סגנון עצם טהור בקריפטת הקפוצ'ין.
תחת רומא, מה יש? פשוט מאוד: יש את רומא. רענן, קודר, מחוספס, ללא רעש, עם מת... חמישה מטרים מתחת למדרכות הבירה האיטלקית יש מאות קילומטרים של מנהרות שדרכן המטרו לעולם לא יעבור. הם ביתם של קטקומבות פאלוקריסטינה, קריפטות, בתים רומיים, מקדשים פגאניים ומערכות ביוב פרימיטיביות. זו רומא המנוקבת, המחתרת, רומא שבה השמש לעולם לא זורחת. רומא הנצחית מכל רומא.
FELLINI 'Underground'
"המחתרת של רומא היא בלתי צפויה". אומר פקיד. אחד אפרורי וכואב. הוליך כמה עיתונאים דרך מנהרה שנחפרה מתחת לאדמת רומא. לפני ההליכה, הוא הראה להם את טוס של ממותה שגם צצה מקרביים של ה-città במהלך העבודות הפרעוניות והאינסופיות של הרכבת התחתית. "בכל 100 מטר אתה מוצא משהו בעל חשיבות היסטורית", הוא מוסיף ומנסה להמחיש את הסיוט של המצב: צבא של פועלים שניבבו חורים בעיר אשר, הו הפתעה!, מונחת על שרידי עיר אחרת . הסצנה פיקטיבית, שקר. כתב וצילם פדריקו פליני לסרט רומא ב-1972, מחווה חמה ומוזרה לעיר שראתה אותו מת.
מזבח המית'רה של סן קלמנטה
דקות לאחר מכן, הצילומים חושפים הפתעה גדולה: עובדי הרכבת התחתית מוצאים את בית של שליט רומי במצב שימור מושלם. עם ה ** שלהם פְּסֵיפָסים , שלהם טָרִי שרוט בחלוף הזמן, בטוח מפני האור והאוויר שישמידו אותם. שאר הרצף, שאר הסרט, עדיף לראות אותו, עדיף לחיות אותו. אדמת רומא פליני היה כל כך בלתי צפוי שמתחת לרצועות הופיעו שרידים של חיות פרהיסטוריות י בתים שלמים של פטריציים רומאים. כל כך בלתי צפוי, ש עבודות הרכבת התחתית החלו יום אחד והסתיימו חמישים שנה לאחר מכן. למעשה, זו לא 'פלינדה', אלא עובדה נכונה עד כדי גיחוך: בניית הפרבר הרומי היה סיוט של חצי מאה בכיכובם של שרידים ארכיאולוגיים בוגדניים שהופיעו במקום שאיש לא ציפה להם ובתי מגורים שקרסו עקב שקשוק הטאלפה. שקדח מתחת לאדמה.
בכל פעם שמוכרזת על הרחבה חדשה של המטרו הרומי, ה ארכיאולוגים עושים היפר-ונטילציה מהתרגשות . קשה (כמעט עדיף לומר 'בלתי אפשרי') לחשב את מספר הקילומטרים המשוער של קטקומבות וחדרים תת-קרקעיים שרומא מסתירה בקרביה. ריקוד המספרים (300? 900 קילומטרים?) היה קבוע במדריכים ובספרים מיוחדים כבר מאה שנים. אנחנו לא יודעים את הקילומטרים המדויקים, אבל אנחנו כן יודעים את קטקומבות : יותר מחמישים , תמיד מקיף את הליבה הראשית של רומא, תמיד מחוץ לחומות, תמיד גובל ליד דרך עתיקה של האימפריה. אם לזה נוסיף את קריפטות של הכנסיות והבזיליקות, הישנות מיתראים , הישנים ביוב -לראות אותה קלואקה מקסימה לבוא לגשר פלטין , בקצה כנסיית סנטה מריה בקוסמדין-, ה עיר נצחית הוא מתגלה כבצק עלים נהדר, הררי, חלול, עם עשרות רבדים שבירים שבהם מתחלפים מערות, עצמות ופסיפסים שאפילו האלים העתיקים שכחו.
קבר הסקיפיוס ברחוב ויה אפיה אנטיקה
ה בזיליקת סן קלמנטה , שלושה צעדים מ קולוסיאום , נפלא להתחיל בפולחן המעיים של רומא. מתחת לזה מסתתרות כמה שכבות מתקופות שונות: זו של הכנסייה הנוכחית (המאה ה-12), זו של המקדש הישן מהמאה ה-4 ומתחתיה הרצפה הרומית של מה שהיה בית רומי עם פטיו גדול שבו. סגדו לו מִצנֶפֶת . באותה רמה, כשכבר היה מכוסה באדמה ובחלוף הזמן, בשלב מסוים במאה ה-5, קבוצה של נוצרים הקימה קטקומבות לקבורה. היום ניתן לבקר בהם ולכסות אותם: גודלם הקטן יכין את התייר המחתרתי לאמפאצ'וס הבא.
בקצה הדרומי של רומא, ה דרך אפיה אנטיקה היה עבור הרומאים הקדמונים מקבילה ל- Iberian A-4, לכביש המהיר שלנו באנדלוסיה. בדרך זו צעדו צבאות, מנהיגים ופשוטי העם לעבר הפעילים נמלי דרום , מה שגרם להתרכז כאן ערי המתים העיקריות של תת הקרקע הרומית: ה הקטקומבות של סן קליסטו, סן סבסטיאנו ודומיטילה. מיקומו אינו מקרי. עם כמו הלטינים, חלוץ בענייני היגיינה, חלוץ במערב מערכות הביוב ואוהב חדרי שירותים, לא היה מוכן שהגופות - גם אם היו מכתות נרדפות כמו אותה נצרות פרימיטיבית - יתפרקו בתוך קירות.
דומוס של סנטה ססיליה, בטרסטוורה
הרומאים תרגלו שריפה ומי שרצה להיקבר נאלץ לעשות זאת הרחק מהמרכז; במובן זה, דרך אפיה אנטיקה הייתה מושלמת. הודות להרגלים החדשים הללו, רומא התפשטה גם מתחת לאדמה. הקטקומבות של סנט קליסטו (www.catacombe.roma.it) הם הידועים ביותר, הנחקרים ביותר, מעין פטרוס הקדוש בוותיקן אבל תת קרקעי שבה מעריכים כי קבורות חצי מיליון גופות, לאורך 20 הקילומטרים של הגלריות שלה. יש לו ארבע קומות. האורח המהולל ביותר שלו היה ססיליה הקדושה (למרות שגופתה כבר לא נמצאת כאן, אלא בבזיליקה של טרסטוורה), הקדושה שראשה ערוף למחצה נדדה שלושה ימים ברומא.
סן קליסטו קיבלה חשיבות בשל היותה, במשך מאתיים שנה, מקום מנוחתם של האפיפיורים הראשונים של הכנסייה, מקובצים בחדר ההומוני, כמו קליסטו . כשהם נכנסים, הקטקומבות לא מזמינות אופטימיות. לא אלה ולא אחרים. כאן זה לא הקסם שניתן למצוא בבית קברות פריזאי, אלא א תחושה קודרת וקלסטרופובית , לכוד בין טונות של טוף וולקני שנחפר בגסות ועשרות לוקוסים, הכוכים של הנפטרים. שֶׁלוֹ גתה , במסעו המפורסם באיטליה, ביקר בכמה קטקומבות ויצא רע: "לא עברתי שני צעדים דרך המקום הזה בלי אוויר והתחלתי להרגיש לא בנוח...".
קריפטה של סנטה מריה דלה קונסיונה
האמנים של אז הרוויחו גן עדן בניסיון להאניש אותם, לקשט אותם ביופי טָרִי (המרהיבים ביותר הם הביזנטים בקברה של סנטה ססיליה) ו טִיחַ הַתָזָה הם הגיעו לימינו במצב מפתיע לטובה. במשך מאות שנים, הקטקומבות של קליסטו נשכחו על ידי הציבור הרחב, משום ששום שם מפואר של ההיסטוריה הנוצרית לא נקבר במיטתו. זה לא היה המקרה עם הקטקומבות השכנות, אלה של סן סבסטיאן , כמה מטרים יותר דרומה, ואליו מגיעים דרך מסדרון של ברושים עוקצניים. במשך מאות שנים שרידים תת-קרקעיים אלו היו מושא עלייה לרגל המיוחל, עקב א אגדה אדוק שמבטיח זאת אבות הכנסייה, פטרוס הקדוש וסנט פול, נקברו כאן , בנוסף לסנט סבסטיאן הנערץ והאסתטי, לאחר שנורה, נזרק לביוב והוכה. עצמותיהם של פיטר ופול כבר לא נחות כאן, אלא ב הוותיקן.
גם אלה של סן סבסטיאן, אבל ה בֵּית קְבָרוֹת עדיין יש משיכה בזכות טריקליה ישנה , המשמר חדר בו נפגשו הנוצרים הקדמונים להתפלל ולחגוג נשפים לכבוד הנפטר. ההידרדרות עקב חלוף הזמן והשימוש (הם פעלו במשך כמה מאות שנים ללא הפרעה) מורגשת כאן יותר. ברגע שאתה חוצה את הקפלה של סן סבסטיאן - בראשה חזה שיש מי שמייחסים לו ברניני – מתחילה הקטקומבה האותנטית ורפרטואר השורות המלאות בנישות ריקות כעת.
קטקומבות רומיות
גם בדרום, אבל רחוק בעדינות מ-Via Appia Antica, ה קטקומבות דומיטילה הם ההפתעה הגדולה האחרת של טלורי רומא , לא רק בגלל גודלו – אין בית קברות תת קרקעי גדול – אלא בגלל עובדי האלילים שנפטרו שנקברו ובגלל הציורים הנוצריים, כל כך פרימיטיביים שהם גובלים בתמימות, המקשטים רבים מהחללים. הדוגמאות הטובות ביותר לכך הן ציורי הקיר המעוררים את הערצת החכמים , הסצנה של ישוע עם השליחים או מה שנחשב לייצוג העתיק ביותר הידוע של הרועה הטוב. מול חללים אלו יש היפוגאיה נוספת ששימשו מקומות קבורה לאותם רומאים שנפגעו, למשל, מברק.
סימן זה של חצר אלוהית - כלומר, שהאל צדק הוא לא רצה אותם לצידו - הוא מנע את שרפתם ואילץ אותם לקבל קבורה בחללים המוקדשים לכתות אחרות. לתחנת הרכבת התחתית האחרונה נוח לחזור לזרועות פליני ויחד איתו לעלות ל דרך ונטו , שיכול להיות המקום שבו אתה שני עולמות אהובים (זה מהיופי הבלתי מעורער וזה של החושניים) לוחצים ידיים. אם המסע נעשה ברכבת התחתית, הרבה יותר טוב: זה תמיד תענוג לדמיין, כפי שפליני היה צריך לעשות, את הסודות שהסלעים המהורים והאפלים האלה שומרים.
במספר 27 של ויה ונטו יש מקדש מהמאה ה-17, זה של סנטה מריה דלה קונסיונה , שבולטת בשיקול דעתו הפרנציסקני. במציאות, הוא משחק את ההיעדר חושים כי בקריפטה שלו מסתתר ה אוצר תת קרקעי גדול י בית מתים רומי : שרידים של יותר מ-4,000 נזירים קפוצ'ינים מסודרים בדיוק מחליא, כמו פסיפס דקורטיבי של בני אדם נשכחים. כאן הכל עשוי מעצם חיוורת: הפמוטים, הלבבות, כתרי הקוצים או הצלבים. האדמה שמפלפלת את המקום היא לא סתם אבן חול: היא הובאה במיוחד מפלסטין. מי יודע מה יחשבו ארכיאולוגים מהמאה ה-23 כשיתקלו בזה.
*** אולי יעניין אותך גם ב...**
- מדריך רומא
- רומא: הדולצ'ה מורטה