. **
ברור, עם זאת, יש נושא נוסף שכולם שואלים עליו כשהם מגיעים לכאן: מה עם מכשפות? ובכן, אנחנו כאן כדי לדבר עליהם. כי סביר להניח שהתהילה של זוגראמורדי לא הייתה כזו אם האינקוויזיציה, עוד ב-1611, לא הייתה נוחתת כאן נחושה לחקור מעשי הכפירה לכאורה שבהם הואשמו 300 מתוך 500 שכניו.
תושבים, במיוחד נשים, שאחרי שהוקעו על כך שהם מקיימים אמונים באזור, בסופו של דבר היו נעצר, נשפט ובמקרים מסוימים נשרף על המוקד.
Zugarramurdi: אין מכשפות, אבל זה נותן יויו
עם זאת - ואנחנו מצטערים לקלקל את המסיבה - היה ממש מעט קסם שחור. היום ידוע שכנראה מאוד היו אלה היחסים הגרועים של תושביה עם הכנסייה, להם דרשו סמכות שיפוט חילונית, שבסופו של דבר גבו את מחירו.
זה, שנוסף על הקנאה, הקנאה והמריבות בין כמה שכנים ואחרים, הוביל לפרש את הידע על עשבי תיבול וצמחים ותועלותיהם הרפואיות, ככישוף אותנטי. במילים אחרות: בלי "אברקדברה" או גבירות שעפות על מקלות מטאטא. גם אם היה לו את האחד שלו!
רחש הגיהנום ממשיך לסמן את הדרך גם היום ומלווה אתכם בזמן שאתם מבקרים במערה הראשית ובשבילים המקיפים אותה. אחד מהם, כשלצידו עצי ערמונים, פורש שטיח נחושת המסמן את המסלול למרכז העיירה, שם מראה זוגרמורדי את פניו האחרים: זה של בתי החווה המלכותיים שנבנו, במקרים רבים, בכסף שנעשה ביבשת אמריקה. משפחות שקיבלו את הפריבילגיה להיות אצילים כדי שיגנו ביתר שאת על הגבול עם צרפת.
בין מרפסות של פרחים, גגות גמלונים וגגות, והמגן המשובץ המוזר של באסטן המעטר חלק מהחזיתות, מדגיש שלט מוזר שצויר על האבן. זה זה שמסמן הפופולרי Sendero de la Pottoka Azul, סוס יליד שמתפקד כמדריך ומתחבר באופן מלא עם Baztán האותנטי ביותר. זה שבשבילו נתנו לעצמנו להיסחף.
אחת המערות המסתוריות של Zugarramurdi
גם העמקים יודעים
לאחר הליכה קצרה נגיע לעיירה השכנה אורדקס, שם אנה מארי, דור שני למשפחה שמייצרת את האוצר הנוארי הנפלא ביותר, מחכה בשערי אחוזה עם נוף לאחו. גבינת אידיאזבל, כמובן.
הרפתקה עסקית שהתחילה כמו רבים מהדברים האלה שבסופו של דבר הם הצלחה: במקרה. מריה איזבל ומיקל, הורים לאנה מארי, תמיד היו מסורים לחקלאות ועם חלב הכבשים שלהם הם הכינו גבינות לצריכה אישית.
שנות ה-90 הגיעו, גם התיירות, ומפה לאוזן גרמו לרבים לדעת על המעדנים האלה. **ההשלכה? הם הקימו את Etxelekua, מפעל גבינות קטן למכירה לציבור. **
מסע העבודה תורגם ל-20 שנות מאמצים ועבודה אליהם הצטרפו כבר ב-2011 אנה מרי ואקסבייר אחיה. בהתחלה זה לא היה ברור להם, אבל אחרי שניסו דרכים אחרות - היא בבנק, הוא כטכנאי אלקטרוניקה - הם החליטו לחזור לעסק המשפחתי.
כיום, עם ייצור של בין 8 ל-10 אלף קילו בשנה, קירות העסק מאירים באינספור פרסים והכרות ברחבי העולם, כגון אלו שהוענקו על ידי פרסי הגבינה העולמיים או תחרות הטעם הגדול. אין שם כלום.
בעודה מחלקת במומחיות כמה חתיכות גבינה, אנה מארי מגלה לנו מה יש latxa, כבשה ילידת נווארה, חבל הבאסקים וחלק מצרפת. גזע עדין שמייצר חלב רק בין החודשים נובמבר לאוגוסט וניזון בעיקר מדשא: מכאן הטעם הייחודי של הגבינות שלה.
טעמו וטעמו את המוצר, ועם טעם לוואי עדיין בחיך, אנחנו עוקבים אחר השביל של הפוטוקות הכחולות האלה בהליכה מתונה בין כרי הדשא וההרים שמסביב. שם, מרחוק, מתבוננים בנו 600 הלטקסים של אנה מארי ואקסבייר, חסרי רגשות, נותנים לנו גלויה נפלאה. זהו גם הפירנאים האטלנטיים.
גבינה: הנפילה הגדולה (והטעימה) שלנו
הדבר הולך מטירות וטחנות
הדרך מתפתלת בין נמלים והרים כשאנו עוזבים עיירות כמו אליזונדו מאחור. בהגיענו לאמאיור, אנו דורשים לעצור.
ואנחנו עושים את זה כי, למרות שרידים קטנים מהטירה שהכתירה את המקום במשך מאות שנים -ב-1512 התרחש קרב נואין והוא נהרס כמעט-, הריסותיה טוענות היום לתיירות סנטימנטלית שמנצחת אותנו.
הלכנו בין בתיו הצבעוניים, מסודרים אחד ליד השני מול הרחוב הראשי, מסתכלים אותם פרחי גדילן מוזרים שמקשטים חלק מהדלתות שלו - הם מגרשים רוחות רעות, הם אומרים - , בסיפורים המועברים על ידי קירות האבן העתיקים שלו ובתוך המזרקה המיוחדת שנותנת משקה לעולי הרגל בדרכם לסנטיאגו.
כדי להטעין אנרגיה אנו ממשיכים ל-Posada de Elbete: עם תבשיל ירקות, קצת אספרגוס נווארי וקנוטילו טוב לקינוח, העולם נראה אחרת.
נוף מנקודת המבט של Amaiur
רק 10 קילומטרים משם פארק הטבע Señorío de Bertiz, שבו נהר Baztán הופך לבידאסואה . משם הדרך ממשיכה לכיוון זוביאטה. תחת גשם דק, אדורטה אמורוה מחכה מוכן להראות לנו את היקום שלו.
עולם זז בזכות כוחם של המים: מאז החלה לפעול ב-1785, הטחנה ההידראולית זוביאטה מעולם לא הפסיקה לעבוד. עד כדי כך, ששכנים מהסביבה ממשיכים להגיע מדי יום כשהם נושאים שקי תירס, כפי שהיה לפני יותר מ-200 שנה, כדי שאדורתא תבצע את הטחינה.
לעבור דרך הפנים שלו הופך למסע אמיתי בזמן: בנוסף לאבני הריחיים ההיסטוריות שלו, במשקל של יותר מ-800 קילו, המתקן כולל מוזיאון אקולוגי בן שתי קומות בהם נחשפים הכלים החקלאיים המגוונים ביותר. כמו כן תצלומים הממחישים את אחד הפסטיבלים המושרשים ביותר בזוביתא: הקרנבל שלו, אירוע שנתי שבו הטבע הוא המפתח.
הטבע מגולל את הקסם שלו על גדות הבידסואה
ומסתבר שכשזה מגיע לכיף, בצד הזה של הפירנאים יודעים לעשות את זה טוב מאוד. דוגמה טובה נמצאת ב IrriSarri Land, באיגאנצי, אתר נופש כפרי מקורי של לא פחות מ-75 דונם שבו, בין פעילויות הרפתקאות -החופה הארוכה ביותר באירופה נמצאת כאן-, הצעות רגיעה באמצע הטבע, והיצע מגוון של מסעדות ואירוח -מהוסטל למלון נעים הממוקם בבניין מהמאה ה-16 או 16 בקתות יוקרה באמצע ההר-, התוכנית מובטחת.
את סוף המסלול שמנו, לעומת זאת, משהו נוסף: ב-Etxalar אנחנו מתאהבים בקסמיו של אנטוניו, שאחרי 40 שנה בראשות לה באסק, מפנק כל סועד באותה התלהבות כמו ביום הראשון. בין טעמים אותנטיים של נווארה, יינות מקומיים עשירים ושיחה חביבה, המארח מספר את הרפתקאותיו ותקלותיו בראש עסק שנשאר לו רק חרטה אחת: להיות על סף פרישה ואין מי שימשיך את זה.
עם הסיפורים שלהם בראש אנחנו הולכים לישון, הפעם בלסאקה. עיירה זו עם עבר חקלאי והווה תעשייתי מחולקת לשניים על ידי נהר אונין, שגשר האבן שלו הוא סמל מוחלט.
הרחובות המרוצפים שלו משקיפים על בתי חווה עם חלונות עץ וסגנון גותי כמו אלה של החווה Rural Hotel & Spa Atxaspi, שממיטותיו הרכות, כאשר מכבים את האור, אנו שומעים את הגשם יורד.