שירז: שירה טהורה
אני מקפיד לעטוף את מטפחת הראש שלי כמו שצריך לפני שאני עוזב את החדר שלי במלון Forough היפהפה, בלב העיר העתיקה. שירז: באיראן נאסר על נשים להראות את שיערן, כולל נשים זרות, ולא מדובר בהפרת הכללים.
רחוב צר אפלולי הביא אותי לכאן אמש במקרה טהור, וברוך השעה שבה גיליתי את הפינה הנפלאה הזו של העיר.
אחרי שאכלתי את ארוחת הבוקר העסיסית של מיצים טבעיים, טוסט ויוגורט, אני שם את רגלי בחוץ בדיוק כשהמואזין מהמסגד השכן מתחיל לקרוא לתפילה. המסע שלי מתחיל בעיר המשוררים.
הכניסה לבזאר היא הדרך הטובה ביותר להציג את עצמך ולהכיר את העולם האיראני
שיראז, בדרום מערב איראן, ממוקמת במרחק של 500 קילומטרים מעוספיה, אחת הפנינים הגדולות ביותר של פָּרַס.
משמש על ידי רבים כמחנה בסיס כדי להסתכן לראות את העיר העתיקה של פרספוליס, יש רק מיליון וחצי תושבים, בני 2,500 שנים ואינספור פינות לגלות.
להתחיל להתעמק בכל אותם פינות ונקודות שהייתה בירת איראן במהלך 32 שנות שושלת זנד (1747-1779), אין כמו למשוך את כלי התחבורה הוותיק והזול ביותר: רגלי יהיו בעלות הברית הטובות ביותר שלי.
כך, בהליכה, אני הולך למקום שלעולם אינו נכשל בכל הנוגע להכרת התרבות של עם: אני הולך לכיוון ה- ואקיל בזאר, השוק הגדול והפופולרי ביותר בעיר כולה.
חנויות תבלינים מחלחלות לאווירה של וואקיל בזאר
תוך כדי, אני קולט את זה: שירז היא אחת מאותן הערים שקיימות. התנועה נעה ללא הרף בין הסמטאות הצרות והשדרות הגדולות.
גברים באים והולכים, עוצרים, מברכים, מפטפטים והם ממשיכים לעבר יעדם כשהם, מכוסים בצעיפים – ממוקמים אסטרטגית ומסוגננת כדי, בהתרסה, להשוויץ בלי להפריע –, הולכים בזוגות או בקבוצות, מאופרות באלגנטיות, דואגים לרכישה ולילדים.
הרגש יכול לי בכל צעד. אני ממשיך את הגיחה שלי לעולם האיראני מבלי לאבד שום פרט. אני נכנס למבוך הסמטאות של הבזאר וקיל ו מיד נתתי לעצמי להתעטף בשלל הריחות והמראות שעוקבים זה אחר זה.
תבלינים שם אקזוטיים הם גורמים לדמיון שלי לעוף לזמנים עברו. צבעים חיים מרכיבים את הבדים של אותם דוכנים המנוהלים על ידי חייטים. מילים בשפה היפה כלומר פרסית הם מסכימים על המחיר שיש לשלם עבור שטיח פרסי משוכלל.
שטיחים פרסיים הם אחד מהמוצרים הכוכבים של הבזאר
זה מושך תשומת לב זה בשיראז כולם מברכים את התייר, מראה כמה אנשים יכולים להיות מסבירי פנים. תשאל, גם אם זה לפי שלטים. הוא מתעניין במקור, בסיבות שבגללן נבחרה איראן כיעד או באילו מקומות הדהימו הכי הרבה.
גאים, הם מושיטים את החזה שלהם ומציגים את מיטב החיוכים שלהם. ואפשר רק להחזיר אותו נרגש. בין פוסטים של שרידים ועתיקות, צ'דורים וצעיפים, בעל חנות ידידותי מציע לי לנסות כמה מהאגוזים שהוא מוכר.
תעודד אותי עם פיסטוקים זה הימור בטוח. עד כדי כך שבסופו של דבר אני עם תיק של חצי קילו בתרמיל. גם עם כמה חבילות של זעפרן. מי יכול להכיל את המעדנים האיראניים האלה?
בביקור במסגד הוקיל לא תוכל להפסיק להרים את מבטו
בית התה Seray-e Mher, מקום קטן ומקסים בצומת הסמטאות של הבזאר המבוך, הוא התחנה האידיאלית למנוחה ולנסות את המעודן שלה. חצילים קלויים. כשזה מגיע לאיראן, ההיצע הגסטרונומי אינו מגוון מדי, אבל אלה שמוגשים כאן משאירים אתכם פעורי פה.
אני עוזב את הבזאר דרך הדלת שמובילה לטיילת של מסגד וקיל, אחד המקדשים היפים ביותר בשיראז - ואני אעז לומר, איראן -. בזכות העובדה שהתיירות נמשכת מבלי להחליט בהמוניהם להכיר את המדינה האסיאתית הנידחת הזו, אפשר לבקר באוצרות כאלה כמעט לבד.
הכריכה המרשימה כבר משאירה אותי המומה לגמרי, אבל אין קשר למה שהיא מסתירה בפנים. ההסתכלות למעלה תהפוך לקבועה לאורך כל הטיול: העבודה הקפדנית של הקמרונות, המורכבת מציורים בלתי אפשריים שנעשו עם צבעים משולבים בצורה מושלמת, היא פשוט נפלאה.
אולם התפילה הנרחב על 48 עמודיו המגולפים זו אחת מהפינות שכולם רוצים לצלם מכל נקודות המבט האפשריות. ואני כן. טוב אם כן.
החצילים הקלויים של Seray-e Mher Teahouse הם פינוק אמיתי
לא רחוק ממסגד וקיל נמצא אחד המקומות הקדושים ביותר לשיעים האיראנים: ה מאוזוליאום של מלך האור, שאה-ה צ'ראח, אליו עולים לרגל אלפי מאמינים.
כאן, במקדש קטן שחלקו הפנימי מכוסה כולו במיליוני זכוכית צבעונית, שרידיו של סייד מיר אחמד, אחד מ-17 אחיו של האימאם רזא, נחים.
נשים מצד אחד, גברים מצד שני, גם אזור הכניסה וגם אזור התפילה מובחנים היטב כך שאין מעבר בין שני המינים.
זרים נדרשים ללבוש א צ'אדור שהם מציעים לנו לפני שממשיכים לפטיו המרכזיים, שם מסביר מדריך רשמי, וללא תשלום לחלוטין, את ההיסטוריה והנתונים הבולטים של המקום.
Shah-e Cheragh, הידוע גם בתור המאוזוליאום של מלך האור
וההליכה בשיראז נמשכת, יש עוד הרבה מה לראות. הגיע הזמן לחלוק כבוד לאחת הדמויות המייצגות ביותר של העיר ותרבותה: חאפז המשורר.
אני חוצה לחלקו הצפוני של הנהר בהליכה נעימה של שני קילומטרים שלוקחת אותי דרך הנחל פארק מלי, גן ציבורי מלא חתולי רחוב –פרסים, כמובן!–, יותר ממורגלים במגע עם בני אדם.
ובשלב זה, חשוב לדעת שיש משהו שהאיראנים מגינים עליו ללא היסוס: כל אזרח צריך שיהיה ברשותו שני דברים חשובים מאוד, הקוראן ועותק של יצירתו של חאפז.
המשורר, התייחס כמו גיבור תרבות אמיתי שאהוב על כולם במדינה הזו, קבור בקבר ראוי למנהיגים גדולים. אני נכנס לפארק שבו נחים שרידיו, אני מתקדם בין שתי בריכות יפות ומגיע למדרגות שלוקחות אותי לארון השיש הגדול עם כמה מפסוקיו החרוטים.
עליי, ביתן מתומן נתמך בשמונה עמודי אבן מעניק למקום את כל החגיגיות של העולם. אני יושב בפינה ופשוט נותן לזמן לעבור. שם לב. זו הדרך הטובה ביותר להבין את החשיבות של המקום המיסטי הזה.
קברו של המשורר חאפז, אחת הדמויות המייצגות ביותר של התרבות האיראנית
בדרכי חזרה למרכז – אוקיי, הפעם אני שוקל לקחת מונית, אבל, זהירות, תמיד להתמקח מראש על התעריף – אני נתקל בקירות הגבוהים של העיר. המבצר של קארים חאן.
נבנה בתחילת שושלת זנד, איתה הם ניסו להתחרות כדי להסיר – ללא הצלחה – את איספהאן היפה. כשאני מסתובב בסביבתו – אם כי אפשר גם לבקר בפנים שלו – ארבעת המגדלים העגולים העצומים שלו המעוטרים במוטיבים שונים מושכים את תשומת לבי.
מבצרו של קארים חאן, שנבנה בתחילת שושלת זנד
בנוסף למשורריה הגדולים ולמסורת הספרותית הגדולה של העיר, הייתה תקופה ששיראז הייתה מפורסמת בזכותה. יינות.
למרות שהיום זה אולי נראה מדהים, לאחת המדינות הרדיקליות ביותר בכל הנוגע לפירוש הקוראן, ולכן, שבה אלכוהול אסור לחלוטין, הייתה לה עבר ייצור יין שרבים כבר רצו: אלפי גפנים אכלסו את העמק הפורה שהקיף את העיר. גפנים שהיום, לצערם של כולם, נעלמו.
אז לשבת לאכול במסעדת Kateh Mas האלגנטית, המקום הטוב ביותר לנסות אוכל איראני מסורתי בשיראז -תחצ'ין הוא המתכון הלאומי המובהק, עוגת אורז וזעפרן עם חתיכות בשר או דג בפנים-, אני מחליטה ללוות את הארוחה במשקה קל בזמן שאני מפנטזת על אותם מרק שאין דומה להם שכל כך הצליחו בעולם.
הטח'ין, אחת המנות האיראניות האופייניות על בסיס בשר או דגים, אורז וזעפרן
וברגע שהבטן שלי מלאה, מגיע הרגע המצופה ביותר: אני פונה לפינה האחרונה של המסלול דרך העיר המרתקת הזו. להנות הבול המצולם ביותר. מהנערצים ביותר. מאותה תמונה שמייצגת, במידה רבה, את שירז: אולם תפילת החורף של מאג'ד-ה נאסיר אל מולק , המכונה בפי העם 'המסגד הורוד'.
ראה את ההשתקפות של חלונות הוויטראז' שלו ברצפת השטיח הפרסי היפה זה, ללא ספק, אחד הרגעים שחלמתי עליהם מאז דריסת רגלי על אדמת איראן.
והנה, מאחת מפינות המקדש הזה שנבנה במאה ה-19, אני עושה חשבון נפש על היום. מסגדים, ספרות, בזארים, יינות, פארקים, היסטוריה... הצירוף המושלם של עבר והווה הראה לי עיר אותנטית ביותר.
שירז היא, ללא ספק, איראן במדינה טהורה.
'המסגד הוורוד', אחת התמונות המצולמות ביותר של העיר