סוזן בר ומהפכת הגיוון הקולינרי שלה.
ללא ממתיקים, ללא חומרים משמרים, ללא משפרי טעם או פרחים שמקשטים את המציאות וגורמים למשקה הרע להיעלם טוב יותר. הסרט התיעודי החום: אבולוציה של מטבח (R), הוקרן בבכורה בפסטיבל ברלין האחרון, בבימויו של הקנדי מאיה גאלוס, היא מחבת למצב של אי-שוויון שחווה הגסטרונומיה הבינלאומית.
גאלוס החל לצלם באפריל 2017, חודשים לפני שההצהרות נגד מפיק הסרטים הארווי ויינשטיין השיק את תנועת MeToo# ומקרים דומים של הטרדה מינית והתעללות החלו להתפרסם במגזרים אחרים, כמו המטבח. ולמרות זאת, גיבורי הסרט התיעודי הזה לא מדברים בחצי מידה וגאלוס, שדיבר את הסרט אחרי כל השערורייה, מודה שהשינוי אולי הואץ, אבל היינו כל כך הרבה מאחור שיש עוד דרך ארוכה לעבור.
הבמאי הקים את The Heat לאחר סרט תיעודי ראשון שהוקדש לנשים בשירות, מנה: נשים, מלצרות ואומנות השירות. "בעבודה מחקרית התחלתי לקרוא מאמרים על נשים בתעשיית הקולינריה ועל חוסר הייצוג. לחלקם היו כותרות כמו 'איפה הנשים המבשלות?'. ובאמת, תמיד היו שפיות, רק שלא התעניינו בהן".
גן העדן הצמחוני של אמנדה כהן מאז 2008.
חוסר תשומת לב
זו בדיוק אחת התלונות של אחד מגיבורי הסרט התיעודי, אמנדה כהן, הבעלים של אחת המסעדות הצמחוניות הפופולריות ביותר בניו יורק, סוכריות עפר. "חלק גדול מהבעיה הוא התקשורת, מה שרואים כל הזמן על השער או מי שאוספים פרסים הם גברים", הוא אומר. ותוך כדי שהוא אומר זאת, כפי שמעידים שפע של עטיפות עם שמות הגברים הגדולים של המטבח. וכמובן, אם אין לך פרסום, אם השם שלך לא פופולרי, "אתה לא מקבל כסף כדי לפתוח סוג של מסעדה חזקה שזוכה לכל תשומת הלב", הוא אומר. "זו לבנה שנושכת את זנבה."
כהן נותן דוגמה נוספת, זו של יוג'יני ברזייר: האדם הראשון שקיבל שישה כוכבי מישלן הייתה אישה, כן. עם זאת, כאשר אלן דוקאס הצליח הרבה מאוחר יותר, החדשות מחקו לחלוטין את ברזייר.
ויקטוריה בלאמי, צ'יליאני, אבל שהקריירה שלו במטבח הייתה בינלאומית, מאוסטרליה ועד ברצלונה והגיעה בניו יורק לאחראית על המטבח של של צ'מלי (שעזב בסוף 2017), מסביר במצלמה שהחלום שלו יהיה לפתוח מסעדה משלו. "יש לי יותר חופש, קנבס ריק לבטא את עצמי על הצלחות", הוא אומר. אבל הוא לא מקבל את ההזדמנות הזאת בגלל מה שהשותף שלו אומר.
סוזן בר, שף קנדי, הוא עבר הכל כדי להצליח לפתוח את מסעדת Dinette השבת הראשונה והנעימה שלו בטורונטו. ולאורך הצילומים אנחנו רואים איך חייבים לסגור אותו מחוסר השקעה.
עניין של תפקידים
"גברים מבשלים לתפארת, נשים מבשלות לאהבה" (גברים מבשלים לתפארת, נשים לאהבה) היא האמרה שחוזרת על המיתולוגי אניטה לו. אוסף התפקידים המבוססים במטבח, מהבית ועד למסעדות בעלות כוכבי מישלן. עוד אחת מהבעיות להבין מדוע ככל שאנו עולים ברמה הגסטרונומית, רואים פחות נשים.
"אמא שלי בישלה כמעט תמיד וכשהורי נפרדו, אבא שלי הפך לטבח מבריק"; אומר הבמאי. "ויקטוריה בלאמי מדברת בסרט על כך שהיא לא זוכרת שאביה בישל. זו תמיד הייתה אמא שלו. וזה כמעט תמיד נכון".
"נשים הן אלו שתמיד בישלו, הן אלו שמבשלות לגברים שהפכו מאוחר יותר לשפים", אומר גם בלאמי.
מנסה לשבור את הנורמה המגדרית הזו היא השפית אניטה לו. כמעט חלוצה בסצנת הגורמה הניו יורקית, אניטה לו פתחה את המסעדה שלה אניסה בשנת 2000. המטבח שלו, בו הכין את כופתאות כבד האווז המפורסמות שלו, היה מלא בנשים וכשהוא מחליט לעזוב אותו ולסגור ב-2017, הוא עושה זאת מותש מהקרב **(“אם אתה לא לבן, סטרייט, אתה לא מתאים לנורמות המגדר, כמובן שאתה כועס", הוא אומר) ** ולהשאיר "מקום לדורות החדשים". דורות חדשים שלפחות תהיה להם דוגמנית כמוה.
אניטה לו ומטבח הנשים לשעבר שלה באניסה.
הטרדה, התעללות
אמנם פחות סיקור תקשורתי מהתלונות בתעשיית הקולנוע, אבל גם יסודות המטבח הועלו, סוף סוף, בשנה האחרונה. רשימת השפים המוקיעים מתעדכנת לאט לאט. ואולי זו רק ההתחלה. "בכל יום יש יותר סיפורים ויותר נשים שעברו הטרדה או התעללות מרגישות בטוחות יותר לדבר", גאלוס אומר.
בסרט התיעודי שלו, אייבי נייט, בשלנית לשעבר, היום מבקרת גסטרונומית, מספרת על פרק מצמרר שספגה עם הסו-שף שלה, שעליו ענו ראשי המסעדה ב"תחזיק מעמד".
אמנדה כהן אומרת את זה בצורה מאוד ברורה: "הם לא הטרידו אותי בגלל שאני אישה אלא בגלל שכולם מטומטמים שמציקים לכל מי שהם רואים כחלש יותר".
אם מהפכת הנשים במטבח משיגה משהו – ועל כך כולן מסכימות – זה זה צורות פוגעניות וצבאיות גוססות (לא בכדי, תהליך העבודה נקרא 'מערכת הבריגדה') ששפי תקשורת אוהבים גורדון רמזי.
אנג'לה הרטנט, רק אחת מתלמידותיו, שעבדה עם רמזי במשך 17 שנים, והיום היא שפית יוקרתית בשם משלה ומנהלת מסעדות משלה (קפה מוראנו, מרצ'נטס טברנה בלונדון) היא הראשונה שהתנערה מהשיטות האלה, אותם מטבחים לא נוחים ש לגרום לך להרגיש קטן, שהם לא מקומות עבודה נעימים.
השף היחיד עם שלושה כוכבים בצרפת.
הסטנדרט הכפול
לבסוף, ** אן-סופי פיק, שפית ב-Maison Pic,** האישה היחידה בצרפת עם שלושה כוכבי מישלן, אחת משישה בלבד בעולם, והשפית הרביעית בעולם שהשיגה את זה, היא מדגישה את הרעיון הזה על ידי יצירת מטבח "פחות מאצ'ואיסט". מספר את סיפורו האישי. הוא ירש את המסעדה מאביו, שקיבל כוכב. היא למדה הרבה מזה ממנו ומהשאר בעצמה, כי בתקופתה, כאישה, היא לא יכלה להיכנס לבתי ספר לבישול.
היותה אישה ואוטודידקטית היו שני חסרונות בעת ניהול מסעדה יוקרתית. היא חשבה שיקבלו אותה, אבל במטבח שלה, בגלל שהיא אישה, לא כיבדו אותה. הוא סירב לפעול תוך כופה על השיטה הישנה: צועק, מעליב, דורש "כן, שף" כתשובה.
כי במקרה כזה, בנוסף, מופיעים מוסר כפול. "אם אני ישיר יותר, הם מבקרים אותי, אבל לא היו עושים זאת אם הייתי גבר", הוא אומר. כאישה את אמורה להיות מתוקה וחביבה יותר.
ללא הנחות מוקדמות או דעות קדומות, בסופו של דבר יש לו מטבח מסודר שבו כבוד שורר, למרות שההיררכיה ממשיכה להתקיים. רצונו: "שהמטבח הוא לא מקום עבודה קשה. החלק האנושי חשוב".
המשאלה של כולם שיבוא יום שבו אין צורך לציין "טבחיות" (באנגלית שף נשית). הם חיוביים, הם מברכים על שינוי, אבל גם זהירים. הם לא רוצים להמשיך להיות "הקישוט בצלחת", כי טוב לדבר על נשים במטבח.