העיר האבודה המיתולוגית
הילידים של ה סיירה נבאדה של סנטה מרתה הם מסבירים שהם תמיד ידעו איפה עיר אבודה. או כך לפחות אומרים מאמוס זקנים, המנהיגים הרוחניים של הקהילות וויווה, קוגי וארהואקו המאכלסים את ההר ההררי הזה בצפון קולומביה . ה"גילוי" של טייונה -שם הילידים של המקום- בעשור של 1970 על ידי בוזזי אוצרות זה היה, מעל לכל, צירוף מקרים מצער, הם מציינים.
לאחר המעבר של גואקרוס, המקום הקדוש הזה איבד את נצנוץ הזהב והעושר החומרי. מצד שני, כמעט חצי מאה לאחר מכן, ניתן לומר כי הקסם של זה מרשים אתר ארכיאולוגי עדיין שלם. העיר האבודה ממש מתחבאת באמצע אחת מהן יערות הגשם השמורים ביותר של המדינה הדרום אמריקאית. וכדי להגיע לכאן אין כבישים או שבילים לכלי רכב ממונעים.
הדרך היחידה לעשות את זה היא אחרי שלושה ימים הליכה על שביל שעובר בחלק הצפוני של סיירה נבאדה, בתוך א שמורת טבע מוגן בקנאה ונולד כמעט על חוף הים הקריבי. שביל מלא בעליות תלולות, אנשים ילידים, בוץ וזיעה שזה אתגר ו מתנה בעצמו. עם שיאה של אחת הערים הפרה-קולומביאניות מתוחזק טוב יותר של היבשת.
אחת הערים הפרה-קולומביאניות המתוחזקות ביותר ביבשת
עיר באמצע הג'ונגל
אם נתחיל מהסוף, עלינו לדבר על מקורותיה של טייונה. העיר הזאת נבנה על ידי האינדיאנים של טאירונה במאה ה-7 לספירה. בא לבית בין 1,500 ו-3,000 איש . הארכיאולוגים של המכון הקולומביאני לאנתרופולוגיה והיסטוריה (ICANH) מאמינים שזה היה חלק מרשת של מאות עיירות פזורים באזור זה של ההרים, מחוברים על ידי שבילים מסובכים באמצע הג'ונגל, המשקף את מוּרכָּבוּת של הציוויליזציה הזו.
מה שהם בטוחים בו זה שהם נוצרו כאן במשך מאות שנים טקסים, חגיגות ואירועים פוליטיים . זה היה ככה עד XVI, כאשר הטאירונה הם נעלמו של המפה נמחק, הוא האמין, על ידי מלחמה עקובה מדם שהם שמרו עם הכובשים הספרדים ושלהם מחלות . יש אומרים שהם ברחו ליותר מְבוּדָד מהסיירה נבאדה; אחרים מציינים את זה הם נעלמו לנצח בלי עקבות.
טייונה התרוקנה אז והג'ונגל הסתיים לבלוע את הטרסות העגולות שלו, בתי האבן שלו והאנדרטאות שלו לאמא אדמה. עד המחצית השנייה של המאה ה-20, כאשר ה אחים צעירים יותר -מונח שבו מתייחסים הילידים לאיש העיר- רץ אל המקום ושינו את שמו ל העיר האבודה.
הקוגוי הילידים עדיין מאכלסים את האדמות הללו
חטיפת סיירה נבאדה
למרות שהארכאולוגים הראשונים הגיעו למורדות טייונה לפני חצי מאה, האתר וסביבתו הקסומה נמשכו עשרות שנים מחוץ למסלול . סיירה נבאדה הייתה במשך שנים רבות מדי עוד אחד מאותם אזורים בקולומביה נחטף באלימות. המטעים של קוֹקָה קוֹלָה ונוכחות הגרילה תחילה וה צבאות לוואי מאוחר יותר, הם הפרו את השלווה של זה שמורת ביוספרית , הכרה שהעניקה אונסק"ו ב-1979.
היום מסבירים החיילים עם הרובים שמקבלים את המבקר בעיר האבודה שהמקום הוא בטוח לגמרי . ושהנוכחות שלהם מגיבה יותר מהכל לצורך להגן על האתר לפני הטירוף האפשרי של תייר, אולי בטראנס אחרי שלושת הימים ההליכה והעלייה האחרונה של 1,200 צעדים שמובילים לדלת העיר העתיקה של טאירונה.
מופיעה, אם כן, בשורה לא אחידה, רצף של טרסות שנבנו על ידי הילידים כדי לעקוף את העצומים חוסר אחידות שמציירים את המדרונות של רכס ההרים הזה. וה שבילי אבן שמתחברים זה לזה, מנוקדים מתנשאים עצי דקל, טגואס ועצים טרופיים אחרים. זה קל להיות המום במקום כזה ולפני נוף כזה.
1,200 מדרגות ששווה לעלות
מסלול תובעני מלא בפרסים
אבל אם נחזור לתחילת המסלול (או לסוף: בסוף הביקור בטיונה, זה הזמן לחזור באותה דרך שהגענו), מובן מאליו שהטיול שהטיול הזה דורש מלא באותה מידה בתגמולים. יכול להיות שהעיקרי הוא זה רוֹגַע המאפשר לבלות ארבעה ימים ושלושה לילות - ניתן לעשות את המסלול גם בחמישה או שישה ימים, אך המסלול הכולל אינו משתנה- מבודד באמצע הג'ונגל.
כמעט מעיירת ההתחלה, מאמי , ** האות הנייד נעלם .** ביום הראשון הנוף של צמחייה פחות שופעת חוֹם להכות ללא היסוס. אבל כשאתה עולה למעלה, יערות גשם הוא בולע את הכביש, במקביל לכך שהנהרות היורדים מההרים מופיעים ונעלמים בצידי השביל.
בקו המשווה של היום השני, העיירה של Mutanzhi , קטן קהילה ילידית קוגוי מלא בתים מסורתיים עם גגות קש. מכאן, ועד לעיר האבודה, נהוג להצטלב איתה נשים, גברים וילדים, חלקם טיפסו או הובילו מהמושכות לא פֶּרֶד , לבושים בחליפה הלבנה האופיינית שלהם. זה הלבוש של קבוצות אתניות וויווה וקוגוי, ואחת מההתייחסויות השונות בתרבותם ל- פסגות מושלגות של רכס ההרים הזה שממנו הם מרגישים מוגנים.
הכפרים של הילידים Kogui מנקדים את הדרך
מדריך, לינה ואוכל
ה פארק ארכיאולוגי טייונה והדרך המובילה אליו נמצאת בתוך טריטוריה שעליה תובעים העמים הילידים זכויות מיוחדות, כצאצאים של המתיישבים שאכלסו בו בעבר. לכך נוסף התנאי אזור טבע מוגן ממשלתי קולומביאני שיש לו את האזור.
לכן, הרפתקה זו יכולה להתבצע רק לאחר שכירת שירותיו של מדריך באחת החברות (כולן ממוקמות בעיר הסמוכה סנטה מרתה ) שמציעים חבילה הכוללת גם אוכל ולינה. זה האחרון מתבצע במחנות שיש להם ערסלים או מיטות פשוטות עם כילות נגד יתושים.
לאורך השנים והפריחה שלו בקרב תיירים קולומביאנים ובעיקר זרים, הלוגיסטיקה של הטרק הזה הייתה משתפר בהדרגה. עד כדי כך שמבקרים רבים יופתעו איכות האוכל ונוחות האירוח . אולי גם מ מספר גבוה של מטיילים שיוצאים למסלול זה, במיוחד ב עונה יבשה (דצמבר עד מרץ), כאשר היתושים ממתנים את התיאבון וזרימת נהרות ההרים נמוכה מהרגיל.
הלינה פשוטה
מזהב לתיירות, עוברים דרך מריחואנה וקוקה
האיכרים של אזור זה של סיירה נבאדה מספרים ללא היסוס כיצד הכלכלה שלך, וזה של הקהילה הילידית, התפתח עם הזמן.
ראשית, הכל סובב סביב התפלל . כל מי הספרדים לא יכלו לקחת לאחר מכן הוא נסחט על ידי הגואקרוס. לא סתם אדמות אלו קשורות למיתוס המכונן של הזהב , העיר התרחצה במתכת זו שלשמה הפכו הכובשים ויורשיהם wackos.
מאוחר יותר, הגיע תורו של מטומטם . סוחרים בינלאומיים מצאו בסירה זו את תנאים אידיאליים לטיפוחו. אותו דבר שיקרה מאוחר יותר עם ה קוֹקָה קוֹלָה , הצמח שפלש למורדות המקום הזה ולחיי תושביו במשך עשרות שנים.
בהתאמה הגיונית לזמנים החדשים, נושאים היום אותם פרדות שבעבר הובילו שקים מלאים באבקה לבנה תרמילים של תיירים שמעדיפים ללכת קל. משהו דומה קורה עם חלק מהישן מעבדות היכן שעובד עלה הקוקה, כעת הומר מחדש מחנות לשאר המטיילים.
לדרך לטיונה בוודאי יש עוד רמזים להתחקות אחר עברו של המקום הזה ואנשיו. החבל, יחשבו רבים לאחר החזרה לנקודת ההתחלה של המסלול הזה, הוא שהתגלית הזו רק נמשכת ארבעה ימים. ואל תמשיך עוד בין השבילים של הג'ונגל הקולומביאני השופע והקסום.